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Comecei a planejar a travessia do Cassino em janeiro de 2022. Planejamento da minha mochila. (com todos os manipulados e itens do kit de emergência) Planejamento da minha alimentação. (considerando proteína, carboidratos e gorduras - separados por café, almoço e janta) 15 dias antes da viagem, meu companheiro desistiu por motivo de força maior. Eu já estava com um pouco de receio de ir, fui sozinho mesmo. A emoção mais intensa que existe é o medo, e principalmente o medo do desconhecido. Então imaginem. Vou resumir o máximo da travessia pra não ficar muito densa ok? Fiz meus Check-ins de itens duas vezes na semana antes de ir viajar. Depois de 20h de viagem, cheguei no hotel era umas 5h da manha. Só de pisar na (cidade) Praia do Cassino já me deu 20 tipo de tremedeira. Tomei um banho. Cheguei as 5h (02-set-22) e dormi até as 10h. Fui conhecer a cidade, mercado, rodoviária, pegar telefones de taxi, conhecer a faixa de areia, pegar lembranças, fui bater perna. Olhei a tábua das marés e a previsão do tempo, fiz mais um Check-in de itens, fui dormir as 22h mas não consegui dormir e fiquei acordado até as 5h do dia seguinte. (03-set-22) Chovia muito e o meu planejamento de começar cedo tinha ido por água baixo. Imagine eu sentado na recepção do hotel com tudo pronto esperando a chuva passar. 10h00 parou, iniciei a caminhada 11h da manhã, atrasado e com bastante medo, pedi pro taxi me deixar um pouco pra frente, fora da cidade. Para o primeiro dia caminhei bem. O céu ficou sem nuvem eu estava cheio de energia e no começo há rios bem altos pra passar. DIA 01 - Quando coloquei o pé na areia e caminhei neste primeiro dia a adrenalina foi estabilizando um pouco, isso não significa que eu dormi bem a noite. O tempo estava perfeito. É realmente muito difícil atingir 40km ao dia. isso eu só fui descobrir quando decidi parar para montar o acampamento. Parei ao lado de um rio e atrás de uma duna. Perfeito. Open bar de água. Na manha do DIA 2 acordei era umas 6h00 fiz café com bastante calma e só comecei a caminhar depois do sol ter nascido. O tempo estava bastante favorável. Basicamente eu caminhava 1 hora e parava descansar 10 minutos. Esse dia rendeu bastante pois estava muito favorável e com pouco vento. 35 a 40km de 8 a 10 hrs por dia de caminhada. Neste dia 02 eu estava caminhando e tinha mapeado algumas casas para abastecimento de água então apertei o passo e enxerguei as 3 caixas de água, então fui na direção. Quando cheguei não havia ninguém nas casas e elas pareciam abrigos contra furacões pois estavam todas seladas. Então fui até a outra casa ao lado e nada. Já estava passado da hora de subir o acampamento e eu só tinha 400ml de água. Então deixei a mochila no abrigo de madeira, e sai na praia andar pra frente e coletar água. A água da região tem um tom amarelado devido a matéria orgânica e há um parasita que vem do canal biliar do boi, ataca o fígado chamado Saguaipé (morador do local que me disse) Então eu me instalei no abrigo do pescador. Dia 03 - do 2 pro 3 dia foi o melhor pois o chão era bom o abrigo foi bom, estava bem protegido do vento, então foi um resort. Neste dia também havia bastante sol e sem nuvens. Estava estranha pois eram as melhores condições possíveis naquele lugar que vira o tempo no estalar dos dedos (só depois eu descobri isso). Acordei bem cedo, levantei o acampamento, meu café da manha era Uva passa, ameixa seca, tamara jumbo, banana passa, ou seja, frutas secas altamente calóricas. As dores aumentam bastante, a mochila estava ali com 23 a 26 KG, eu acredito que ela tenha ido pra 27kg pois a areia e a água que ficava na barraca, nos primeiros dias deu pra sentir que parecia 1 tonelada. Passando o dia caminhando e encontrando expedições, onibus, tratores, meu destino era acampar no farol. Próximo do farol dei com a mão e o cara parou, eu pedi água ele me convidou pra tomar café na base de apoio de extração de pinus. Então pude usar wifi, tomar um café comer algo do próprio apoio e recarregar minhas águas. Ali é uma base de extração de pinus, há várias frentes de trabalho atuando, então eles puxam madeira com os "fora de estrada" que são tipo uns tratores que puxam tora. Como ele ia até o verga na outra frente de extração eu tive o privilégio de acompanhar ele até lá. Que era o meu alvo do dia 3. Era aproximadamente 12h00 eu poderia parar por ali e acampar nos pinus ou continuar caminhando, as dores são altamente dolorosas (kkk). Decidi continuar caminhando. até ficar realmente insuportável a dor e o cansaço. Então encontrei um rio perfeito e uma duna, a configuração do sucesso e parei por ali mesmo. Neste dia tomei banho e fiz um coquetel para comemorar o progresso. Neste dia foi eu armei a barraca deixei ela aberta e fiquei só curtindo o barulho do mar enquanto minhas costas estavam 400% sobrecarregadas e os pés estavam com início de bolhas. Adiantei a janta também com um coquetel de carne com ervilha liofilizada!! Comecei usar Minâncora logo que armo o acampamento e antes de realmente dormir, vaselina nos pés, então eu passava de tênis mesmo nos rios. Já era possível observar o Albardão iluminando pela noite. Pense num vento de cortar o lombo!!!! As noites eram bem frias eu acredito que ficava entre 2 e 6 graus. DIA 4 - decidi acordar bastante cedo e iniciar cedo para poder obter o máximo do percurso. O roteiro de captação de água ja estava estabelecido. A configuração da mochila também. O nascer do sol foi inesquecível!! Neste dia alcancei o Farol Albardão (neste dia o pessoal confirmou que é difícil encontrar água corrente após o albardão por uns 50km) e através de uma conversa humilde consegui abastecer as águas e um pouco de Wifi para ver a previsão do tempo. A previsão estava marcando garoa neste mesmo dia, chuva para o dia seguinte e tormenta com ventos de 60km/h para dali 2 dias. Ali onde eu me deparei que estava contra o tempo e que a merda não poderia alcançar o ventilador. Saí vazado do Albardão, dito e feito começou a garoar e ventar bastante, continuei por um tempo, tive que para armar o acampamento. Devo ter caminhado entre 38 e 42km. (eu tinha um problema com a água e com a tempestade, ok fique calmo) Ali eu demorei um bom tempo pois havia bastante vento e uma garoa. É onde você chora em posição fetal. Entretanto, eu tinha enterrado as laterais e com uma pá de junta cavado buracos e os specs estavam bem firmes. Me sentia seguro apesar de ficar com o ** na mão. Analgésico e antiinflamatório para a dorsal é um boa noite cinderela, nem vi as coisas apaguei. Dia 5 - Amanheceu completamente nublado, neste dia não encontrei ninguém. Passei o dia todo sozinho e caminhando. A neblina era tanta que parecia um inferno. Fazia tratamento para os pés e tomava bastante água. Confesso que estava com bastante medo pois tinha que apurar o passo. Vi no GPS a casa do Sr Ricardo, achei que iria encontrar gente, mas apenas tinha ruínas e dunas. Eu soube que ele se mudou mais pra dentro, uns 5km pra dentro das dunas. Neste dia o tempo estava fechando e o vento virou. Eu estava a poucas horas de Hermenegildo, entretanto tinha que passar mais uma noite na duna, no meio da tormenta. Um único elemento surge no meio da neblina, é um morador indo buscar mantimentos em Palmares, pedi água, ele me ofereceu chá, estava muito frio. Pedi uma mão até Hermenegildo. Já em hermenegildo procurei um mercado para trocar as minhas águas. e fiz uma refeição calórica com as comidas da padaria. Eu estava em dúvida se ficaria em um camping, fiquei no centro da cidade. Eu ia pedindo para as pessoas informações até que encontrei um lugar para passar a noite e ter um chuveiro quente, valorizando cada momento. Fiz uma amizade tão simples com o rapaz da pousada que ele me emprestou até a moto dele kkkk Nesta noite fez muito frio e caiu uma chuva moderada. Dia 6 - Acordei cedo peguei o trecho e ficou apenas 12km para terminar. O tempo estava razoável. Retornei para a Praia do Cassino, procurei uma lavanderia, fui no mercado ai eu estava no resort. Fiquei mais um dia no hotel devido à tormenta que estava previsto praquele dia. - Cassino - Hotel Atlântico Praia (super recomendo) - (53) 32361350 Qualidade 5/5 Cassino - Taxi em Praia do Cassino - Marcelo (era da marinha) (53) 99128-3938 - Parceria 5/5 Cassino - O melhor restaurante é o "Health Restaurante" que fica ao lado do Posto Ipiranga 24hrs anexo a uma farmácia Panvel. Cassino - A lavanderia fica 1 quadra desse restaurante. Bem fácil encontrar. Hermenegildo - Onde ficar em hermenegildo? Pousadinha altamente confortável com tv, quarto e banho quente - Magda (53)99953-2423 - Gente boa demais 5/5 Para voltar da Barra do Chuí para Praia do Cassino: Caminhe até o centro onde tem uma rotatória (prox de um mercado), fácil de achar. Pegue um ônibus até Chuí. De Chuí você vai parar em outra estação (esqueci o nome - todo mundo sabe lá). Dessa estação ela vai direto até a praia do cassino. Leve uns R$120 em dinheiro na mochila. - Considerações finais Onde eu errei: Barraca muito pesada, ela armazena bastante areia e umidade durante a travessia; sistema de purificação de água que eu levei era somente com garrafa PET, com o passar dos dias, de tanto apertar para passar no filtro, a pet começava partir. As garrafas tinham que ser de inox, e a metodologia diferente. Clorin eu tinha; Levei itens desnecessário como prato, espoja e detergente. Não usei.; não levei um comunicador via satélite tipo spot-X. Corri um risco de vida calculado; Recomendações: Esteja bem preparado fisicamente, principalmente pra evitar lesões, porque as dores aparecem e não te perdoam; Condicionamento físico não se cria em pouco tempo. cuidado; Eu poderia ter saído com menos água; barraca mais leve possível, recomendo kkkk de cicloturismo tipo a naturehike cirrus 2; (to até hoje com algumas dores na dorsal). Se estiver com tempo aberto e bom vento, aproveite pra caminhar o máximo possível. tratamento de bolha sempre, Minâncora + vaselina + meia dupla. olhar as tábua de maré é interessante. separar o café da manha por porções diárias é essencial para não perder tempo. manipulados podem auxiliar no desempenho. Dúvidas pode enviar aqui e via e-mail eqnuyrzs5@relay.firefox.com Atenciosamente, Bandit.

Oi pessoal Quero acampar no ano novo, tô pensando em região dos lagos ou outras praias próximas do sudeste (da Costa Verde até sul do ES). Indicam um lugar pé na areia?

Resumo: Itinerário: Recife a Natal Distância Aproximada Entre Origem e Destino (Google Maps): 278 km Distância Aproximada Percorrida Incluindo Passeios: 450 km Período: 29/07/2023 a 17/08/2023 (19 dias) Gasto Total: R$ 1.576,62 Gasto sem Transporte de Ida e Volta: R$ 1.300,62 - Média Diária: R$ 68,45 Ida: Viagem pelo BlaBlaCar de Beberibe a Recife por R$ 166,00, com Carlos. Volta: Viagem pelo BlaBlaCar de Natal a Beberibe por R$ 110,00, com Charlenson. Paradas: 1- Recife: 3 dias 3- Olinda: 2 dias 5- Itamaracá: 2 dias 6- Carne de Vaca - PE: 1 dia 7- Praia Bela – Pitimbu - PB : 1 dia 8: João Pessoa: 2 dias 9: Lucena: 1 dia 10: Baía da Traição - PB: 1 dia 11: Baia Formosa - RN: 1 dia 12: Pipa: 2 dias 13: Tabatinga/Búzios: 1 dia 14: Natal: 2 dias Considerações Gerais: Não pretendo aqui fazer um relato detalhado, mas apenas descrever a viagem com as informações que considerar mais relevantes para quem pretende fazer um roteiro semelhante, principalmente o trajeto, preços, acomodações, rios a atravessar, meios de transporte e informações adicionais que eu achar importantes. Sobre os locais a visitar, só vou citar os de que mais gostei ou que estiverem fora dos roteiros tradicionais. Os outros pode-se ver facilmente nos roteiros disponíveis na internet. Os meus itens preferidos geralmente relacionam-se à Natureza e à Espiritualidade. Informações Gerais: Em boa parte da viagem houve bastante sol, ocorrendo algumas pancadas de chuva breves, geralmente fracas. Dias com chuva prolongada foram poucos (acho que só 2). Não houve raios. A chuva, quando me pegava nas praias, apesar de não ser tão forte, tornava-se mais sensível devido ao vento forte. As temperaturas estiveram bem razoáveis (para um paulistano), variando de 20 C a 30 C. As praias, o mar, as lagoas, a vegetação, as falésias, as paisagens naturais, os mirantes, as construções históricas e típicas e os itens culturais agradaram-me muito . Em alguns trechos de mar aberto, o mar estava bravo, com ondas fortes e grandes, com alguma correnteza. O mar geralmente tinha uma cor verde linda ou azul . Em Recife e arredores não me arrisquei a entrar no mar devido à possibilidade de ataques de tubarões 🦈. Peguei 2 limões no chão em um caminho. Encontrei muito lixo nas praias, principalmente plástico. A população de uma maneira geral foi cordial e gentil. Em vários locais as pessoas se aproximavam para ouvir melhor e tentar ajudar com informações . Não pude entrar em alguns locais por estar com sunga de banho. Precisei tirar a roupa para cruzar a praia de nudismo. Foi grande a generosidade de alguns donos de acomodações, que ofereceram cafés da manhã que eu não havia contratado ou uma que até ofereceu a estadia inteira sem pagar, achando que eu estava em dificuldades . Procurei ser o mais educado possível e recusei quase todos para não abusar da hospitalidade. A caminhada no geral foi tranquila. Os maiores problemas foram os rios a atravessar. Mas acabei conseguindo as travessias em quase todos, só precisando atravessar nadando em dois. Não tive nenhum problema de segurança (nenhuma abordagem indesejada) nas praias nem nas estradas nem nas cidades. Evitei trechos do centro de Recife no domingo. A população pareceu-me não ter grandes preocupações com segurança, pelo modo como andavam, comportavam-se e me atendiam (um estranho), mesmo à noite. A maioria aceitava cartão de crédito, mas alguns com acréscimo. Quase todos aceitavam PIX. Meus gastos foram R$ 212,00 com alimentação, R$ 1.016,72 com hospedagem, R$ 71,90 com transporte durante a viagem e R$ 276,00 com ida e volta pelo BlaBlaCar (https://www.blablacar.com.br). Mas considere que eu sou bem econômico. A Viagem: Minha viagem foi de Morro Branco, Beberibe, Ceará, a Recife no sábado 29/07/2023 pelo BlaBlaCar. Meu vizinho Francesco veio despedir-se de mim antes de eu sair, deu-me um abraço e me desejou boa viagem. Caminhei até o ponto de encontro, que era no acostamento da estrada CE-040, perto da entrada de Beberibe. No caminho comprei pães para complementar meu café da manhã e para a viagem. Cheguei pouco antes da hora combinada. Esperei um pouco e o motorista Carlos quase passou por mim. Só parou porque me reconheceu pelo rosto. Pareceu ser um bom motorista e bastante culto, torcedor do Sport, engenheiro civil com experiência em vários projetos, trabalhando atualmente em Fortaleza e com a família morando em Recife, já tendo feito projetos em Angola. Embarquei cerca de 8h30. Já estavam no carro uma outra moça que iria até Aracati e Gabriel, argentino, que tinha crescido em Campinas e morava no Nordeste há bastante tempo, que iria para Natal. Deixamos a moça em Aracati e lá embarcou a venezuelana Luz. Ela trabalhava de modo itinerante dando aulas de inglês e não era crítica ao governo da Venezuela. Na parada em Aracati, Carlos reabasteceu e eu aproveitei para pagar minha passagem pagando o reabastecimento com cartão de crédito, Paramos numa tapiocaria na estrada em Angicos. Todos comeram. Eu comi parte dos pães que havia comprado e uma tapioca com manteiga. A estrada tinha pista simples em boa parte do trecho até Natal (acho que de Aracati para frente), sendo que em alguns pontos havia obras de recapeamento, com barreiras para passar em meia pista alternadamente cada sentido, o que aumentou consideravelmente o tempo de viagem, sem contar o risco maior de acidentes. Em Natal deixamos Gabriel e Luz e embarcaram Jamerson e um outro rapaz de Apodi, que era engenheiro eletricista. Chamou minha atenção ele falar que sendo recém formado sua remuneração era próxima do salário mínimo. De Natal para frente a estrada era duplicada, o que aumentou consideravelmente a velocidade e deixou a viagem mais confortável e segura. Em João Pessoa deixamos Jamerson e embarcou uma moça paraibana. Pudemos apreciar o lindo pôr do sol na Paraíba, perto de 17h15, bem cedo para os padrões paulistanos, nem tanto para os padrões cearenses. A viagem foi tranquila e eu fui o último a descer em Recife. Carlos gentilmente levou-me bem mais perto do que o combinado inicial, deixando-me na Praça do Derby, cerca de 10 minutos a pé do hostel que eu havia reservado. Chegamos perto de 19h. De lá fui a pé para o hostel. Fiquei no Recife Hostel (https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Manoel+Borba,+796+-+Boa+Vista,+Recife+-+PE,+50070-045/@-8.0588931,-34.8950038,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x7ab18c3a6a9dfcf:0xff54dae811692ae9!8m2!3d-8.0588984!4d-34.8924289!16s%2Fg%2F11cpplyxdf?hl=pt-BR&entry=ttu). Estava terminando uma festa 🥳. Esperei que concluíssem para fazer o procedimento de entrada. Paguei R$ 105,30 por 3 diárias. Após me estabelecer, fui ao supermercado para comprar legumes, mas achei os preços altos e nada comprei. Observei que na região do hostel havia vários bares e similares com bandeiras e símbolos de apoio ao público LGBT. Voltei e fui fazer o jantar. Tinha levado comigo um pouco de arroz integral, feijão, milho, proteína de soja texturizada e limões. Cozinhei para os 3 dias, pretendendo guardar na geladeira para os 2 dias seguintes. Uma francesa e a chinesa Estela de Hong Kong, com quem comecei a conversar, quiseram experimentar. A francesa pareceu gostar, pois repetiu. Ou então estava com fome 😄, posto que minha comida é totalmente fora dos padrões. Uniram-se à conversa o voluntário do hostel Flávio, que era amazonense, outro moço que era de Natal, um alemão e acho que alguns outros esporadicamente. Durante a noite havia uma pessoa roncando alto em parte do tempo, mas como meu sono é pesado, não gerou grande impacto. Apareceu uma mosca (não era mosquito, era mosca mesmo), mas também não incomodou muito. Achei o ar condicionado um pouco forte. Para as atrações de Recife veja https://visit.recife.br e https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g304560-Activities-Recife_State_of_Pernambuco.html. Os itens de que mais gostei foram o Marco Zero, as praias, os itens históricos e culturais e o Parque das Esculturas . No domingo 30/07 inicialmente saí para procurar por uma padaria para comprar pão. Mas não achei nenhuma aberta. Não quis ir ao supermercado, pois tinha achado o preço do pão alto nele. Assim sendo, comi no café o mesmo que tinha comido no jantar, só que em menor quantidade, acrescido de biscoito de polvilho, que havia gratuitamente na área compartilhada do hostel. Conheci Ana, pernambucana do interior, que estava ali para resolver questões na capital. Após o café da manhã, saí para conhecer a região central. Algumas pessoas disseram-me para não ir às áreas comerciais do centro, pois estariam desertas no domingo e poderia não ser seguro. Nelas também havia atrações históricas e culturais. Assim sendo, concentrei-me no Marco Zero e arredores. Havia muitas construções históricas no caminho para lá e no seu entorno. Havia praças, igrejas, sinagoga, museus, casas de exposição (frevo, bonecos gigantes), museu de cera etc. Visitei a maioria por fora e entrei no Centro de Artesanato (que achei muito interessante), na Torre Malakoff e no Centro Cultural Caixa. Pude apreciar também as estátuas dos poetas, o Rio Capibaribe, os canais e a vista do Parque das Esculturas, do farol e da barreira de recifes. Fiz um passeio pelas redondezas englobando o forte, os armazéns, o Porto Digital e a orla, além das construções históricas. Achei magníficas as vistas, principalmente do Parque das Esculturas, da orla, do rio e do mar. Esta era a vista do Parque das Esculturas a partir do Marco Zero. Havia muitas pessoas passeando ou fazendo itinerários de bicicleta. Como houve greve de ônibus neste dia, algumas atrações ou locais de informação estavam fechados. Fiquei um tempo apreciando um show na Praça do Arsenal, onde espectadores dançavam frevo. Fiquei também apreciando o mar, o Parque das Esculturas e todo o movimento na Praça do Marco Zero. Depois apreciei também uma batucada de um grupo ali perto. Houve ainda uma manifestação contra o abate de jumentos, cuja carne estava sendo vendida para a China. Passei ainda pelo Palácio do Governo, pela praça na sua frente e vi o teatro ao lado por fora. No caminho de volta ainda foi possível apreciar um trecho histórico da Rua Aurora, com casas antigas. Quando voltava para o hostel, encontrei a chinesa Estela, que disse que estava indo dar um passeio, pois estava começando a festa no hostel e ele ficava lotado. Eu não tinha ideia do que era este “lotado” 😄. Chegando, como a festa ainda não tinha começado, jantei o mesmo do dia anterior, acrescido de farinha de milho, pega da área compartilhada do hostel. Pouco depois do jantar começou a festa, que imagino ser dirigida ao público LGBT, tendo inclusive apresentação de transsexual ou travesti e muita música. Eu estava na sala, uma espécie de área de convivência. Havia tanta gente que o caminho para o banheiro e para a cozinha ficou inviável. Mesmo para entrar no quarto era difícil, pois o palco ficava bem na porta. A festa durou umas 2 a 3 horas. Durante a festa levei várias picadas de pernilongos 🦟 ou similares. Após acabar, pude escovar os dentes e fui dormir. No quarto conheci uma moça que havia sido assaltada numa ocasião de madrugada quando voltava do shopping ali perto. O ar condicionado estava bem mais forte (19 C), pois Flávio desejava expulsar a mosca, o que realmente ocorreu. Porém passei um pouco de frio durante a noite. Na 2.a feira 31/7, após tomar café da manhã com o mesmo que havia jantado (se bem me lembro acrescido de alguns biscoitos de polvilho), fui à Praia de Boa Viagem. Fui andando. Muitas pessoas me deram informações no trajeto. No meio do caminho, quando houve uma bifurcação num viaduto, perguntei a um rapaz que prestava serviços para a companhia de energia, eu acho, se seguia em frente, o que parecia ser o caminho indicado pelo mapa. Ele me disse que era melhor não, pegar o outro ramo da bifurcação e sair na Praia do Pina, que seria um caminho mais seguro, além de mais bonito. Caso contrário eu pegaria a Via Mangue. Fiz o que ele disse e pouco depois cheguei à praia. Andei pelo calçadão até encontrar um banheiro funcionando. Depois fui para a areia. Achei as praias lindas . Estava bastante sol e a maré estava baixa, o que fazia a caminhada bastante agradável e as paisagens muito belas. A praia estava cheia, apesar de ser 2.a feira. Principalmente em Boa Viagem, havia vários banheiros funcionando. Passei pela Igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem, mas estava fechada. Mesmo assim, gostei de rever sua arquitetura simples. Depois visitei o Parque Dona Lindu e o Monumento aos Retirantes (que alguns me informaram como sendo a família do Lula). Não entrei no mar, mesmo com maré baixa, pois não quis correr nenhum risco com tubarões. Mas pela quantidade de gente que estava nas piscinas naturais formadas, acho que o risco era muito baixo ou quase inexistente com a maré tão baixa daquele jeito, dados os arrecifes que bloqueavam o acesso e geravam os remansos. Depois de desfrutar bastante das vistas, da praia e da orla, fui pela praia ao Parque das Esculturas. Após acabar a Praia do Pina passei pelo Buraco da Velha e pela Praia de Brasília Teimosa. Trabalhadores perto da entrada do parque, que faziam procedimentos de revitalização ou urbanização, deram-me informações para acesso. Achei espetacular o Parque das Esculturas (https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Esculturas_Francisco_Brennand). Não conhecia as obras do Francisco Brennand. A Torre de Cristal pareceu-me a mais imponente e impactante. Mas achei as outras muito interessantes também. Um trabalhador de uma empresa de restauração, que havia participado do projeto original, contou-me que muitos itens foram roubados do parque, que não possuía vigilância. Falou que quase tudo que era de cobre ou bronze (ovos de tartaruga, partes de estátuas de aves e outras, fiação etc) ou que tinha algum valor foi roubado. Disse que levaram caminhões à noite para roubar. Falou-me também de um assassinato ocorrido à noite de um homem de um casal de homossexuais. Como o mar era muito bravo, não pude ir até a ponta onde estava o farol. Achei muito belas as vistas da cidade e do oceano a partir de lá. Em especial, tirei esta foto do Marco Zero e arredores: Não havia barcos para travessia, por ser 2.a feira, então voltei pelo mesmo caminho que tinha vindo, passando novamente na avenida da comunidade que lá morava. Não entrei na comunidade, pois não sendo conhecido, achei que poderia haver algum estranhamento. De lá fui visitar o Recife Antigo. Precisei passar por uma ponte sem área para pedestres 😨. Visitei a sede do Galo da Madrugada, Memorial Estátua de Luiz Gonzaga, Casa de Cultura (que parecia ser uma antiga cadeia ou forte), Pátio de São Pedro, Igreja e Convento do Carmo, Mercado de São José e outras igrejas. Ex-policial que tinha um restaurante no Pátio de São Pedro falou-me como havia decaído a região, que antigamente era muito frequentada por turistas e que atualmente estava bem mais deserta e até com algum risco de segurança, principalmente após o horário comercial. Comi uma tapioca e um pastel no meio e fim da tarde. Quando já voltava para o hostel, ainda visitei outra parte da Rua Aurora, com seus casarões antigos e a Ponte da Boa Vista. As pontes à noite ficavam iluminadas e me pareceram muito bonitas 👍. A quantidade de pontes próximas lembrou-me um pouco São Petersburgo. Não tive nenhum problema de segurança ao longo do dia. Fiz arroz, feijão e soja juntado com limões para o jantar, pois não contava com o fato de que mais pessoas além de mim comeriam nem que eu comeria o mesmo nos vários cafés da manhã, o que fez a comida acabar um dia antes. Acrescentei farinha de milho ao jantar e comi de sobremesa alguns biscoitos de polvilho, ambos da área compartilhada do hostel. A chinesa Estela experimentou um pouco, mas achou que a farinha estava muito seca e pediu para colocar o caldo ou um pouco de água. Conversamos bastante sobre as viagens (minha e dela), Brasil, América do Sul, China e Hong Kong. Pedi a Flavio e o ar condicionado foi aumentado para 23C, bem mais confortável, porém a mosca voltou. Na 3.a feira 1/8, após o café da manhã com o mesmo que havia comido na janta mais biscoito de polvilho da área compartilhada, saí para visitar a Praça do Derby, onde eu tinha descido na chegada, mas que não tinha tido tempo de conhecer, a Ilha do Retiro, não podendo entrar no campo porque estava em obras, mas podendo visitar todo o complexo esportivo do clube e o Memorial Dom Helder Câmara, onde não pude entrar. Voltei para o hostel, despedi-me de Flávio, Ana, Estela e de outros e parti para conhecer alguns itens que faltavam e ir para Olinda. Passei então pela Capela Dourada. Não entrei no museu, mas entrei na igreja ao lado, de onde se podia vê-la da porta. Depois fui fazer visita ao Teatro Santa Izabel, em que fui guiado por Wellington, que conhecia muito bem sua história e o contexto que o envolvia. Saindo de lá, fui pela Rua Aurora vendo as estátuas e construções antigas ou de interesse até a Assembleia, o Parque 13 de Maio, a Faculdade de Direito e a Câmara Municipal. Depois retomei a orla do rio e fui vendo suas estátuas de poetas e outras, Monumento Tortura Nunca Mais, outros monumentos, obras de arte e o rio, que caminhava em direção ao mar. Ao fim, peguei a avenida e rumei para Olinda. Passei por longo trecho semideserto, ao lago de área de vegetação. Achei as vistas do rio e das matas muito belas. Cheguei em Olinda pouco antes das 15h. Pessoas deram-me informações para eu chegar até o hostel. Lá fiquei no Hostel Temporada Rosário (https://www.google.com.br/maps/place/Ros%C3%A1rio+Hostel/@-8.0092428,-34.8558455,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x7ab22ae71c43143:0x9c5b3d9a41f458ff!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-8.0092481!4d-34.8532706!16s%2Fg%2F11cjgfftfy?hl=pt-BR&entry=ttu e https://www.instagram.com/rosariohostelolinda241), pagando R$ 75,42 por duas diárias em uma cama compartilhada num quarto com banheiro. Porém fiquei sozinho, pois não havia outros hóspedes no quarto. Em outros quartos havia um casal de pernambucanos e um casal de franceses. Daniel, o dono do hostel, deu-me ampla explicação sobre Olinda e sobre as próximas etapas da caminhada, principalmente ida à Itamaracá. Mostrou-me também a vista da sacada, que permitia ver parte do centro histórico e áreas de vegetação natural. Após me estabelecer, passei na padaria e comprei alguns pães para um pequeno lanche. Depois visitei 4 Cantos, onde peguei informações turísticas, andei por algumas ruas centrais e fui até a Sé. Lá dei um passeio pelas atrações existentes, visitei a feirinha e fui apreciar a vista a partir dos mirantes e depois o pôr do sol, que estava lindo 👍, mas de que não tirei foto porque havia deixado o celular no hostel. Havia um observatório lá e estavam fazendo uma atividade com dois telescópios nas praças para observação da lua cheia. A lua 🌕 estava linda e a observação através do telescópio, podendo ver suas crateras, manchas e detalhes foi maravilhosa. O tempo estava limpo, o que ajudou bastante. Havia fila para olhar e tirar fotos da imagem produzida pelo telescópio. À noite, como era Dia do Maracatu, houve apresentação de vários (acho que 8 ) grupos de Maracatu 💃, desfilando pelas ruas a partir do Largo do Amparo e chegando aos 4 Cantos, onde faziam uma apresentação mais longa final . Acompanhei o desfile do primeiro grupo pelas ruas e depois fiquei nos 4 Cantos para assistir a apresentação dos demais grupos. Creio que assisti a cerca de 7 grupos. Numa das apresentações, um músico desmaiou, foi carregado, mas logo foi reanimado e, depois, levado ao hospital. No fim do desfile que acompanhei, encontrei o alemão que havia conhecido no hostel de Recife. À noite cozinhei o resto do arroz, feijão, soja e milho que tinha levado e juntei com os limões. Passei das 22h, que era o limite de uso da cozinha. Mas Daniel havia me autorizado a ficar um pouco mais, desde que não fizesse barulho. Ainda assisti parte do jogo da Copa Sulamericana enquanto jantava. Para as atrações de Olinda veja https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g304559-Activities-Olinda_State_of_Pernambuco.html e https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/olinda/. Os itens de que mais gostei foram os itens históricos e culturais, as praias, os mirantes, o desfile de grupos de maracatu e o observatório astronômico. Na 4.a feira 2/8 saí para comprar 10 pães de manhã, vi na padaria que estava acabando o primeiro tempo do jogo do Brasil contra a Jamaica na Copa do Mundo de Futebol Feminino e voltei para o hostel para comer o café da manhã enquanto via o segundo tempo. Conversei com o casal de franceses e me despedi do casal de pernambucanos que estava indo embora. Lamentavelmente o Brasil ficou no empate e foi eliminado. Após isso, apreciei um pouco mais a vista da sacada, esbocei meus trajetos do dia a partir dela e saí para conhecer a cidade. Visitei igrejas, becos, praças, casas antigas, o farol, a prefeitura, a câmara, a faculdade, biblioteca, itens históricos, culturais e outros. Achei boa parte muito bem preservada. A maioria das igrejas estava fechada e o farol também, mas pude entrar em algumas. Um atendente do Centro de Cultura explicou-me sobre as praias de Olinda e falou de uma, em direção a Recife, em que havia desova de tartarugas, poderia haver problemas de segurança e em que um surfista havia morrido há pouco tempo devido a ataque de tubarão 🦈. Andei pela orla, onde achei as vistas do mar e da orla muito belas. Houve pequena garoa, que criou um lindo arco-íris. O mar parecia bravo. Havia vários trapiches em que se podia caminhar e ter uma vista ainda melhor do mar. Guardei 3 pães do café para comer no almoço. Lamentavelmente 2 mulheres pediram-me pão ou comida logo após eu ter acabado de comer os pães e fiquei sem atendê-las. No entardecer voltei a Sé para ver o pôr do sol e a Lua quase cheia, mas o tempo não estava muito bom. Veja pela foto. Começou a garoar e então decidi não esperar pela visualização da Lua pelo telescópio, que imagino que deve ter sido cancelada. No fim do dia, após voltar ao hostel, a chuva engrossou e houve goteira na cozinha, sobre a mesa. Daniel e seu assistente rapidamente moveram a mesa e fizeram um contorno. Eles ainda me deram mais algumas dicas sobre a caminhada a Itamaracá a ser feita no dia seguinte, falando de travessias e opções. À noite houve pernilongos, mas como havia ventilador no quarto, liguei-o para espantar os pernilongos e pude dormir tranquilo. Na 5.a feira 3/8 comprei pães, comi o café da manhã, perguntei a Daniel qual o melhor caminho para chegar na orla, despedi-me dele e parti para Itamaracá. Ao chegar perto da orla aproveitei para sacar dinheiro, pois poderia ir para lugares em que não se aceitasse cartões ou PIX. Logo após fui para a Praia do Bairro Novo e de lá prossegui pela areia. Achei as praias lindas e boas para caminhar. Houve vários trechos com pedras na areia e recifes. Ao longo do dia algumas pessoas deram informações precisas e detalhadas. Passei por esta estátua de Iemanjá, que ficava na foz de um rio ou na lateral de um braço de mar, mas que tinha uma ponte próxima para travessia. Ao passar por Maria Farinha vi um enorme prédio abandonado, de que Daniel havia falado, como sendo perto do ponto para pegar o acesso ao ponto de travessia. Ainda fui até o pontal, mas depois voltei em direção ao ponto das balsas e barcos. Ao chegar ao ponto onde havia a balsa, os barqueiros me deram opções de ida a vários locais. Deram-me a melhor solução para gastar menos 👍. Optei por fazer a travessia mais simples, que ia somente até o outro lado, deixando-me em Nova Cruz, município de Igarassu. Paguei R$ 3,00 pela travessia. O barqueiro que me atravessou parecia bastante preocupado com o bem-estar dos clientes. Estava argumentando com outro que era necessário haver número suficiente de barcos, mesmo em dias com menos movimento, para que os passageiros não ficassem esperando muito. Chegando em Nova Cruz, fui caminhando até Mangue Seco e de lá, conforme me haviam dito, consegui atravessar andando para Coroa do Avião com a maré baixa. Achei esta região muito bela. Eis uma foto dela: Coroa do Avião era um banco de areia no meio do mar. Lá conheci uma família de goianos, com quem deixei minha mochila para ir tomar um banho de mar. Conversei um pouquinho com eles sobre nossas viagens. Procurei por um barqueiro para me atravessar, que encontrei por R$ 25,00, mas acabou aparecendo uma lancha que iria levar um casal de volta a Itamaracá. Negociei com o piloto que aceitou me levar junto por R$ 10,00. O homem do casal concordou. Quando chegamos lá, o homem disse que eu não precisaria pagar nada, mas como havia combinado com o piloto, paguei. Chegando em Orange, aproveitei para visitar o forte, que achei bem conservado, e depois fui para a praia rumar para a pousada mais barata que havia encontrado, ao preço de R$ 120,00 a diária. Na praia havia pessoas praticando kitesurf. No caminho questionei outras pousadas e até um apartamento para aluguel, mas as outras pousadas eram mais caras e o apartamento não tinha infraestrutura para alguém somente com uma mochila, além de só estar disponível por um dia. Quando já procurava pela pousada que havia pesquisado, perguntando para um rapaz que estava na rua sobre possíveis moradores que alugassem quartos, ele me apontou para a casa de Antônio Mário, que disse que alugava, mas que achava que tinha parado, posto que não havia mais placa na porta. Mesmo assim arrisquei e fui até lá. Antônio Mário atendeu-me e disse que ainda alugava. Ofereceu a quitinete por R$ 150,00 por dois dias, o que dava R$ 75,00 a diária. Prontamente aceitei. Paguei-o em dinheiro. Após me estabelecer, fui tomar um banho de mar e depois, com orientação de Antônio Mário, fui comprar legumes, queijo e pães para o jantar e o café da manhã. Houve alguns insetos parecidos com pulgas na cama e pernilongos 🦟 durante a noite, mas consegui dormir bastante. Para as atrações de Itamaracá veja https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g793395-Activities-Ilha_de_Itamaraca_State_of_Pernambuco.html e https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/ilha-de-itamaraca/. Os itens de que mais gostei foram as praias, a Trilha dos Holandeses, o Forte Orange e Vila Velha. Na 6.a feira 4/8 fui tomar banho de mar logo de manhã. Na volta Antônio Mário estava me esperando sentado num banco numa espécie de pracinha na esquina. Convidou-me para tomar café da manhã com ele. Eu lembrei a ele que não estava incluído, mas ele convidou mesmo assim. Acompanhei-o até sua casa, onde ele me ofereceu pães, queijo, frutas etc. Tentei não abusar e depois saí para comprar pães e complementar meu café da manhã, dado que não pretendia almoçar. Devido aos insetos durante a noite, pedi a Antônio Mário que retirasse os colchões que estavam ao lado da cama na quitinete. Ele fez isso e ainda me disse que jogaria uma espécie de repelente enquanto eu estivesse ausente. Acho que deu resultado, pois os insetos parecidos com pulgas sumiram e houve bem menos pernilongos durante a noite. Após o café, saí andando pela praia em direção ao centro. Lá conheci a igreja, mas não pude me aproximar do altar por estar de sunga. Fui ao setor de turismo da prefeitura tentar obter informações. Não pude ir até a sala correspondente por estar de sunga, mas me deram um folheto com as principais atrações da cidade. Um guarda da câmara municipal deu-me várias informações e me recomendou não entrar no mangue quando estivesse procurando travessia de barco para a Praia do Sossego, por razões de segurança. Fui andando pela praia até o Pontal do Jaguaribe e descobri que poderia atravessar para a Praia do Sossego andando com a maré baixa. Fiz a travessia para testar e a água chegou apenas na cintura. Achei muito bela a vista a partir do pontal e a partir da própria Praia do Sossego. Voltei caminhando e passei pela Igreja de Jaguaribe e pelo Espaço Ciranda, que tinha murais grafitados. A gestora disseram-me estar viajando (acho que na Suíça ou semelhante). Voltei pela praia e rumei para o Forte Orange, onde aparentemente começava a Trilha dos Holandeses até Vila Velha. Algumas pessoas deram-me informações, mas preferi perguntar aos atendentes do forte para não ter dúvidas. Indicaram-me onde era o início da trilha, na Capela de São Paulo, que ficava na estrada, mas acabei pegando a rua errada na capela e andei parte do caminho errado . Uma moça que trabalhava no quintal até me disse que eu estava no caminho errado, mas não acreditei nela. Quando voltei, disse para ela que ela tinha razão. E ela reforçou que um homem havia passado por ali (imagino que ela tenha perguntado) e dito que a trilha era pela outra rua, o que eu segui e desta vez deu certo. Achei a trilha muito preservada e limpa, com linda mata no entorno. No final, para chegar em Vila Velha, havia um rio ou braço de mar que era necessário atravessar. Achei que teria que desistir, mas havia um barqueiro da prefeitura que me atravessou gratuitamente. Quando disse a ele que não havia levado dinheiro e teria que desistir, ele me disse que não havia problema, pois o serviço era público e gratuito. Estavam construindo uma ponte para futuramente facilitar o acesso. Visitei a igreja, vi o mirante, a partir do qual achei a vista linda, e desci até o forno de cal, onde Ednildo, que construiu uma casa em cima, linda e singular, recebeu-me muito bem. Ele disse que foi para lá com a família inicialmente por necessidade, viver ali no buraco. Com o tempo foi construindo a casa, que me pareceu uma espécie de chalé montanhês de madeira. E estava vivendo ali vendendo as obras de arte que produzia. No caminho para o forno havia uma cobra verde 🐍, que olhei, mas não molestei nem me atacou. Atrasei para voltar, mas o barqueiro ainda me esperava. Ele morava na comunidade, o que acho que facilitou. Atravessou-me, peguei a trilha de volta e fui parar na praia, ainda antes do pôr do sol. Voltei pela praia, tomei um banho de mar e cheguei de volta à quitinete. Comprei pães, queijo e legumes para sanduíches no jantar e pães doces para sobremesa. A operadora de caixa do supermercado trocou dinheiro para mim, mesmo pagando com cartão. A noite foi bem mais tranquila que a anterior, sem os pequenos insetos e com muito menos pernilongos. No sábado 5/8, inicialmente tomei um banho de mar, depois comprei pães para o café da manhã e, após comê-los, despedi-me de Antônio Mário e parti pela areia da praia em direção ao Pontal do Jaguaribe. Passando pelo centro tentei sacar dinheiro, mas não consegui, pois o caixa eletrônico estava sem dinheiro. Cheguei lá com a maré já baixa o suficiente para poder atravessar andando para a Praia do Sossego. Estava um pouco mais alta do que no dia anterior, mas nada que impedisse a travessia andando. Comi algumas bananas 🍌 que estavam um pouco verdes antes da travessia e não me caíram bem. Acabei devolvendo parte delas, inclusive para não correr riscos de ter algum mal-estar durante a travessia. Ao longo do caminho todas as praias me pareceram muito belas. Passei por várias praias e cheguei ao Pontal da Ilha. Lá havia um ponto em que barcos passavam e levavam passageiros para Goiana, que era o município do outro lado do rio ou canal. Perguntei a um casal e me disseram que tinham vindo até lá com um barqueiro, mas só voltariam à tarde. O dono do restaurante ou bar do local de embarque me disse que o movimento estava fraco e que não havia barcos para travessia. Outros disseram-me para esperar. Várias pessoas deram-me informações e tentaram ajudar-me a conseguir um barco. Resolvi tomar um banho de mar enquanto esperava. Depois, vendo o tempo passar, saí para procurar por barqueiros. Um rapaz que trabalhava com várias coisas no local, disse-me que estava aguardando chegar uma encomenda com seu barco e que me levaria se eu não conseguisse outro. Porém, após algum tempo, indicaram-me que vinha um barco, pilotado por Benedito, que poderia atravessar-me. E, de fato, ele atravessou-me por R$ 10,00. Chegando lá, andei por toda orla de Goiana pela praia. Havia vários trechos com recifes e piscinas naturais, o que me lembrou Porto de Galinhas. As vistas das praias continuavam muito belas. Eis uma foto delas: No caminho encontrei um rapaz que vendia jujuba, amendoim, castanha de caju e similares e perguntei sobre distâncias e tempos de caminhada. Já perto de chegar a Carne de Vaca, último povoado de Pernambuco e onde eu pretendia dormir, encontrei o carteiro Antônio Carlos na praia, se bem me recordo, caminhando com sua família. Ele me falou de onde poderia encontrar quartos baratos para passar a noite. Segui suas informações e de mais alguns outros, mas nenhum dos locais tinha quartos disponíveis. Seu Nô, do mercado, disse que em 26 anos lá, eu era o primeiro a procurar um quarto para alugar por um dia. No caminho, passei por uma pousada que tinha visto pela internet e perguntei se tinha vagas e qual era o preço. Tinha e era R$ 120,00. Quis procurar algo mais barato, mas imaginei que por ser sábado, corria grande risco de não ter mais vaga quando voltasse. E foi exatamente o que ocorreu 😄. Não consegui os quartos baratos e, quando voltei, não havia mais vaga nela. Até perguntei para o dono se não tinha nem um quarto de empregado, mas ele disse que estava tudo lotado. Tinha também ligado para a única outra opção de hospedagem que havia visto na Internet, que era a Guest House Dadeb (https://www.google.com.br/maps/place/GUEST+HOUSE+DADEB/@-7.5805717,-34.8400229,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x7ab5fa106576397:0x933c0847ac7c1017!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-7.580577!4d-34.837448!16s%2Fg%2F11t6x0fd1q?hl=pt-BR&entry=ttu e https://www.instagram.com/guesthouse.dadeb), imaginando que poderia ser um hostel. Mas não era. Era uma casa inteira, ou uma suíte. Só a casa estava disponível por R$ 150,00. Pedi algumas informações para a dona, Deborah, e ela foi muito gentil dando-me informações sobre um hostel e outros locais de hospedagem mais baratos nas paradas anteriores. Porém não havia ônibus, só mototáxi. Fiz uma contraproposta para a Deborah, de R$ 100,00 sem uso de ar-condicionado nem de nenhum item de luxo. Acho que ela viu minha dificuldade e aceitou. Fui à padaria e ao mercado para comprar o jantar e o café da manhã. Neste intervalo encontrei novamente Antônio Carlos, que me disse que me levaria até uma das paradas anteriores, se eu não conseguisse local para ficar. Mas eu disse para ele que não precisava, que tinha viabilizado com a Deborah. Após eu comprar, pães, legumes, queijo e broas doces, ao voltar da padaria e do mercado e ir em direção à Guest House, ele me encontrou de novo, acho que tinha ficado esperando, e me acompanhou de moto até lá. Disse que o local era tranquilo, mas que poderia haver alguns meninos que usassem algum tipo de substância ilícita no caminho e, por isso, era melhor me acompanhar, também para saber se a hospedagem era confiável. Fomos tranquilamente, não houve nenhum problema e rapidamente encontramos a Guest House. Deborah já estava me esperando. Agradeci Antônio Carlos, que cumprimentou Deborah, a quem não conhecia, e entrei. Ele conhecia o pai dela, que era austríaco e disse que era gente muito boa. A casa era linda, muito bem cuidada, com muitos detalhes. Conforme havia falado, retirei tudo que era opcional para não sujar. Adorei o local. Ao ver minha aparência de mochileiro, considerando que eu estava a pé, Deborah ofereceu-me não pagar nada, se eu estivesse passando por alguma dificuldade . Disse que eu poderia usufruir da noite e ir embora de manhã, sem nada pagar. Eu agradeci muito, mas não aceitei e paguei a ela o que havíamos combinado. Ela deixou na geladeira um prato de frutas de cortesia para mim, com uvas mamão e bananas. O cachorro dela era muito simpático. A noite foi excelente, apesar de alguns pernilongos, com sono muito bom. Poderia ter ligado o ventilador para espantá-los, mas não quis movê-lo de local, dado que eles quase não incomodaram. No domingo 6/8 após tomar o café da manhã que havia comprado no dia anterior com pão, queijo, tomate, bananas e frutas deixadas por Deborah (mamão, uvas e bananas) aprontei-me e fui procurá-la para agradecer pela hospedagem e pela oferta de gratuidade e me despedir. Conversamos bastante. Ela falou que já havia dado “rolês” em alguns locais e por isso entendia minha situação. Falou de sua mudança de Recife para Carne de Vaca, do seu filho bebê, de seu pai, de sua vida na casa e me deu informações sobre a travessia, oferecendo-me inclusive carona até o porto, o que educadamente recusei. Por fim pediu-me desculpas por me ter oferecido a estadia gratuita, achando que eu poderia estar em dificuldades. Eu respondi que não havia problema nenhum e que isso mostrava que minha aparência era de peregrino, que era o que eu era 😄, e não turista. Depois parti e fui até o ponto de saída da balsa, que me atravessou para Acaú, primeira cidade da Paraíba, por R$ 7,00. Nela estava o rapaz que vendia jujuba e similares, que havia encontrado no dia anterior. Ele pretendia ir até Pitimbu. Achei as praias muito belas. Nas proximidades de Pitimbu encontrei estes simpáticos habitantes, usufruindo da existência. Segui o caminho até a Barra do Rio Abiaí. Lá não havia barqueiros e não dava para passar andando. A água me cobria, com razoável correnteza. Fiz um teste e percebi que teria que nadar. Testei duas opções sem a mochila antes de decidir qual seguir. Enrolei celular e carteira com vários plásticos, Fechei o saco plástico que continha minhas roupas, coloquei tudo que tinha dentro dele e fui. Até que foi tranquila a travessia nadando, mas molhou um pouco a mochila, o que fez com que molhassem um pouco as últimas roupas do saco. Celular e carteira ficaram totalmente secos. Prossegui, satisfeito com o resultado da travessia. O tempo mudou um pouco e houve uma rápida chuva leve. A paisagem mudou e apareceram falésias, várias delas coloridas. Eu adoro falésias. Eis as fotos de algumas: Esta é a da entrada de uma. Esta é de dentro de uma, em direção ao mar. Após apreciá-las bastante, segui viagem. Alguns quadriciclos passaram por mim. Cerca de 1h depois cheguei em Praia Bela, meu destino final daquele dia. O pessoal nadava numa espécie de lagoa ou remanso de um rio que lá existia e praticava tirolesa em cima. Achei linda a paisagem. Após um banho de mar e um banho de rio, cuja água doce era mais quente, procurei informações de como subir nas falésias para chegar até a cidade e o hostel que eu havia pesquisado. Informaram-me que havia uma trilha, segui e cheguei lá em cima, sem precisar atravessar o remanso de barco. De lá fui procurar o Vida Linda Camping e Hostel (https://www.google.com.br/maps/place/Vida+Linda+Camping,+Hostel+e+Su%C3%ADte/@-7.389287,-34.8057783,17.22z/data=!4m9!3m8!1s0x7acbdbd0205667d:0xe45331556c0bf119!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-7.3881479!4d-34.8056531!16s%2Fg%2F11fk1kfx_d?hl=pt-BR&entry=ttu e https://www.facebook.com/vidalindacamping/) com quem havia conversado por whatsapp e me tinha dito que cobrava R$ 60,00 pela diária e tinha instalações de hostel para quem não tivesse barraca. Chegando ao hostel, Roberto, o dono carioca ao lado de sua mulher Susana, deu-me uma explicação sobre a área, explicou-me que preferia viver ali isoladamente para não ter problemas com vizinhos, porém estava perto de João Pessoa e Recife caso necessitasse de algo mais complexo ou de saúde. Indicou-me onde acharia um supermercado, o único das redondezas, para comprar mantimentos para o jantar e me disse que poderia usar o que havia ali na área compartilhada, caso não conseguisse comprar o que desejava, pois as pessoas deixavam muitos alimentos e poderiam se perder. Comprei batatas-doces, tomate e cebola e misturei com macarrão, arroz e cuscuz que havia na área comum, fazendo uma mistura que achei interessante para o jantar e para o café da manhã. Ainda tinha bananas para sobremesa. Fui visitar o 3.o andar antes de escurecer, que tinha uma espécie de mirante para a área, com uma vista que achei interessante da vegetação, da orla e da área ao redor. Ainda saí para tomar um banho de mar e dei um passeio na praia, desde do hostel até o ponto em que havia saído da praia para subir as falésias. Um cachorro desviou do seu curso de corrida e quase me mordeu no caminho 🐶. Peguei um pouco de chuva com vento durante o retorno do passeio. Havia um casal de alemães (Frederich e Fiona, com sua cachorra Berta) no hostel, que havia conhecido na chegada. Durante meu passeio, cruzei com Frederich, que tinha saído para passear com Berta. Na volta conversei bastante com Frederich. Eles estavam fazendo uma viagem de 1 ano e meio pela América do Sul. Tinham trazido seu carro num container desde a Alemanha. Ficavam em campings, o que era mais barato. Se me recordo ele era engenheiro, mas durante a viagem não trabalhava, apenas dirigia. Fiona era jornalista e trabalhava cerca de 2 dias por semana como autônoma. Pretendiam ficar cerca de 3 meses no Brasil devido ao período do visto e depois acho que pretendiam ir para a Guiana. Acho que tinha havido algum problema com o sinal de internet em todo o povoado e minha internet móvel da Vivo não pegava também, então não pude planejar a próxima etapa. Depois da conversa, jantei e pude dormir um sono tranquilo, sem mosquitos. Na 2.a feira 7/8 fui tomar um banho de mar pela manhã, comi o café da manhã com as batatas-doces, tomate e bananas, despedi-me dos alemães quando partiram e depois, como o sinal de internet não havia voltado, Roberto usou sua internet móvel para me mostrar o caminho que eu seguiria ao longo do dia, fazer uma simulação completa do caminho pelo Google Earth e mostrar o rio fundo que teria que atravessar, que ele disse ser possível sem nadar, desde que a maré estivesse baixa. O horário previsto para isso era entre 14h e 15h. Depois disso ele me acompanhou até o Rio Graú, para o qual eu precisaria de uma prancha. Como ele tinha bom relacionamento com o hotel às suas margens, entramos lá e ele pegou uma, deu-me um remo e eu atravessei, com alguma dificuldade, posto que não estou acostumado a remar. Quase virei com a mochila e a prancha. Na volta, contra a correnteza, mas já sem a mochila, que deixara do outro lado segura, comecei a patinar na água, e depois de um bom tempo sem sair do lugar acabei virando. Decidi abandonar a ideia de remar, deitei na prancha e vim remando com as mãos. Em alguns segundos atravessei deste modo, sem dificuldade. Agradeci. Ele até brincou comigo que não contava com a minha dificuldade no remo 😄. Atravessei de volta nadando, acenei para ele despedindo-me e rumei para João Pessoa. Houve um pouco de chuva rápida pela manhã e no fim da tarde. Após andar perto de 1h cheguei à Praia de Nudismo de Tambaba. Entrei sem perceber que tinha que tirar a roupa até encontrar um rapaz nu. Perguntei se tinha que ficar nu e ele me disse que sim, na realidade desde a outra extremidade da orla que eu já tinha atravessado. Tirei a sunga então e prossegui. Encontrei a atendente de uma pousada de lá e perguntei até onde precisava ficar sem roupa. Ela disse que só até o fim da próxima enseada. Chegando lá, vendo que do outro lado da passagem as pessoas já estavam vestidas, recoloquei a sunga e prossegui. Havia outra parte da Praia de Tambaba que era para vestidos. Cruzei-a também e depois subi num morro para pegar uma trilha e ir para a próxima praia. Tirei esta foto de lá, que mostra a praia das pessoas vestidas. Prossegui então. Voltaram as falésias, de que tanto eu gosto. Tirei as fotos seguintes delas, sendo que a primeira tinha uma cruz no meio da clareira. As outras pareciam bem coloridas. Achei as praias deste trecho muito belas também. Havia também lagos e rios. Nadei em um lago e em um rio, em águas deliciosas. Depois de andar umas 2h cheguei ao rio de que Roberto havia falado (acho que era o Rio Gurugi). Eram cerca de 14h07, ponto exato da maré mais baixa. Com isso consegui atravessar o rio andando, com água pela cintura, sem precisar nadar. A quantidade de batatas-doces deu-me um certo desarranjo intestinal, que consegui contornar com a ajuda da água do mar. Prossegui e cerca de 1h30 depois estava na Ponta do Seixas. Parei para admirar o ponto mais oriental das Américas e as placas indicativas de distâncias. Senti falta da distância para um país ou localidade na África. Ali já era João Pessoa e perguntei a algumas pessoas se era possível ir pela praia, dado que a maré estava subindo e as encostas eram altas. Disseram-me que sim, mas eu precisava ir rápido, pois com maré alta não havia passagem e eu precisaria subir para a estrada, cujo caminho disseram que era ruim para pedestres. Eram cerca de 6 km. Fui pela praia e consegui chegar a tempo, embora perto do fim a faixa de areia já estivesse bem estreita. Vendo a orla de João Pessoa de longe na chegada, achei-a linda . A cidade parecia muito bela. Chegando nas praias urbanas, com ampla faixa de areia, desacelerei e parei para me localizar, agora que tinha internet. Localizei o Hostel Orla de Tambaú (https://www.google.com.br/maps/place/Hostel+Orla+de+Tamba%C3%BA/@-7.1152007,-34.8227062,18.68z/data=!4m9!3m8!1s0x7acdd26917f13b7:0xa5c4e6e1ef410015!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-7.1148032!4d-34.8227582!16s%2Fg%2F11gxm7fx8k?hl=pt-BR&entry=ttu), onde pretendia ficar e rumei para ele. Fiquei lá, numa cama de um quarto enorme, mas onde estava somente eu. Paguei R$ 44,00 pela diária, com café da manhã incluso. Após instalar-me saí para comprar o jantar num hortifruti (batatas inglesas, mandioca, alface, pepino e laranja). Conheci Walisson, um instagramer, que estava fazendo vídeos na cidade para publicar em seu canal. Ele ficou no outro quarto. Comprou cuscuz para o jantar e acabamos jantando juntos. Aceitou um pouco da salada que ofereci, mas acabou não comendo a batata porque não cozinhou a tempo. Fui dar um passeio no calçadão, que era bastante movimentado à noite, mesmo na 2.a feira. O sono foi tranquilo. Para as atrações de João Pessoa veja https://turismo.joaopessoa.pb.gov.br/ e https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g303428-Activities-Joao_Pessoa_State_of_Paraiba.html. Os itens de que mais gostei foram as praias, a orla diurna e noturna, os itens históricos e culturais e o Memorial Abelardo da Hora . Na 3.a feira 8/8 inicialmente fui tomar um banho de mar, posto que o hostel era na orla. Depois fui tomar o café da manhã oferecido, que achei excelente , considerando o preço pago. Incluía pães, margarina, queijo, presunto ou peito de peru, cereais salgados e doces, mamão, abacaxi, achocolatado, café, leite e suco. Após o café com Walisson, que comentou que nos Estados Unidos tinha comido muitos cereais parecidos com aqueles, gravou um pouco do café da manhã e disse que iria gravar seu vídeo no centro (acho que na lagoa), saí e fui pela orla em direção ao Centro de Atendimento ao Turista. Estava fechado, mas havia outro ponto de atendimento ali perto, onde consegui informações e um mapa. Após conversar com a atendente, planejei meu dia e fui em direção ao centro, seguindo a sugestão de trajeto dela. Inicialmente passei pelo Centro de Artesanato e depois, no meio do trajeto ao centro histórico, fui ao Centro Cultural José Lins do Rego, onde havia vários itens a conhecer, como museus, lagos com peixes, esculturas, pinturas etc. Em especial, no Memorial Abelardo da Hora, achei espetaculares as esculturas de mulheres nuas e de retirantes , além dos vasos e quadros, que também me pareceram interessantes. O Museu dos Dinossauros, outros animais e minerais só vi de fora, pois estava fechado devido à hora do almoço. Depois fui para a Praça da Independência, que achei bela, com seu obelisco. De lá fui para a lagoa e o parque ao seu redor. Prosseguindo fui conhecer as igrejas, casas e construções antigas, convento, monumentos, prédios e palácios públicos etc. Na visita ao Hotel Globo o atendente deu uma explicação da história da região e do hotel. Lá havia também quadros de arame, que eu acho que nunca tinha visto. Na Casa de Pólvora havia uma exposição sobre Nossa Senhora das Neves 👍, cuja história eu não conhecia. Num dos pontos em que pedi informações, um homem me disse que tratava todos de maneira igual, fosse eu ou um desembargador. Após concluir a visita ao centro histórico, passando pela área externa do mercado, resolvi ir ao Cristo, onde achei que haveria uma estátua. Mas não havia, Cristo era o nome do bairro . Acabei andando bastante e conhecendo uma parte da cidade que não era turística. Valeu a experiência, mas foi quase 1h andando para lá chegar. Passei por uma área de mata, acho que do lado de um bosque ou parque. De lá voltei andando para a orla. Aí sim, foi um longo caminho, passando por vias expressas e áreas de mata. Em alguns trechos acabei ficando no canteiro central, por receio de ficar ao lado da mata, mas não foi uma boa ideia . A cidade pareceu-me tão tranquila que acho que corri muito mais risco no canteiro estreito, com carros em alta velocidade na pista, do que teria corrido andando pela calçada ao lado da vegetação. Depois de 1h30 cheguei à orla, acho que na divisa de Tambaú com Cabo Branco. Não houve nenhum problema de segurança em nenhum momento do dia. Em um trecho de mata houve um local com morcegos. Perto do fim do dia houve um pouco de chuva. Aproveitei para dar um passeio noturno na orla, conhecer uma área de lazer que não tinha estado aberta na 2.a feira e apreciar a paisagem. Achei a orla muito interessante, com toda sua movimentação, restaurantes, bares e pessoas se divertindo ou praticando atividades físicas. Voltei para o hostel, jantei novamente com Walisson, que havia feito seu vídeo no centro. Jantei batatas, alface e um pouco de cuscuz, cedido por ele. Conversamos sobre a viagem e sua atuação como instagramer. O sono novamente foi tranquilo. Na 4.a feira 9/8, pela manhã tomei banhos de mar, dei um passeio pela praia até pouco depois do ponto em que havia deixado a praia no dia da chegada, e após o farto café da manhã, tomado em parte junto com Walisson, despedi-me dele e parti rumo a Lucena. Fui pela areia da praia. Continuei achando as praias de João Pessoa muito belas. Após andar bastante cheguei a Cabedelo. Lá havia pessoas praticando kitesurf, logo após cruzar a fronteira do município. Continuei rumo à ponta, onde havia o moinho, o forte, o porto e o ponto de travessia de balsa. Passei por algumas igrejas pequenas pelo caminho. Peguei um pouco de chuva no caminho e resolvi parar um pouco quando ela engrossou, numa espécie de oficina ou atelier de barcos. Alguns homens lá pareciam não estar contentes com o prefeito, pois o criticavam. Após uns 15 minutos retomei a caminhada. Achei interessante esta árvore na Praia Formosa, já perto do fim do caminho. O tempo estava um pouco fechado. Esta foto permite ver como ventava, pelo modo como a areia fluía na praia. Cheguei à ponta, admirei a vista do mar e do Rio Paraíba a partir do dique com uma estrutura na ponta que havia lá, com João Pessoa ao fundo. Depois contornei e peguei uma trilha que passava por trás do moinho, armazéns e seus cilos e ia até o forte. Peguei chuva neste trajeto. Após andar um bom trecho encontrei o Forte de Santa Catarina, que achei grandioso. Entrei somente na sala de recepção. A chuva 🌧️ havia engrossado e fiquei lá por um tempo para ver se diminuía. Tirei minha toalha para secar as mãos e poder mexer no celular, para ver sobre o hostel que havia pesquisado em Lucena. Acabei esquecendo a toalha lá . Quando a chuva diminuiu um pouco, dei uma volta no forte para conhecê-lo por fora e rumei para o porto. Quase passei da entrada. Cheguei lá imediatamente antes da balsa partir, o que me fez ganhar cerca de meia ou uma hora de espera🙏. Paguei R$ 1,90 pela passagem. Achei bela a vista durante a travessia. Quando a chuva diminuiu fui para a área descoberta apreciá-la melhor. A balsa deixou-me em Costinha. De lá fui para a praia e rumei para Lucena. Novamente achei as praias e paisagens muito belas, constantemente olhando para trás, para ver João Pessoa afastando-se e o encontro do rio com o mar. Havia algumas rampas no caminho. No fim o tempo voltou a fechar e eu voltei a parar um pouco para deixar a chuva diminuir. Como já estava ficando tarde e ali anoitece cedo, resolvi prosseguir mesmo assim, mas não havia ninguém na praia a quem perguntar e, provavelmente minha internet móvel não pegava ali, além do que com a chuva, não quis me arriscar a tirar o celular da mochila. Acabei achando 2 surfistas que me disseram que eu já havia passado da Ponta de Lucena e que deveria voltar e pegar a estrada. Voltei um pouco e tentei achar alguém num condomínio para perguntar melhor. Mas não havia nem porteiro. Acabei tentando ir para a estrada pela lateral do condomínio, que era de mato e se transformou num charco . Desisti, voltei para a praia e voltei até achar barracas com pessoas. No caminho reencontrei os surfistas que me disseram que era ali mesmo que eu deveria pegar a pista. Parei na barraca para deixar a chuva diminuir um pouco, enquanto me informava com as pessoas de lá. Como a chuva não parecia querer parar, fui assim mesmo. Peguei a pista e andei cerca de 20 minutos até o centro do povoado. Lá, numa padaria, perguntei onde era o hostel e as pessoas não sabiam direito, informando um endereço que já não era válido, pelo que a dona havia me informado. Mas uma das pessoas deu-me o endereço correto. Aí, perguntando nas proximidades, localizei-o. Ainda estava em reforma, conforme a dona havia dito. Mas ela disse que me aceitaria. Paguei R$ 60,00 pela noite com café da manhã. Após acomodar-me, fui comprar pães e legumes para o jantar. Jantei sanduíches, laranja e pães doces. Havia rapazes que pensei serem filhos dela conversando sobre um conjunto de música de que faziam parte e de shows a fazer. Apesar de estar em reforma, com vários itens por fazer, para mim foi muito bom o custo x benefício e a noite foi boa. Como sua rede sem fio ainda não estava instalada, usei a conexão à internet através da rede sem fio da padaria em frente, com o consentimento das atendentes da padaria. Na 5.a feira 10/08 fui inicialmente tomar um banho de mar e caminhar até o ponto da praia em que havia saído no dia anterior. Pela praia foi muito mais perto. Não precisava ter feito nada daquilo que fiz . Se não estivesse chovendo ou não tivesse encontrado os surfistas, teria seguido em frente, feito a curva que era um pouco à frente e logo teria visto barracas e o início da região central. Sem problemas. O passeio e os banhos de mar pela manhã foram deliciosos. Depois voltei ao hostel e conversei com Lou, a dona do hostel, que me explicou que havia mudado para aquela cidade há apenas alguns anos, tinha aberto um hostel e restaurante, mas há pouco tempo havia mudado de endereço e estava adequando as novas instalações para reabrir. Primeiro planejava abrir o restaurante, já no fim de semana. Aquele rapaz que eu havia conhecido quando cheguei não era seu filho. Era membro do conjunto musical que ela apoiava, acho que como uma espécie de gestora e empresária. Chegou sua amiga e dona da casa que ela estava alugando e tomamos café da manhã juntos. Após, aprontei-me, agradeci e parti rumo à Baía da Traição, onde já havia falado com Ari, dono da Pousada Bicho Preguiça, a mais barata que achei. Novamente achei as praias lindas, com bastante vento, como mostra a foto. Durante o trajeto encontrei uma tartaruga morta. Precisei atravessar outro rio a nado, acho que era o Rio Miriri, de que Lou havia falado. Já com a experiência do rio atravessado a nado há alguns dias atrás, fiz o mesmo procedimento, testei menos, mas tudo correu bem. Porém, quando já estava bem no fim da parte que não dava pé na travessia, que foi curta, uma onda me pegou e molhou a mochila 🌊. A carteira e o celular estavam bem protegidos, mas algumas roupas ficaram molhadas. Acho que baixei a guarda dado o sucesso da travessia anterior e bobeei . Após caminhar bastante, perto de 13h, cheguei à Barra de Mamanguape. Fui até a ponta e dei a volta no mangue pelas margens do rio para chegar ao povoado. Pareceu-me um local bem interiorano, com gente simples e amável, porém desconfiada com um estranho, e algumas casas muito precárias. Ao chegar ao local onde ficavam os barcos, procurei por alguém para me atravessar, mas me disseram que os barqueiros estavam almoçando. Deram-me o nome de dois, que disseram seriam os mais baratos. Fui então para o povoado, que ficava a menos de 1 km, procurar pelos barqueiros. Não encontrei os indicados. Lá indicaram-me mais alguns. O primeiro que achei disposto a me atravessar disse que me cobraria R$ 50,00 pela travessia mais curta. Como na praia haviam dito que o preço barato seria R$ 30,00, agradeci e fui procurar um pouco mais. Não tive muito sucesso, até que me indicaram um outro. Fui até sua casa e ele se interessou. Era Ronaldo. Disse que cobrava R$ 30,00. Aceitei. Ele foi buscar a hélice ou alguma peça para o motor. Percebi que eu não tinha dinheiro trocado e pedi a ele que trouxesse R$ 10,00 de troco. Ele pegou tudo de que precisava e fomos andando até a praia onde estava seu barco. No caminho perguntou-me se eu estava de cueca ou similar 😄. Acho que ele se arrependeu de ter cobrado só os R$ 30,00 após eu pedir o troco, pois comentou que me dando os R$ 10,00 de troco eu poderia comer algo no caminho. Atravessamos. A paisagem pareceu-me muito bela. Durante o percurso, uma traíra 🐟 pulou da água na nossa frente. Deixou-me na Praia do Amor do outro lado, perto do Rio Sinibu. Aproveitei e fui tomar um banho de mar. O canal ali era muito raso. Andei um pouco até as margens do rio e depois voltei no sentido oposto em direção à Baía da Traição. Quando fui me arrumar para a caminhada percebi que tinha esquecido meu chinelo no barco . Sem problemas. Ficou de presente para o barqueiro que me tratou tão bem 🙂. Passei em território indígena potiguara no caminho. Ao fazer perguntas a eles e ao ir a uma pousada deles, trataram-me muito bem. Cheguei na Baía da Traição perto de 16h. Nesta região o sol se põe cedo e já estava nesta posição. Depois de muito perguntar, indicaram-me onde era a Pousada Bicho Preguiça (https://www.google.com.br/maps/place/Bicho+Pregui%C3%A7a+Hospedagem/@-6.683972,-34.9476095,724m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!3m8!1s0x7ad14add26c75b9:0xce5c19f87b029fef!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.6839773!4d-34.9450346!16s%2Fg%2F11fy_dq48z?hl=pt-BR&entry=ttu e https://www.instagram.com/bichopreguicahospedagem/). Lá encontrei Ari, que me atendeu e tinha me oferecido a estadia de um dia por R$ 60,00 com café da manhã simples (na realidade não foi nada simples 😄) em suíte privativa. Ainda saí para tomar um banho de mar e dar uma volta na praia pela areia, posto que após virar na curva da ponta eu tinha ido para a calçada. Havia uma linha de pedras que adentrava o mar, com um farol no fim. No caminho para o mar um siri 🦀 apertou meu dedão do pé com sua garra. Muito bonita a paisagem e o entardecer. Apreciei o pôr do sol. Depois fui ao mercado e à padaria para comprar mantimentos para o jantar. Choveu um pouco à noite. O sono foi tranquilo. Na 6.a feira 11/08 inicialmente fui tomar um banho de mar. Depois voltei para tomar café da manhã junto com Ari. O café não me pareceu nada simples 😄, incluía, pães com queijo, cuscuz, ovos, mamão e coco. Conversamos sobre a vida dele, suas viagens, suas atividades como ecologista, guia e dono de hostel. Contou-me que antes trabalhava em uma outra cidade e cuidava de bichos-preguiça lá, o que lhe deu a ideia de colocar o nome atual na pousada. Falou que seu pai comprou de indígenas a casa em que era o hostel, sendo que um vendeu a casa e outro vendeu o coqueiro do quintal. Deu-me informações sobre o trajeto que eu teria até Pipa, as condições da caminhada, as distâncias etc. Falou-me que ele e os amigos tinham feito uma caminhada de Baía Formosa até o hostel e tinham levado 12 horas, porém parando várias vezes ao longo do trajeto. Após acabar o café e a conversa, tirou esta foto nossa: Em seguida saí em direção à Praia do Sagi, em que não tinha achado acomodações baratas, mas pretendia tentar pesquisar no local. Novamente achei as praias lindas. Ao longo do dia houve trechos com areia fofa, em que era um pouco difícil de andar, falésias e pedras nas praias. Houve um pouco de chuva fraca também. Passei por áreas dos indígenas potiguaras novamente. Creio que este era um trecho de camping deles para turistas ou similar. Vários pescadores ao longo do caminho pareciam de origem indígena. Precisei atravessar a Barra do Rio Camaratuba. Jovens disseram-me que conseguiria atravessar, mas após o primeiro trecho, quando já estava no segundo, uma balsa que estava estacionando do outro lado me disse para esperar e me resgatou, dizendo que não conseguiria atravessar sem nadar, o que não estava preparado para fazer, visto que estava com a mochila na mão. Perguntei qual era o preço do resgate, mas não quiseram cobrar nada 👍, dizendo que estavam parando mesmo para almoçar. Seguindo o caminho, parei na Lagoa da Pavuna para tomar banho, que adorei. Mais à frente encontrei o Rio Guaju, que era a fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Após fazer um teste em um trecho, um homem, que estava num restaurante na margem, indicou-me outro trecho melhor, em que atravessei andando. Aproveitei e depois tomei um banho no rio. Cerca de 2 km à frente ficava a Praia do Sagi, em que cheguei por volta de 15h. Achei que ainda dava para prosseguir. Um homem de lá deu-me informações sobre as opções de hospedagem e o caminho a seguir, caso continuasse. Como não tinha tido nenhum retorno das pessoas que havia consultado, como não consegui indicações claras de locais com preços baixos, resolvi prosseguir para Baía Formosa, que era maior e onde achei que poderia ter mais opções. As praias continuavam belas. Passei pelo Santuário das Tartarugas, onde entrei para visitar. Ele tinha ossos e itens de animais marinhos, além de um entorno natural que achei belo. Cheguei em Baía Formosa perto de 17h, encontrei um casal de paulistas que me informou sobre alguns locais em que poderia encontrar hospedagens mais baratas no porto. Acabei num primeiro momento não seguindo a orientação deles. Recebi indicações de outras pessoas e fui procurar outras opções, mas uma estava fechada e a outra, a Pousada Vista Bela custava R$ 120,00 sem café da manhã, que me pareceu possível, dadas as circunstâncias, mas com preço ainda acima do que eu desejava. Encontrei duas moças que me disseram que poderia haver hospedagens mais baratas perto do porto. Disseram-me que me levariam lá e eu aceitei. Perguntaram se eu tinha “erva” 😄. Sorri e disse que não. Perguntaram se poderia lhes dar R$ 10,00 se desse certo o hotel. Disse que daria como comissão. Chegando lá o hotel realmente era mais barato, cobrava entre R$ 50,00 e R$ 70,00, mas estava lotado. Lá indicaram-me outro. As moças perguntaram se poderiam me acompanhar, mas eu recusei. Pediram então R$ 10,00 para comprar fraldas para o bebê de uma delas. Mas depois de terem pedido a erva, eu fiquei receoso e disse que poderia dar em outro momento, mas não dei nada. Fui até o outro local que me indicaram e o dono parecia alcoolizado. Disse que o preço era R$ 250,00. Voltei para a Pousada Vista Bela, mas no caminho falaram-me da Pousada Bela Formosa, que outros já haviam citado antes. Passei lá e a dona, Geisa, disse-me que me poderia receber por R$ 140,00 sem café da manhã. Disse a ela que iria tentar a Vista Bela, mas que se não conseguisse voltaria, caso ela concordasse. Ela aceitou, mas me disse para chegar antes das 20h, pois dormiam cedo. Voltei à Pousada Vista Bela (https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+Vista+Bela/@-6.3676568,-35.0089888,724m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!3m8!1s0x7b29d0de13a5473:0x75f5ce70a4191a2f!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.3676622!4d-35.0043754!16s%2Fg%2F1tnpfn61?hl=pt-BR&entry=ttu) e a dona me disse que seu marido havia me dado informação equivocada, que o quarto de que ele falou estava com um problema na tampa da caixa do vaso sanitário e, se eu quisesse ficar, eles cobrariam R$ 100,00, sem café da manhã. Aceitei. Saí para comprar pães e legumes para o jantar e o café da manhã. Pedi para encherem minha garrafa de água potável no hostel. Jantei pão, tomate, chuchu, cenoura, cebola e banana, enquanto os outros hóspedes faziam uma festa. Pareciam ser conhecidos, todos bem jovens com carros novos e caros. Pelo que vi, divertiram-se bastante, fazendo comida, com bastante bebida e muita música. A festa pareceu muito animada e feliz 🥳. Eu ainda fui até a varanda para apreciar a vista noturna da orla. O sono foi tranquilo e a ausência da tampa da caixa do vaso não afetou em nada minha estadia. No sábado 12/08 fui nadar na piscina da pousada 🏊‍♂️. Apesar não ser muito extensa, era funda e boa para nadar. Acho que fiquei nadando uns 15 minutos. Comprei pães na padaria, tomei café da manhã similar ao que havia jantado e apreciei a vista a partir da sacada, agora com a luz do dia. Este é o caminho em direção a Pipa. Esta é a foto da praia em frente. O dia estava meio nublado, mas clareou e o tempo firmou por boa parte do dia, com um pouquinho de chuva fraca em alguns momentos. A dona do hostel ofereceu-me o café da manhã, mas como eu tinha combinado que o preço era sem, educadamente eu recusei. Arrumei-me e parti rumo à Pipa. Na saída ainda quis passar pela estátua do Ítalo, campeão olímpico de surf em Tóquio, que ficava na praia. Novamente achei as praias muito bonitas, com vários trechos com falésias. Ao longo do caminho houve pessoas praticando kitesurf e surf. Ari havia me dito que naquele primeiro trecho até a Barra do Cunhau eu precisaria ficar atento às marés, pois havia pontos em que não se podia passar com maré alta. A maré não estava alta na saída, então não tive problemas. Falaram-me também que precisaria passar por cima do Chapadão para ir a Pipa. Perto da hora do almoço cheguei à Barra do Cunhau. Lá havia uma balsa que atravessava por R$ 5,00. Estacionou, embarquei e fiquei esperando. Tirei esta foto do seu segundo andar, enquanto esperava. Porém estava demorando muito, acho que esperando por carros e outros passageiros, dado que era uma balsa grande. Vi um barco que chegava e disse aos operadores da balsa que iria ver se ele partiria antes. Pelas suas expressões faciais não gostaram muito, mas fui mesmo assim e o rapaz dono do barco disse que já estava saindo para a travessia. Mal deu tempo de eu embarcar. Perguntei o preço e disse que não era nada. Insisti e repetiu que não era nada. Sempre fico preocupado nestas ocasiões 🤔. Ele me falou para ir para Pipa pela estrada, algo que disse para ele que descartava. No meio da travessia o motor parou. O rapaz deu uma limpada, fez o procedimento de arranque várias vezes e conseguiu fazê-lo pegar e chegar ao outro lado, onde um grupo grande o esperava para atravessar. Perguntei novamente quanto era e ele disse que eram R$ 10,00. Contestei dizendo “Não é R$ 5,00 a travessia?” e então ele falou que não era nada. Desci sem nada pagar para não atrapalhar o embarque do grupo. Esta é uma foto tirada a partir do outro lado. Antes de prosseguir, aproveitei para tomar um banho de rio, que estava delicioso. Caminhando um pouco mais, atravessei o Rio Catu andando e cheguei ao início do Chapadão. Um vendedor ambulante me disse que eu teria que subir, pois a partir de um ponto não dava mais passagem. Fiz o que ele falou e tirei estas fotos lá de cima. A foto anterior em direção ao caminho que já havia percorrido, vindo da Barra do Cunhau. As duas próximas em direção a Pipa. Logo a seguir encontrei uma escada e desci até a praia por ela. Encontrei duas jovens moças, que me deram informações sobre poder ir caminhando pela praia até Pipa, dizendo que dava até um ponto com pedras, em que teria que ir pelo Chapadão, fosse subindo pelas falésias, fosse voltando até a escada. Realmente parecia dar para ir caminhando por um bom pedaço. Inclusive, voltei um pouco e vi que o trecho que tinha feito por cima dava para ter feito em boa parte pela praia. Quando cheguei nas pedras antes de que havia subido, como a maré já havia baixado um pouco, vi que dava para passar e voltei até o ponto em que tinha deixado a praia. Virei e rumei para Pipa, inteiramente pela praia. Novamente achei as praias lindas , com aquele enorme paredão ao lado. Vi um pessoal praticando surf 🏄‍♂️ e perguntei a eles se conseguiria ir andando a Pipa e um nativo (eu acho) disse que haveria um ponto em que eu precisaria ir pela estrada. Após afastar-me um pouco deles, para não atrapalhá-los, tomei um delicioso banho de mar, que me pareceu muito semelhante ao de Morro Branco, onde moro. Quando cheguei nas pedras de que as moças haviam falado, acho que a maré já tinha baixado mais um pouco e, com cuidado, consegui passar. Houve mais um trecho com pedras à frente pelo qual consegui passar. Encontrei uma moça na Praia do Amor (eu acho) e perguntei a ela se conseguiria passar pelas pedras à frente, que pareciam bem mais difíceis de atravessar. Ela disse que com maré baixa eu conseguiria, mas tinha que ser com maré baixa. Cheguei lá e achei que seria difícil na situação corrente. Falei com um homem que estava sentado nas pedras e ele me disse para subir por uma trilha que lá havia. Fiz isso, passei pelas pedras e mais à frente voltei à praia. Cheguei à Praia do Centro ou de Pipa. Subi na passarela e entrei na cidade para procurar pelo Hostel La Perla (https://www.google.com.br/maps/place/La+perla+hospedaria/@-6.2338023,-35.0474063,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x7b28f52c4d167ff:0xe4835614b0be4430!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.2338076!4d-35.0448314!16s%2Fg%2F11qr3cyhwp?hl=pt-BR&entry=ttu e https://www.instagram.com/laperlapipa), que já havia reservado. Perguntei às pessoas e ninguém conhecia. Resolvi andar um pouco em direção ao que me disseram ser a área em que ele poderia ficar e pegar o celular para tentar localizá-lo por GPS. Chegando perto, uma moça de uma loja já o conhecia e me indicou o local exato. Fiquei lá em cama compartilhada por dois dias, pagando R$35,00 por diária. Após Miguel, argentino dono do hostel juntamente com sua mulher Mônica, receber-me e me dar explicações, passei no supermercado para comprar alguns pães para o lanche e fui ver o pôr do sol. Ainda consegui pegar o finzinho, conforme a foto. Depois de ficar um bom tempo apreciando o entardecer, enquanto ouvia música que tocava em um restaurante na orla, passei no supermercado e na padaria para comprar mandioca, chuchu, pepino, tomate, berinjela, beterraba, farinha de milho e broas de coco para o jantar e café da manhã. No hostel conheci viajantes do próprio Rio Grande do Norte (Natal e outras localidades) e João Pessoa, que estavam passeando por ali. À noite saí para visitar o centro, que era bem movimentado. Estava havendo um festival de jazz 🎺 e eu assisti alguns espetáculos. No dia seguinte um estudante de medicina de Recife, porém mineiro de origem, disse-me que tinha havido uma apresentação da Ângela Ro Ro, que eu acabei perdendo. Achei bem agitada, movimentada e interessante a noite de Pipa. O sono foi tranquilo, porém o hostel estava bem cheio. Para as atrações de Pipa veja https://pipa.com.br e https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g303522-Activities-Praia_da_Pipa_Tibau_do_Sul_State_of_Rio_Grande_do_Norte.html. Os itens de que mais gostei foram as praias, a vista a partir do chapadão, as falésias, o ambiente natural e a região turística central. No domingo 13/08, tomei café da manhã com conteúdo igual ao que havia comido no jantar, exceto as broas de coco e conversei um pouco com os demais hóspedes. Falei sobre meu desejo de conhecer o Santuário Ecológico e um rapaz com sotaque mineiro falou-me que outro local indicado para se conhecer era o Chapadão. Como já tinha passado lá, comentei com ele sobre minha experiência e os caminhos que tomei. Conversei também com Miguel sobre suas experiências de viagem juntamente com sua muher. Ele me autorizou a mudar para a cama de baixo, pois com o hostel lotado dormi em cima, mas a maioria das pessoas foi embora no domingo de manhã. Depois saí rumo ao santuário, mas passei antes pelo centro para conhecer durante o dia suas construções. Depois andei pela rua lateral da mata do santuário e achei que não valia a pena pagar a entrada para conhecê-lo, depois de ter conhecido tantos locais naturais preservados ao longo da caminhada. Fui então até a entrada da Praia do Madeiro e peguei a trilha para descer. Achei magníficas as Praias do Madeiro e a Praia Baía dos Golfinhos . Seguem fotos delas. A primeira a partir da trilha. Depois a Baía dos Golfinhos já na praia. Apreciei bastante as praias, mas acabei indo logo atravessar o trecho com pedras, pois com maré alta a passagem ficava inviável. Fui então para a Praia Central, onde vi o local em que havia acontecido o acidente de queda das falésias anos antes, que vitimou uma família. Depois, mais para frente, sentei, abrigado pela sombra da passarela, para contemplar a vista. A maré subiu e começou a invadir a faixa de areia. Fui então para a Praia do Amor. Lá achei um local com sombra e voltei a sentar para contemplar e tomar banho de mar de vez em quando. Foi quando o rapaz de um casal que tinha acabado de chegar alertou para o fato de haver cocos acima de nós, numa altura bem alta. Resolvi afastar-me um pouco, pois nunca se sabe o que pode acontecer e, um coco caindo daquela altura poderia até ser fatal. Chegaram algumas outras pessoas e eu as avisei, pois também não perceberam. Depois de algum tempo resolvi procurar pelo mirante do pôr do sol para apreciar a paisagem. Porém só havia um bar, com entrada paga. Mas havia uma trilha e, ao seu término, uma duna com boa vista da paisagem. Sentei ali para meditar. Eis fotos da paisagem a partir dali. Primeiro da praia em frente. Depois da paisagem em direção à Praia das Minas. Acabei fazendo uma contemplação, ao invés da meditação, mas mesmo assim achei muito boa. Adoro meditar de locais altos, olhando paisagens amplas, como o mar aberto, por exemplo. Pouco antes do pôr do sol, resolvi voltar para a mesma passarela do dia anterior para novamente apreciar o entardecer. Desta vez cheguei mais cedo. Não havia tantas músicas nem tanta gente quanto no dia anterior. Tirei várias fotos do pôr do sol, entre as quais selecionei estas duas. Depois do pôr do sol ainda esperei o entardecer avançar, voltei ao hostel, jantei o mesmo do café da manhã, conversei com o rapaz que tinha ido conhecer o Chapadão, que disse que tinha gostado e seguido alguns dos procedimentos que eu tinha feito. Mais tarde eu saí para dar uma volta no centro novamente, mas no domingo à noite estava bem mais vazio do que no sábado, ainda assim interessante e sem as aglomerações que dificultavam a passagem. Com o hostel praticamente vazio, só comigo e o mineiro, o sono foi tranquilo. Na 2.a feira 14/8 após o café da manhã, com conteúdo igual ao do jantar, conversei com o mineiro sobre sua experiência na viagem. Falou-me que era mineiro, fazia faculdade de medicina em Recife, que era sua primeira experiência em hostel e também viajando sozinho. Depois despedi-me dele, deixei a chave onde Miguel tinha pedido, avisei-os que estava partindo por mensagem de whatsapp e parti rumo a Tabatinga, que imaginava ser um ponto possível de parada. Mas existia a possibilidade de parar em Búzios ou Pirangi. O preço mais baixo que tinha encontrado era na Pousada Praana, R$ 100,00 a diária, no Surf Point em Búzios. Inicialmente passei pela Praia da Baía dos Golfinhos, que estava com o mar tão lindo , que resolvi tomar um banho, que não tinha feito no dia anterior, por medo da maré subir e eu não conseguir passar nas pedras depois. O banho foi magnífico. Iniciou o dia de maneira maravilhosa. Achei as praias ao longo do dia lindas, com falésias e rochas. Este foi um dos trechos da viagem que achei mais belos, juntamente com aquele das falésias coloridas. Houve chuva intermitente ao longo do dia. Esta é uma das praias do início. No trecho seguinte acabei assustando uma mulher que estava passeando com três cachorros num local deserto. Procurei afastar-me para ela não ficar tensa. Andei até Tibau do Sul, onde havia a Lagoa Guaraíras. O tempo virou e começou uma chuva fraca. Havia uma balsa que fazia a travessia, pela qual paguei R$ 10,00. Fui na parte superior da balsa. Mesmo com o tempo assim achei a vista muito bela. No meio da travessia passava-se perto de um banco de areia ou ilha no meio da lagoa, onde as pessoas paravam e havia estabelecimentos comerciais. Eis uma lancha cruzando na nossa frente com a ilha ou banco de areia ao fundo. Depois da travessia, tomei um delicioso banho de mar na lagoa. As margens da lagoa continham um trecho de mangue, pelo qual andei para voltar à praia do mar. A chuva apertou um pouco 🌧️, parei um pouco embaixo de uma árvore e depois prossegui. O tempo voltou a abrir. Este era o trecho que atravessei visto a partir do outro lado. Prossegui e continuei achando as praias lindas. A maré baixa mostrava as pedras existentes nas praias e formava remansos ou piscinas naturais em alguns pontos. Já perto de Tabatinga voltou a chover e engrossou 🌧️. Parei para me abrigar um pouco. Resolvi tentar uma hospedagem por ali mesmo, mas sem sucesso. Após várias indicações, não consegui nenhum local em que se alugassem quartos e o dono estivesse disponível. Num ponto de ônibus em frente à última pousada que tentei sem sucesso, tirei a calça e fiquei só de sunga para voltar à praia. Havia um menininha pequena, de uns 5 anos, que estranhou e perguntou se eu estava de cueca. Quando expliquei que estava indo para a praia, ela me perguntou espantada “Mas com chuva?”. Percebi o enorme incômodo da mãe 😞, que carregou a filha no colo e procurou tirar-me da vista dela. Resolvi colocar a calça de volta, mesmo com a possibilidade de molhá-la devido à chuva. Um rapaz de Natal que também estava no ponto me disse que já tinha trabalhado num hotel ali perto e mandou uma mensagem para o dono para ver o preço e se havia vaga. Não conseguindo resposta satisfatória, resolvi partir rumo à Pousada Praana em Búzios. O rapaz foi atrás de mim e disse que pagaria a hospedagem para mim, para que eu não dormisse na rua, pois já tinha dormido na rua no Rio de Janeiro, onde foi orientado por um vigia ou similar a dormir num posto de gasolina. Agradeci muito, expliquei que não estava sem dinheiro, somente preferia prosseguir para esta outra pousada que me parecia ter preço melhor. As paisagens continuavam lindas para o meu gosto. Se me recordo foi neste trecho que havia uma imagem de São Sebastião num pedestal já dentro do mar. Cheguei ao fim da faixa de areia, perto de uma colônia de pescadores e tive que ir para a estrada, pois com maré alta não dava para passar. Foi bom porque pude apreciar a vista lá de cima, incluindo o Mirante dos Golfinhos. O local onde eu pretendia ficar era abaixo da torre das fotos anterior e seguinte. A vista da praia lá embaixo ao passar na frente da torre. Depois de me atrapalhar um pouco para pegar a entrada da rua que iria para a pousada, perguntei a um rapaz chamado Yuri se conhecia alguém que alugasse quartos baratos por ali, pois ainda tinha esperança de conseguir reduzir o preço. Ele disse que poderia ficar na casa dele, sem pagar nada. Perguntei se ele costumava alugar quartos e ele disse que não, mas que me receberia. Achei que seria um enorme abuso da minha parte e preferi ir à pousada mesmo, mas dizendo que se desse algo errado voltaria. A Pousada Praana (https://www.facebook.com/praana.oficial/, https://www.google.com.br/maps/place/Praana+Pousada+e+Restaurante+-+Tabatinga,+RN,+Brasil/@-6.0466582,-35.112606,725m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!3m8!1s0x7b2f3b91c2975cd:0xe68a5a31dc3fc374!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.0466635!4d-35.1100311!16s%2Fg%2F11sq1pzp1h?hl=pt-BR&entry=ttu) ficava no fim da rua, era a última construção antes das dunas e falésias. Achei a vista maravilhosa . Júnior Rocha, o gerente, perguntou se eu era quem tinha falado com ele. Disse para mim que poderia me fazer por R$ 80,00 sem café da manhã. Comentou que a moça que tinha me dado seu contato não aceitava homens desacompanhados em sua pousada porque certa vez ele tinha indicado um amigo surfista para lá e parece que ele a paquerou de um modo de que ela não gostou. Ofereceu-me também dormir na área em que ficavam as pranchas de surf, colocando lá uma rede ou colchonete, sem eu precisar pagar nada. E eu poderia usar os banheiros externos da pousada. Fui ver o quarto, adorei a vista da sacada e, depois dele ter abaixado o preço por não ter café da manhã, optei por ficar no quarto mesmo. Adorei este local. Acho que se tivesse que escolher só um da viagem toda, escolheria este, pelo mar, pela paisagem e por toda a atmosfera de Natureza linda . Havia também um cachorro chamado preto body que me pareceu simpático, embora de tamanho um pouco intimidador. Antes de escurecer ainda fui tomar um banho de mar, procurando não atrapalhar os surfistas, que ainda estavam no mar. Depois voltei para tomar banho, porém percebi que tinha esquecido onde tinha deixado minha camisa e chinelo. Andei pela praia procurando por uns 10 minutos até encontrar. Um surfista amigo deles que estava na área de convivência da pousada disse que me daria carona até o mercado, caso eu desejasse. Fui tomar banho e peguei carona com ele, economizando cerca de meia hora, imagino. Comprei pães, tomate, cebola e banana para o jantar. Na volta peguei chuva de média intensidade 🌧️. Durante meu jantar, Renato, atendente da pousada, deu-me um copo grande de vitamina de açaí com banana, que disse que tinha sobrado. À noite, após o jantar, fiquei deslumbrado com o céu noturno 🌃, estrelado, posto que ali havia pouca iluminação externa. O sono foi tranquilo. Na 3.a feira 15/8 acordei e por volta de 6h23 consegui tirar esta foto do nascer do sol visto a partir da sacada, já alto nesta altura. Aproveitei e tirei esta foto da Praia de Tabatinga, sob o Mirante dos Golfinhos. E esta na outra direção, de Búzios. Perguntei a Renato se era possível ir pela praia até o trecho de onde havia parado no dia anterior e ele me disse que sim, porém com cuidado, pois a maré ainda estava baixando e teria que andar um pouco pelas pedras. Disse que no fim eu encontraria uma colônia de pescadores, uma das primeiras a existir. Apontou-me para Júnior Rocha passeando com os cachorros na direção para a qual eu pretendia ir. Eu fui, encontrei Júnior Rocha, que confirmou que dava para eu atravessar a praia com cuidado. Perguntei se dava para nadar ali, ele disse que não havia pedras, só me falou de correntes de retorno. Fui então tomar um banho de mar já na direção do passeio a fazer, afastado dos surfistas. Adorei. Achei o banho maravilhoso . O mar era fundo, um pouco bravo, mas muito bom para brincar com as ondas e nadar. Fiquei um bom tempo brincando com o mar. Depois, voltei para a praia e fui caminhar até a colônia. A maré tinha baixado mais um pouco e facilitou a passagem pelos trechos com pedras. Fui até o ponto da casa em que havia saído da praia no dia anterior. Achei a vista daquele trecho magnífica vista a partir da praia, assim como tinha achado no dia anterior vista do alto. Na volta a maré´já estava bem mais baixa e a passagem pelas pedras foi mais tranquila ainda. Retornando para a pousada, fui novamente tomar um banho de mar no mesmo trecho anterior, agora já quase sem surfistas. Adorei novamente. Chegando à pousada, tomei meu café da manhã com pães, bananas e tomates e pedi, se fosse possível, para pegar um coco 🥥 que ficava bem na frente do quarto em que estava hospedado. Júnior me disse que era um pouco difícil de pegar por causa da altura e por ter que subir no muro, algo que eu não tinha observado bem. Mas Renato veio ajudar-me, pegou e furou o coco, que tinha muita água. Enquanto a água saía do coco, Renato falou-me de sua vida, que era mecânico em Natal e tinha ido para lá ganhar menos da metade, mas viver tranquilamente ao lado da Natureza. A água do coco lotou um copo enorme e estava deliciosa. Tomei tudo. Pedi um facão e tentei abrir o coco, mas tive dificuldade. No fim, Renato veio me ajudar e abriu. Não tinha muita massa, mas a que tinha estava boa. Renato deu-me explicações do trecho a seguir, disse em que ponto eu teria que sair da praia, posto que não se podia passar pela Barreira do Inferno, que era área militar. Mostrou-me no mapa pelo celular, os pontos de passagem e o ponto de saída. Ao término, peguei minhas coisas, despedi-me e ele me perguntou se era alguma promessa 😄. Respondi que não, apenas gostava muito de praias. Fui caminhando pelas praias e a maré estava ficando cada vez mais baixa. Tirei esta foto de piscinas naturais no caminho, que não foi a melhor, pois eu jé havia deixado passar outro trecho mais emblemático. Aqui se mostra a força do vento. Havia também trechos com falésias no caminho. Houve também alguns aviões voando ao longo do dia, como já tinha avistado em dias anteriores. Precisei passar por algumas trilhas em trechos com pedras. Isso possibilitou vistas de algumas praias a partir do alto, como estas. Passei pelo cajueiro de Pirangi. Não entrei. Fui até uma rua elevada atrás para ter uma visão global. Realmente era bem grande, ocupando um quarteirão inteiro. Depois segui, passei pela Praia do Cotovelo e fui até a entrada da Praia da Barreira do Inferno. Perguntei a algumas pessoas e me disseram que não se podia entrar naquela praia. Mas vi pessoas lá. Fui até uma placa que existia no morro e a placa dizia que não se podia entrar no morro, mas não apontava para a praia. Perguntei às pessoas que estavam na praia e elas disseram que era permitido ficar na praia sim, sem subir o morro. Resolvi então caminhar pela praia, em ritmo um pouco acelerado, até as pedras da ponta, onde não dava para passar mesmo e a partir das quais provavelmente realmente o acesso era restrito. No caminho encontrei um pescador, que parecia estar se escondendo. Ele me disse que não se podia ficar na praia e que às vezes havia patrulhas que por ali passavam e falavam para as pessoas saírem. Falei da placa em relação somente ao morro e ele não soube responder com precisão. Resolvi continuar. Fui até a ponta. Realmente os paredões vermelhos eram espetaculares . Acho que não foi à toa que receberam este nome. Perto da ponta vi algo que parecia se mover no alto. Achei que era alguma espécie de bandeira ou pano. Mas quando cheguei mais perto, vi que saiu, portanto era uma pessoa, talvez um vigia. Fiquei um pouco preocupado em estar transgredindo alguma norma, fui até as pedras, contemplei um pouco e voltei acelerado. No final, quase na Praia do Cotovelo novamente, encontrei outro pescador, que me disse que era proibido caminhar por aquela praia, mas que os turistas faziam aquilo sempre, de bugue, e, às vezes, apareciam patrulhas que os mandavam sair. Saindo da praia, peguei ruas para chegar à estrada litorânea em direção a Natal. Creio que era a Rota do Sol. No início com área bem urbana, onde inclusive passei por um atelier, com pinturas lindas. Perguntei ao pintor quanto cobrava por quadro e quanto demorava para pintar. Respondeu que entre R$ 100,00 e R$ 150,00 e demorava cerca de 1 dia a 1 dia e meio. O mesmo quadro em Natal custava muito mais, conforme eu perguntaria no dia seguinte. Estranhei o preço, pela duração e qualidade do trabalho. Ele achou que eu estava achando o preço alto, mas eu disse a ele que estava achando baixo. Ele respondeu que era o preço possível naquela localidade. Em seguida a estrada ficou bem mais ampla, passei por um condomínio chamado Alphaville de Natal, creio que semelhante ao de Barueri em São Paulo. Depois passou a haver área verde dos dois lados da estrada e uma ciclovia, porém naquele horário deserta. Caminhei cerca de 1h e cheguei à instalação militar do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Perguntei ao guarda que ficava na guarita e ele disse que havia um museu que se podia visitar. Achei muito bom todo o local a que tive acesso, contando muito sobre o programa espacial brasileiro. Havia o museu num prédio fechado e havia exposição de itens relacionados ao setor aeroespacial no entorno. O militar atendente do museu também recebeu-me muito bem, de modo muito simpático e atencioso e contou um pouco da história. Seguem algumas fotos do entorno. Novamente o foguete da primeira foto, mas sozinho e com imagem maior desta vez. Gostei bastante do Mural também. Perto do fim da visita chegou uma mulher, talvez militar, que parecia ser encarregada da gestão de alguma área administrativa da instalação. O atendente, a quem eu havia perguntado se havia ferido alguma norma ao entrar na Praia da Barreira do Inferno e me disse que não sabia ao certo, disse para eu perguntar para ela, que ela saberia. Ela me disse que isso ocorria várias vezes, não sabia ao certo onde eu tinha ido, mas que se tivesse cometido alguma infração, a patrulha teria me avisado, pois costumava passar por lá com frequência. Ela achava que a área onde eu havia entrado não era proibida. Falei para ela que não tinha encontrado placa na praia, somente no morro e ela me disse que abriria uma notificação interna para verificar se realmente a placa havia sido extraviada e era necessária ou se a área era de livre acesso mesmo. Eu me lembro que caminhando por Ponta Negra, em Natal, havia uma (ou mais) placa(s) na praia, dizendo do acesso não permitido. Ela ainda confirmou, o que o atendente já tinha dito, que não havia nenhuma outra área para visitação pública na instalação, nem de vegetação natural. Após agradecer ao atendente e acabar de tirar as fotos, segui em frente rumo a Natal. Continuava a área de mata de ambos os lados, com a ciclovia. Porém, como já era mais tarde e o sol já havia baixado bastante, agora havia bem mais gente andando de bicicleta, correndo ou caminhando. Após uma longa reta, uns 6 km, cheguei a Natal. Logo na entrada vi o Estádio Frasqueirão, que não conhecia. Perguntei ao porteiro se poderia entrar para visitar, mas ele disse que estava fechado naquele dia. De qualquer modo foi interessante conhecê-lo por fora e ver o campo e as arquibancadas através das frestas dos portões. Ao lado havia também uma área de treinamento das divisões de base do ABC, que fui conhecer a partir da porta. Seguindo, encaminhei-me para Ponta Negra, onde era a pousada que havia reservado. Fiquei 2 dias num quarto privativo com TV, sem banheiro e sem café da manhã na Pousada Lampião e Maria Bonita (https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+Lampi%C3%A3o+e+Maria+Bonita/@-5.8817796,-35.1789918,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x7b2f8d3f60473e3:0xbe935dd3b85355ff!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-5.8817849!4d-35.1764169!16s%2Fg%2F11xg14yqx?hl=pt-BR&entry=ttu e https://pousadalampiaoemariabonita.negocio.site/) pagando R$ 34,00 por diária. Após me acomodar, saí para dar um passeio na orla de Ponta Negra à noite. Tirei estas fotos. Acima em direção à Via Costeira. Abaixo em direção ao Morro do Careca. Um pouco mais tarde em direção à Via Costeira. Ainda parei para assistir um jogo de futevôlei na praia. Passei no supermercado e comprei pães e legumes para o jantar e o café da manhã. Os pães estavam em promoção, então comprei grande quantidade, para todos os dias. Jantei pão, tomate, cebola, chuchu, beterraba e banana. O sono foi tranquilo. Na 4.a feira 16/8, após tomar café da manhã com o mesmo que jantei no dia anterior, fui dar um passeio pela cidade e conhecer alguns pontos que ainda não conhecia. Inicialmente fui andando pela orla de Ponta Negra. Tirei as mesmas fotos do dia anterior, só que agora com dia claro. Depois fui caminhando até o fim da calçada pavimentada da orla e aí peguei a Avenida Roberto Freire rumo à região central. Fui com destino ao Parque das Dunas, que pensei ser enorme, com trilhas no meio das dunas. Achei muito interessante o caminho pela Avenida Roberto Freire, com calçadão ao lado de ampla área de mata. Mais à frente virei no acesso a UFRN, mas acabei não chegando ao parque que imaginava. Depois de muito andar, cheguei a um parque pequeno, basicamente uma pequena pista de caminhada ou corrida em volta de alguns pontos de interesse. Para se andar pelas trilhas era necessário agendamento prévio. Acabei nem entrando. Fui então conhecer a Arena das Dunas. Não pude entrar no campo nem na arquibancada, pois estava em recesso há um mês. Só pude apreciá-la por fora. Dei uma volta completa. De lá fui para o Parque da Cidade. Foi um pouco difícil achá-lo, ainda mais que a bateria do celular estava acabando. Mas, depois de muito perguntar, consegui achar a portaria, que imagino era a dos fundos. Parecia abandonado. Subi a escadaria e vi a trilha. Perguntei a um rapaz que lá estava se era tranquilo andar pelas trilhas e ele me disse que sim. Aí sim, eram realmente caminhos largos porém ao lado de vegetação nativa. Eu estive sozinho quase todo o tempo. Foi quase uma hora andando, até chegar perto do que parecia ser a portaria principal. Reencontrei o rapaz, que parecia agora estar fazendo corrida e ele me disse que encontraria uma bifurcação à frente, mas que ambos os caminhos me levariam à saída. Cheguei à bifurcação, escolhi o caminho de cima e cheguei ao que parecia ser a portaria principal. Esta é uma foto de um edifício de lá. O local estava cheio de militares. Informaram-me que haveria uma apresentação das bandas dos fuzileiros navais aberta ao público, que eu poderia ver se desejasse. Subi então para os prédios do parque e fui ver as exposições. Ainda bem que havia água lá, pois eu estava com bastante sede. Decidi então ficar para assistir a apresentação, ao invés de ir conhecer outros atrativos. Enquanto esperava fui andar pelo outro ramal da bifurcação e encontrei lá alguns cartazes explicativos da fauna e flora. Logo no início, havia uma cobra na lateral do caminho. Acho que se assustou um pouco com minha presença e foi embora para o mato. Voltei, esperei a apresentação que estava atrasada e fiquei assistindo por cerca de 1h. Gostei da apresentação, com as bandas, coral, cantores, temas de filmes etc. Todos trajados com os uniformes típicos de bandas militares. Só não fiquei até o fim porque não queria voltar na escuridão, principalmente a parte do caminho que não conhecia. Na saída ainda perguntei para os guardas sobre o melhor caminho, posto que minha bateria já estava em nível crítico e me deram orientações, que depois se mostraram coincidentes com o que eu tinha planejado com o mapa. Cheguei à Avenida Roberto Freie no fim do período de luz e caminhei por ela de volta a Ponta Negra. Novamente fui dar um passeio noturno na orla, assisti parte de outro jogo de futevôlei, voltei para a pousada, jantei o mesmo que no dia anterior, exceto a cebola, mas acrescido de 2 limões que encontrei na rua 🍋, ainda tive tempo de assistir parte da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio enquanto tentava achar uma passagem de ônibus ou uma viagem de BlaBlaCar para voltar para casa. Na 5.a feira 17/8 inicialmente tomei um delicioso banho de mar, caminhei até o Morro do Careca, apreciando a paisagem, tomei outro banho de mar para me despedir, conversei com um casal de turistas de São Paulo, sugerindo visita à Praia de Tabatinga sob o Mirante dos Golfinhos. Comi pão com banana de café da manhã. Depois de muitas tentativas, depois de desistir de ir de ônibus pela manhã, devido a ser muito cedo e precisar ir de táxi à rodoviária para não correr risco de perder o ônibus, consegui viabilizar uma viagem de BlaBlaCar (https://www.blablacar.com.br) saindo por volta de 15h. Paguei R$ 110,00 pela passagem. Fiquei até perto de 12h30 no hostel, quando consegui a confirmação final da viagem e rumei para o ponto de encontro, que era na Loja Agaé, que fica na estrada, que dentro da cidade é a Avenida Salgado Filho, bem mais perto do que a rodoviária. Fui caminhando pela Avenida Roberto Freire novamente, passei no supermercado, comprei pães e bananas para comer à tarde e durante a viagem e cheguei ao ponto de encontro bem antes. Esperei cerca de meia hora, encontrei Paulo, outro passageiro, que era militar da Marinha e esperamos juntos. Charlenson chegou na hora prevista. Ele era músico e passamos para pegar um instrumento (acho que era Baixo) num bairro de Natal. Isso atrasou um pouco a viagem. O outro passageiro era um rapaz advogado flamenguista que iria parar em Mossoró e ir para Limoeiro, a cidade de origem de sua família. Acho que ele morava em João Pessoa. A viagem foi tranquila. Viemos conversando sobre muitos assuntos. Cheguei no mesmo ponto de onde saí na ida e Charlenson me deixou no motel que fica na entrada da cidade por volta de 22h. De lá fui caminhando para casa, a cerca de 5 km de distância, passando antes na pizzaria para o jantar.

...ou as 5 coisas mais estúpidas que eu fiz em 5 dias na Nicaragua. porque dica do que fazer todo mundo dá. tudo é lindo nas fotos, nos textão. quero ver compartilhar as cagadas. só vou relembrar porque eu me prometo e tá escrito: NUNCA mais fazer umas cagadas dessas. (((até a proxima viagem))) 1. Naufragar de Kayak i love the smell of vai dar ruim in the morning. na minha última manhã em granada acordei cedo com siricutico e fui pro centro da cidade procurar um passeio pra ser o gran finale da estadia. já não bastava ter nadado em cratera de vulcão e cheirado enxofre do outro cuspindo lava, não. tinha que ter mais emoção, isso, tinha que ter mais aventura. tinha mesmo é que ter ficado quieta no meu canto mas... cheguei no centrinho e tava tudo fechado, a cidade só acorda 8h30. povo esperto esse povo da nicaragua, temos muito a aprender com eles. tudo aquilo que o sol toca, simba, é menos trouxa que você e só acorda as 8h30 da manhã bom, não vou esperar 1h sentada aqui no banco da praça né? volto pro hostel e arrumo as coisas, afinal, tenho que pegar um ônibus meio dia pra outra cidade. o universo sempre se comunica comigo. e eu devo falar aramaico. aproveitei o tempo ocioso pra conversar com a familia e tirar fotos da cidade vazia. tava tão vazia que rolou até um pau de selfie sem walk of shame. fechei um passeio de kayak pelas isletas e, como eu não sabia que ia andar de kayak quando acordei, tava com a minha sandalia que ocupa + espaço na mala, aquelas de gladiador romano. vocês acharem cafona é problema de vocês. na nicaragua faz sucesso. o motorista se ofereceu pra passar no meu hostel pra trocar. mas eu não queria fazer as outras 4 pessoas me esperarem. fora que minha malinha é organizada com o método tetris, se abrir tem que chamar esquadrão anti bomba pq pula roupa pelo quarto inteiro. então recusei. já que ia ficar dentro do kayak, não tinha pq me preocupar com sapato. (((nessa hora consigo mentalizar o universo, lá de longe, acenando negativamente em um facepalm))) o briefing antes de sairmos pro mar incluiu uma pergunta importantíssima de um alemão: "pq colete salva vidas? algum kayak já virou?" a resposta ficou marcada pra sempre em mim "apenas procedimento padrão de segurança pra não sermos multados. olha, posso te garantir, fizemos cerca de 600 tours e nunca aconteceu nada" tinhamos duas opções de kayak: duplo e individual. obviamente os 4 pegaram os duplos e eu sobrei ¯\_(ツ)_/¯ o kayak individual é bem mais punk que o duplo, ele é pesado e ruim de jogo, além de ser todo fechado. enquanto o duplo é aberto e de plastico (olha eu tentando dar desculpinha pra tentar justificar a cena rrrrrrridicula que vai se passar comigo alguns paragrafos abaixo) kayak nutella. duplo. molezinha. pra americano no spring break kayak raiz. individual. senhor com 35 anos de experiencia em alpinismo e sobrevivente de ataque de tubarão em moçambique além disso, começávamos o percurso na areia e pra chegar nas isletas, precisava passar a rebentação. isso ninguém te avisa antes de pegar seus dolares suadinhos. estava ventando. bastante. isso quer dizer que as ondas tavam boas. não pra nós,claramente. mas tinha gente surfando no lago. eu podia ter desistido nessa hora. mas não. a certeza que ia dar ruim eu já tinha, agora eu ia atrás da humilação REAL. e fui. o programa que acontece todos os dias nos mais de 600 tours é mais ou menos o seguinte: 9h - chegada na marina e briefing 9h15 - todo mundo com o kayak na areia rumo as isletas 9h50 - chegada as isletas 10h40 - visita ao forte 11h - retorno pra marina 11h30 - fim e agora uma imagem aérea de onde eu estava as 10:00 eu não conseguia, de jeito nenhum, quebrar as ondas e tava sendo jogada pras pedras. a cada estourada, entrava mais água no kayak (lembra que era fechadão? pois é). eu já tava com os braços e as pernas doloridas e o sol tava ardendo. tinha esquecido capa a prova dágua e meu celular tava em um ziplock de pão, agarrado no meu colete sendo submerso. olhei pro céu. alguém devia tá rindo de mim. lembrei dos mais de 3 mil kayaks que já tinham passado por ali e nunca tinham afundado, enquanto ia sentindo o meu ficando cada vez mais pesado, no nivel da água.tava a poucos minutos de virar estatística, podia sentir. eu ia mudar o curso da resposta pra pergunta do colete. parece triste, mas o pessoal do meu grupo que já tava no rio calmo, ria com respeito de mim e tentava gritar alguma coisa pra me ajudar. o guia, um nicaraguense de 19 anos, só falava frases de motivação tipo treinador de crossfit. as ondas vinham rasgando pra cima de mim. até que eu vi ela, e ela me viu. a onda veio e eu nem tentei lutar. o kayak virou, e eu, em câmera lenta com as duas perninhas arreganhadas pra cima, tentando segurar o celular com a boca tomei um caldo épico. se tivesse trilha sonora, seria a nona de beethoven (6:46 do video, mais precisamente), mas como não tinha, foi um grunhido sem graça e um "fuck i think i sank". o guia explodiu de rir. boiei até chegar o resgate. me trouxeram um novo kayak. um de criança. se fosse poesia terminaria com a foto do inicio do post como não é, termina com uma queimadura de sol de primeiro grau nas canelas com a silhueta da danada da sandalia de gladiador que eu não quis trocar amaldiçoados sejam os romanos. 2. Descer um vulcão a 75km/h... e quase morrer por isso Na lista das coisas que eu deixei nesse país, além de um pedaço do meu coração e da dignidade pós naufrágio de kayak, está um estão alguns tecos da minha perna e, surpreendentemente, nada além disso. A CNN colocou a descida do Cerro Negro na lista das 50 Coisas Mais Desafiadoras Que Você Pode Fazer Viajando. Está em segundo lugar, atrás apenas de pilotar um avião caça. Só pra entender, muito atrás, lá em oitavo lugar está pular de paraquedas no Everest.Achei bonito pra por no currículo. Fui. Depois de sobreviver a um rola que a minha cabeça quicou 7 vezes a 75km/h, olhando pro céu com medo de me mexer, ter fraturado alguma coisa (provavelmente tudo) e na tentativa de levantar, simplesmente me desmontar, decidi ficar afundadinha ali nas cinzas do vulcão por algum tempo agradecendo por estar viva. Será que eu tava viva mesmo??? Dos meus últimos momentos, lembrava de ter descido sem afobação, ganhando velocidade aos poucos até que sim, drummond, porra, tinha um caralho de uma pedra no meio do caminho. Que fez meu board voar. Interrompendo meu devaneio, surgiu uma cabeça entre o meu rosto e o sol: era o médico da cruz vermelha querendo falar comigo. Com aquela cara coberta de guerrilheiro, definitivamente não era São Pedro. Já que não tava no céu, resolvi levantar. O homem ficou assustado, como se tivesse vendo defunto ressuscitando. Queria saber se eu queria ajuda, falei que não uuuu ariana forte independente e logo me arrependi. Vi meu board a uns 5m ladeira acima e lembrei da regra suprema que o guia tinha frisado: "não importa o que aconteça, seu board é sua responsabilidade". No topo do vulcão é tranquilo andar, mas ali no meio a parada fica sinistra, a cada passo, a perna afunda até o joelho de pedra e cinza QUENTE. Num sol de 35º com um macacão de sarja de manga comprida do pescoço até o pé. tá feito o cozido de Mari al Bafo. no tutorial de make de hoje vamo ensinar a nunca arrastar a cara em cinza de vulcão Nessas horas lembrei da minha mãe falando pra eu não me meter em roubada que o seguro saúde não cobria. PQP mãe, eu sei que você avisou. Pra não dar o braço a torcer, apesar da vontade de ligar pra mamai e chorar, me prometi que só ia contar a história depois de ter ido embora de Leon. Quando cheguei no pé do vulcão tava geral incrédulo me cumprimentando, querendo saber se eu tava bem. Eu falava que sim, fingindo costume de aventureira, mas por dentro tava toda estrupiada. vocês tem apenas uma tentativa pra localizar o irlandês marrento Tinha um irlandês marrentinho que tava enchendo o saco desde o início do krl do tour que seria o mais rápido. O tempo dele tinha sido 72 km/h. Eu tava tão zureta que nem perguntei o meu. Na verdade, eu sentia que nem tinha ido tão rápido assim. Me falaram que fizeram um bolão porque acharam que eu tinha sido mais rápida. Hm, interessante... Perguntei. O cara com o velocímetro "You?" com o zoião e um sorrisão no rosto "Look - apontou pro tempo - 75, mas rapida" Senti aquele orgulho alheio. Só que era eu mesma. Krl como assim, tudo isso? E o pessoal que tava em volta ainda adicionou que os 75km foram graças a esse rola que me impediu de acelerar mais, porque ia passar de 80km/h tranquilo. imagina a merda que ia dar. #semfreio #quasesemfreio #cabeçaABS agora, papo sério: adrenalina é muito maneiro. me amarro, mas ser inconsequente não é legal. nós não somos intocáveis. não acontece só com os outros. E se serviu de alguma coisa essa história? Além de ter virado lenda na cidade por um dia e bio do tinder (é de cair o c da bunda o tanto de homem que prefere uma boa história no lugar de umas boas fotos) eu que antes não tinha medo de nada, comecei a ser mais consciente dos piriiigos que a gente se mete sem pensar duas vezes, o "só se vive uma vez". Agora até pra pular trampolim fico calculando onde que minha cabeça pode bater e dar ruim. Traumatico, não recomendo. cheia de bolha do remo do dia anterior, imagina como não ficou inflamadinho cheio de cinzas 😇 Apesar de tudo, a frase que encerra o artigo da CNN sobre o Cerro Negro consegue me levar de volta praquela boleia do caminhão na estrada rumo a Leon, a 5 mil km de casa, na selva, bebendo cerveja, cantando a todo pulmão as musicas do rádio com 30 estranhos que já tinham virado meus melhores amigos. sangrando, toda suja de terra e cinzas, eu só tinha a agradecer. "On the ride back to Leon I give silent thanks to the inspired people of the world: the ones whose minds run off on all manner of daring tangents, like the flanks of Cerro Negro. The ones who admire not just the aesthetics of the wilds, but the possibilities too. And most of all the ones who stare up at active volcanoes and think: "I wonder if I could ride my fridge down that?" e dá pra reclamar? 3. Fazer happy hour de rum... ...e conhecer a famigerada invalidez. na sexta, cheguei no hostel depois do vulcão e fui pesquisar sintomas de traumatismo craniano. Tinha que ir pra outra cidade no dia seguinte - san juan del sur - mais ""rústica"" fodida ainda, mas enjoada e com dor de cabeça, boa coisa essa viagem não ia dar. achei um artigo médico que descrevia o seguinte: Se a resposta for "sim" para alguma dessa questões, é necessário levar a vítima da batida ao pronto-atendimento. a minha era positiva pras perguntas 2 e 3. a 4 já veio de nascença. o pessoal tava preocupado, mas a real é que eu tinha duas opções: - passar a noite num hospital duvidoso na nicaragua e muito provavelmente voltar pra casa com diagnostico de virose. - aproveitar o happy hour e encher a a cara de cachaça pra esquecer a dor de cabeça. quantas doses de rum o corpo humano consegue aguentar? multiplica por 2. resumindo, ia rolar uma festa na praia las peñitas que foi cancelada, o gerente ficou maluco e resolveu compensar em león mesmo. 2 copos de rum com coca pelo preço de um. as vezes três copos, dependendo do humor do bar. (recomendações: fique o mais longe possivel de drinks que contenham as letras R U M, especialmente se do lado você encontrar essa formula matemática 2 X 1) como você tem que pegar todos os copos de uma vez, pra socializar pra não esquentar, muita gente te oferece o segundo. acabei ganhando alguns da carmelita*, minha amiga de quarto, outros muitos dos irlandeses malucos, algum por sobreviver ao capote, outro on the bar........... qualquer motivo era motivo. mas, se ainda faltava alguma desculpa: TOMA. lá pra algumas muitas da noite começou a final de rugby entre lions (da irlanda) e all blacks. É A FINAL DA COPA DO MUNDO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. o hostel foi abaixo. eram cerca de 40 irlandeses. muitos litros de cerveja e rum foram misturados nesse intervalo de tempo e você não precisa ser professor de química pra saber que essa mistura heterogênea é mais danosa pro fígado e pra cabeça que ingerir ácido. não sei quem ganhou, mas lembro que nas comemorações, tinha uma menina pelada dançando em cima do balcão do bar. nada mais fazia sentido. resolvi deitar pra dormir. tava muito difícil sair da cadeira do balcão. era daquelas altas, sabe? nesse momento da noite, olhando pra baixo, parecia que eu tava a uns 2 metros do chão. blackout. evidências da noite anterior no rolo da câmera acordei 2 da tarde no dia seguinte, hora que o pessoal que foi descer o cerro negro no sábado tava voltando e fazendo festa. mal imaginam o que vai acontecer daqui umas horas. brace yourselves kids. tradição depois do vulcão é tomar um shot de pimenta. acordei no sábado com uma situação parecida com essa. pelo menos eu tava sem dor de cabeça, o que não fazia sentido nenhum. olhei pro lado e vi a carmelita na outra cama em estado de putrefação também. depois que eu fui dormir, ela emendou uma balada. evidências da noite anterior no instagram lembrando dos arrependimentos acontecimentos da noite com a carmelita, ela me fez reviver meus últimos momentos acordada da madrugada de sexta pra sábado.começava comigo tentando sair da cadeira. na primeira tentativa de levantar, o juan* um anjo que deus o abençoe e o tenha por me aguentar perguntou se eu precisava de ajuda. respondi queclaramente pfvr mim ajude não, conseguia me virar sozinha. na segunda, o gerente do hostel, o pablo*, pediu pro juan me acompanhar, porque eu já não sabia o que tava falando. pablo já tinha tomado pelo menos uns 20 copos de rum e tava se achando com moral. pablito ensinando irlandês beber na terceira eu decidi que ia, era meu momento, ia provar que tava certa caminhando sobriamente pra ir pro quarto. já tinha até ensaiado a cara de turn down for what. apoiei as duas palmas da mão nos cantos redondos do banco e fiz pressão pra dar equilíbrio pra tomar o impulso e sair. a pressão foi tanta que acabei fazendo peso na parte da frente do banco. se eu tivesse numa sala de primeira série, tinham gritado madeeeeeira. caí que nem bosta, de cara no chão. segurando os lados do banquinho com força. apaguei. a pancada deve ter sido exatamente do lado contrário da batida do vulcão pra equilibrar os chakras da cabeça. por isso que eu tava sem dor. pablo, juan e carmelita me ajudaram a ir pro quarto. ainda bem que eu não vou ver ninguém nunca mais. volta pra 2 da tarde de sábado porque eu e carmelita estamos famintas e precisamos procurar comida. primeira pessoa que encontro saindo do quarto, sentado lendo: juaniiito. "e aí bela adormecida, pensei que ia pra san juan hoje" EU TINHA ESQUECIDO DO KRL DA VIAGEM trajeto que eu tinha que fazer perguntei se eu ainda conseguia pegar um chicken bus a tempo. "esquece, 6h de até lá e vai ter que fazer baldeação sozinha a noite" bugou tudo. não sei direito o que aconteceu mas começamos a caminhar sem rumo pra achar comida e, por inércia, entramos na principal atração turística da cidade: A Catedral de Leon. eu tava sem celular. saí só com a roupa do corpo. tava num estado parecia que tinha tomado chá de fita cassete. triste, vendo scar matar mufasa num looping eterno. escorando em qualquer canto e pensando q q to fazendo com a minha vida na volta, experimentei a sensação de falência múltipla em vida: corpo, mente e bolso em estado irrecuperável. deitei no sofá e encarei o teto por tanto tempo, mas não vi passar. sabe quando a gente se irrita porque quer descansar e a cabeça não para de pensar? nesse momento eu não. eu só existia. eu o teto e mais nada. agora sei como vivem as amebas. a diferença é dentro do protoplasma delas você consegue encontrar o núcleo, dentro de mim, o cérebro tava boiando no rum. morri mas passo bem mal a pessoa que tá de ressaca, descalça, sem pentear o cabelo há 10 dias não quer guerra com ninguém * o nomes na história foram trocados pra preservar a integridade e dignidade de todos os envolvidos kkk menos a minha 4. Chegar em San Juan no domingo direto pro Sunday Funday... ...e quase perder a festa. por causa da lástima do item anterior, resolvi que ia pra san juan no domingo no shuttle do hostel - pra não ter nenhum problema com chicken bus e chegar a tempo. chicken bus são esses ônibus iradíssimos com tecnologia de primeira classe que garante que cinco corpos ocupem o mesmo lugar. sempre custam alguns centavos de dolar, e pelo que oferecem, posso te garantir que ainda tá caro minha ideia inicial era ficar no pachamama em san juan, onde começa o sunday funday ou no naked tiger, onde termina, mas obviamente eles tavam esgotados. os amigo do bigfoot, hostel que eu tava em leon, ficaram tudo compadecido com a minha situação e ligaram pro casa de olas, que é do lado do naked tiger, onde eles tinham ficado por duas semanas e acharam 10 x melhor. pelo menos lugar pra dormir e como chegar eu tinha agora. atualização: é mesmo 10 x melhor. tinha só um porém: o shuttle estava programado pra chegar as 3:30 em sjds.exatamente o mesmo horário que sai o ultimo carro pro sunday funday. já que o shuttle deixa na porta do hostel, é fazível né? antes de entrar no shuttle, o motorista pergunta a cidade e o hostel de destino de cada um. finalmente podia descansar antes do furacão em san juan. a viagem foi tranquila, fui vegetando. ressaca de 2 dias, já teve? já ouviu falar? paramos em todos esses lugares que fala aí no mapa de cima e eu não lembro de nada. só lembro do motorista encostando no meio da estrada e "NAKED TIGER, CASA DE OLAS" olhei pros lados, só mato. o motorista deve ter se confundido. continuei deitada fingindo que não era comigo. ele abriu a porta da van. "você! chegou! tem mala?" antes de achar que é tranquilo, lembre-se jove, olhe o tamaninho do ponto brancoque podia ser meu carro, pra comparação. depois entenda que o google maps da nicaragua tá em 2d ainda, essa estradinha que liga onde eu tava e o lugar que eu tinha que tá sobe uns 458 mil metros acima do mar. é um morrão, que no estado que eu tava, parecia o kilimanjaro pois é... tá vendo aquele asterisco ali embaixo de san juan del sur no roteiro do shuttle?"AT ANY HOSTEL*" eu era o asterisco. o motorista me explicou que como esses dois hostels estão fora de san juan e em cima de uma montanha com uma estradinha de terra, a van não passava. aquele era o lugar mais perto que ele conseguiria me deixar. já que não tinha alternativa, catei minha mochila e comecei a peregrinação morro acima. no pasa nada. literalmente nada passa nessa estrada. Deus me proteja. dava pra ouvir os grilinhos na mata. espero eu que sejam os grilos. depois de uns 10 min começo a ouvir um barulho de carro vindo. gelo. o barulho vai se aproximando e ficando muito mais alto. o carro para do meu lado. uma caminhonete com dois caras no banco da frente me oferece carona. já vi filmes de terror o suficiente pra saber onde isso ia acabar. recuso, fico em pânico e eles arrancam. um alívio. continuo subindo. nem sei quanto tempo se passa, e em alguns momentos da subida eu começo a duvidar que to no caminho certo. quando eu chego no meu limite do cansaço com a mochila nas costas, vejo o naked tiger. ALELUIA. procurando imagens da estradinha de terra pra escrever esse monte de bobagem, achei essa recomendação no site oficial do naked tiger. DO NOT WALK UP THE ROAD. kkkkk -rindo de nervoso cheguei finalmente no casa. estava estranhamente silencioso e só tinham três pessoas em volta da piscina. três hippies chapados. com cara de quem vai te dar um golpinho. a menina levanta e pergunta se eu quero fazer check in. ela explica que é voluntária no hostel. acho suspeito. falo que sim e que to atrasada pro sunday funday. ela muda de expressão na hora e começa a dizer pra eu deixar meu passaporte, meus cartões e minha mochila com ela e CORRER pro naked tiger porque eu não tenho mais tempo. eu entro num estado de pânico e não sei se devo confiar todas as minhas coisas nessa mina chapada. começo a tatear meus cartões e coloco na minha doleira pra levar comigo. ela se irrita a cada coisa que eu tento pegar e fica repetindo pra eu deixar com ela que ela vai cuidar. "YOU WONT NEED IT, GO". a tentação de não ir pro sunday funday e ficar no casa é grande apesar das suspeitas, deixei meu passaporte válido com ela, mas levei meu antigo comigo e todo meu dinheiro. fui pro naked tiger pagar o ticket. um dos donos do sunday funday tava lá, já travado. e aposto bastante que não tinha nem bebido ainda. ele falou que eu tinha muita sorte porque todos os carros já tinham saído, mas um voltou pra buscar uns israelenses e tava só me esperando agora. saí da recepção e vi a caminhonete que tinha passado por mim na estrada, com os dois caras no banco da frete. e os israelenses na caçamba. andei meia hora com peso nas costas a toa. agora eu precisava dos caras que poucos minutos antes me apavoraram sem intenção na estrada. eles só queriam ajudar. olhei pro céu. ri de nervoso. eles acabaram de salvar meu dia. irônica a vida. 5. Ficar sem dinheiro... ...e quase não conseguir voltar pra casa. precisei de um dia inteiro pra me recuperar do sunday funday. piscina do casa: dependendo do ângulo parece que você tá num barco em alto mar. não é exatamente o que o homem de ressaca procura, então fiquei nesse ângulo seguro aqui até que no casa, não é muito difícil a missão de caminhar de volta pro seu estado humano. o dono do lugar, um australiano que vive na nicaragua há uns 7 anos, parece o pai de todos. fred acorda cedo tomando umas pra ficar rindo da cara dos marmanjo jogado pelos cantos. conversa com todo mundo. todo mundo quer falar com ele. o cara tem muita história. e de quebra coleciona histórias de outros que passaram por lá. alguns highlander acordam 7 da manhã pra beber na piscina. na verdade, não sei nem se dormem. fui conferir minhas finanças na doleira. um susto. só sobraram 20 dolares e o hostel não aceita cartão. preciso ir pra cidade sacar dinheiro e comer. casa de olas, segunda, 7am. esse sujeito na piscina é um dos que passaram super bonder na mão e grudaram na latinha de cerveja. enquanto to me arrumando, alguém gira a roleta e ganha um drink. o fred avisa que vai fazer almoço pra todo mundo por conta da casa. SERIA UM SONHO??????? o café da manhã eu já tinha garantido, agora o almoço. Deus realmente abençoa os mochileiros depois de me entupir de comida, lá pras 3 da tarde desci pra cidade. parecia outra. o furacão insano de lotado do dia anterior, agora era uma silenciosa vila de pescador. ainda tem um ou outro gringo bêbado nas sarjetas. fico pensando no mal que o sunday funday causa pra quem mora lá. todo domingo a mesma história. vejo as lojinhas na rua e penso que talvez, no fim, seja bom. talvez eu esteja me enganando pra justificar. tem 3 caixas eletrônicos na cidade. vou que nem barata tonta de um pro outro. tão sem dinheiro. chamo um policial que tá sentado numa cadeira de plástico cochilando perto do banco. ele explica que é normal, as pessoas sacam muito dinheiro no domingo e geralmente segunda as máquinas ficam sem. memes brasileiro: maior produto de exportação. enzo já chegou na nicaragua me fodi. meu voo pro brasil é as 14h do dia seguinte saindo de managua e não apresento nenhuma condição de pegar chicken bus pra lá. alguns lugares oferecem shuttle por $25 pro aeroporto mas nenhum aceita cartão. fico desnorteada entrando de vendinha em vendinha perguntando, até que eu acho um surfshop de um francês, que cobra 10% pra passar cartão. a shuttle sai as 9:30 de san juan e a previsão de chegada é 13:00 no aeroporto internacional de managua. com a graça de Deus espero que dê tempo. não tenho outra opção. surfshop do francês amor que aceita cartão volto pro casa cabisbaixa e conto pro fred sobre os caixas eletrônicos. faltam $10 em dinheiro pra eu conseguir pagar minhas diárias. digo que posso transferir na hora via paypal, com juros. história do casa: and a lot of times a lot of guidance 😂 ele não quer. diz que eu sou a primeira brasileira que passa no casa e que eu era uma "menina boa" - vulgo não corri pelada em volta da piscina no dia anterior com as australianas - e me pede um favor em troca dos 10 dólares: que eu volte pra lá outra vez e traga mais amigos do brasil pra "pagar minha dívida". quando eu cheguei não entendi o social media free zone depois das 5:30. depois que vi o bicho pegando quando o sol baixa, fiz um ATA quase choro. agora que já passei por tanto nervoso pra conseguir o bendito do shuttle,não quero mais ir embora. outra regra que esqueceram de escrever nesse quadro é não se apegar. tem gente que vai passar 2 dias no casa, como eu, e fica dois meses. mas a maior regra de todas: não depender do krl do capitalismo eletrônico nas segundas. marx tava certo: ele vai te decepcionar. ---- é isso pessoal. se você tiver um pouquinho de noção que seja, não faça essas coisas todas aí quando chegar na nicaragua. se fizer, escreve uns post bem grandão pra gente dar risada de você... ...antes de ir pra lá e querer repetir mais uma vez as mesmas cagadas.

Salve, galera! Esse é o resumo de um mochilão radical que fiz há alguns meses, espero que gostem. Caso queiram mais informações, podem acessar meu blog Rediscovering the World ou o livro que acabei de lançar (Trekking Extremo no Himalaia: Acampamento Base do Everest + Gokyo). Dia 1 Em 17 de março de 2019, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, tomei uma sequência de voos pela Air China, cujo destino final seria Mumbai, na Índia. Compradas quase 5 meses antes, as passagens de ida e volta custaram 734 dólares. Dia 2 Após breve conexão em Madri, o avião grande seguiu até Pequim. Ambos voos foram bem-sucedidos. Como a espera até o voo final levaria o dia todo, decidi aproveitar que o visto não é necessário para permanecer até 144 horas na capital chinesa. Dessa forma, passei pela fila da imigração em uma hora, saquei yuans (1 real = 1,75 yuans) num dos caixas automáticos e deixei o aeroporto no metrô que me levou até o centro da cidade. O trajeto de meia hora custou 25 yuans. Deixei a linha do aeroporto para pegar outra, ao custo de 4 yuans. Logo me impressionei pelo desenvolvimento e pela limpeza de Pequim, tirando a névoa permanente que quase esconde o sol. Só a falta de educação dos chineses que seguiu conforme o esperado. O primeiro monumento visitado foi o do conjunto Templo do Céu (28 yuans). Numa área grande, fica um parque com as estruturas erguidas em 1420 para orar em busca de uma boa colheita. A construção principal é o maior templo redondo de madeira da China. Depois de uma boa caminhada, comprei 4 bolinhos (dumpling) de carne por 2,5 yuans cada, mesmo sem saber antecipadamente o que viria dentro. Segui então caminhando até chegar à sequência de postos de controle policial de onde ficam as principais atrações de Pequim. Primeiramente, o museu nacional. É em sua maioria gratuito, num prédio bastante amplo, mas com conteúdo quase todo em mandarim e poucas exposições realmente interessantes. Entre essas, os presentes recebidos pela China de todo o mundo. Em seguida, caminhei ao redor da Praça Tian'nanmen, a Praça Celestial. É famosa por um massacre que aqui ocorreu durante protesto da população. Também não se paga e há espaço de sobra, com um memorial a Mao Tse-tung e um monumento aos heróis chineses. Por fim, entrei na Cidade Proibida. Como estava faminto e o corpo já se entregando de cansaço, tive que almoçar ali mesmo, pagando 32 yuans num prato raso. Mais uma atração enorme: são dezenas de palácios, muralhas e portais. Para visitar em baixa temporada (agora), custou 40 yuans. Mesmo assim, é difícil conseguir uma foto boa, tamanha a quantidade de chineses que visitam o complexo. Na saída, tentaram me aplicar o golpe de bater um papo num bar e ser extorquido, mas como eu já sabia dessa, escapei. Esgotado, retornei ao aeroporto no final da tarde. À noite, voei num avião menos novo pra Mumbai, tirando um belo cochilo a bordo. Dia 3 Desembarquei já na madrugada seguinte. Passei pela imigração com o eVisa feito antecipadamente na internet e troquei dólares por rúpias (1 dólar = 66 rúpias) logo após a imigração. Por fim, pedi pra chamarem um Uber pra mim, pois o táxi até o hotel próximo custava 500 rúpias, enquanto o Uber saiu por 210. O problema foi achar o danado, escondido numa viela. Somente às 3 e meia eu entrei no Ahlan Dormitory. Pra ficar num quarto coletivo, gastei 250 rúpias por noite. Só que o lugar não era muito agradável, pois era barulhento, fedia, estava sujo e quase sem água. Algo me picou na cama e me deixou com marcas por semanas. Pelo menos o wi-fi, o ar e o guarda-volumes funcionavam. Pra piorar, fui acordado antes das 8h pelos hóspedes e funcionários, não conseguindo mais dormir - o que já tinha dado bastante trabalho antes, vide o jet lag. Levantei, tomei o “chai” (na Índia, o chá é misturado com leite) e parti pra luta. Caminhando um pouco já notei a diferença colossal na (falta de) limpeza, em relação a Pequim. Peguei o metrô recém inaugurado, com ar condicionado, a partir de 10 rúpias. Para começar a preparar meu estômago, tomei um suco natural por 40. Em seguida, entrei na estação de trem suburbano. Que caos! Gente correndo e se empurrando por tudo que é lado, pendurada nas portas dos vagões como nos filmes, e tal. Para vivenciar um pouco disso, e porque eu queria economizar, comprei um bilhete da 2ª classe de Andheri a Churchgate. Apenas 10 rúpias até ponto final, 22 km adiante! Ainda que estivesse bem quente, os indianos vestiam quase todos roupa social, nenhum (além de mim) de bermuda. Da estação, fui até o principal museu da cidade, de nome complicado: Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya. Construído pra homenagear o príncipe do País de Gales, hospeda hoje num edifício de arquitetura indo-sarracena uma porção de artefatos relacionados a Índia e além, contando sua história. Pena que o ingresso seja meio salgado: 500 rúpias + 100 pra usar câmera. Nessa hora, começaram a pedir pra tirar foto comigo, como se eu fosse famoso. O almoço foi no renomado Delhi Darbar. Fiquei com um picante mas apreciável prato de “angara chicken” por 550 rúpias. Saí cheio. Acabei optando por fazer um city tour de 3h por 3500 rúpias, bem mais do que eu deveria pagar. Nele, passei por vários locais interessantes, como uma lavanderia a céu aberto, diversos prédios públicos e privados com arquitetura colonial britânica, o museu-casa do Gandhi (Mani Bhavan), a orla de Marine Drive, a colina de alto padrão Malabar e o templo da religião jainismo. Depois, fiquei no mercado de rua, onde não consegui caminhar em paz, indo então de volta pro hotel através de outra linha de trem da estação central. Retornei pendurado na porta aberta do trem. Comi um negócio, antes de conhecer dois jovens ucranianos no dormitório. Fiquei papeando e dei uma volta com eles, pra conferir o movimento das ruas poluídas. Aproveitei para provar a sobremesa quase sem gosto chamada “falooda” (40 rúpias) e levar umas bananas (6 por 1 real). Dia 4 Com o feriado do Holi, o qual me gerou uma pintura facial, o transporte público ficou bem menos cheio, ainda que sua frequência também tenha diminuído. Peguei os mesmos 2 transportes da manhã anterior, mas quando cheguei à estação final, pedi um Uber até o monumento Gateway of India, de onde partem os barcos até Elephanta Island, por 200 rúpias ida e volta. A baía até a ilhota é entulhada de estruturas. O translado leva cerca de uma hora; no total da minha hospedagem até a ilha eu levei quase 4 horas de deslocamento! Ao chegar, peguei um trenzinho da alegria (10 rúpias). Almocei no restaurante Elephanta Port, escolhendo um prato de “biryani” por 275 rúpias. O “biryani” de frango viria a se tornar meu prato preferido no país. Depois, subi o morro em meio a inúmeras barracas de souvenires. Para acessar as cavernas de Elephanta, patrimônio da UNESCO, paga-se atualmente 600 rúpias. São 5 delas, entalhadas diretamente na rocha durante 1300 anos do século 6 até a invasão e destruição parcial pelos portugueses. Há colunas, santuários e muitas estátuas em homenagem à deusa Shiva. Pena que com a quantidade de visitantes, praticamente todos indianos, fica difícil sacar boas fotos. O guia local Krishna me encheu tanto o saco que acabei aceitando uma explicação de meia hora por 500 rúpias. Quando ele me chamou pra ir num bar depois, meu sensor de golpe apitou. E eu estava correto, pois ele tentou fazer com que eu pagasse a cerveja dele e ainda tomar meu dinheiro com a desculpa de que iria pagar minha parte, mas não teve sucesso quando eu o peguei fugindo… Essa cerveja Kingfisher, a mais popular da Índia, não é boa. Só poderia ser assim, já que leva açúcar e xarope de arroz e milho na fórmula. Depois desse fato lastimável, subi as escadarias até o topo do morro, com vista para o mar e cheio de macacos fofos (Macaca radiata) - até eles roubarem sua comida. Ali fiquei famoso de novo, visto a quantidade de gente que pediu foto comigo. Retornei à hospedagem, chegando após escurecer. Só comi algo salgado e repousei. Dia 5 Acordei cedo pra pegar uma condução até o terminal 1 do aeroporto (110 rúpias), onde voei de SpiceJet até Bangalore. Que bom que mesmo as companhias de baixo custo da Índia permitem despachar até 15 kg gratuitamente, já que meu mochilão cheio dificilmente passaria por bagagem de mão. Em Bangalore, embarquei logo num segundo voo da GoAir até Port Blair, a capital maior cidade do arquipélago isolado de Andaman e Nicobar. Como se já não estivesse quente o suficiente em Mumbai, a temperatura de Port Blair na chegada estava em escaldantes 34 graus. Peguei um tuk-tuk (100 rúpias) até a estação de ônibus principal. Como perdi o ônibus das 15h e o próximo partiria quase 2 horas depois (somente mais tarde eu descobri que havia mais ônibus no outro terminal chamado Aberdeen), aproveitei pra fazer um lanche ali e comprar mantimentos no supermercado Mubarak. O ônibus saiu cheio. Levou cerca de uma hora e 24 rúpias para chegar ao vilarejo de Wandoor. Lá me hospedei no Anugama Resort, numa suíte privada bem razoável. Só que de resort o lugar não tem nada, nem sequer uma piscina, bar ou internet funcionando. Ao menos, os funcionários são gentis. Na hora do jantar, em que fiquei com um curry de peixe (190 rúpias) no restaurante da hospedagem, conheci uma família de belgas e holandês, com quem bati um bom papo. Dia 6 Acordei várias vezes durante a noite e levantei pelas 6, sendo que já havia sol um bom tempo antes. Eu e um dos companheiros da noite anterior fomos a pé cedo ao escritório do Parque Nacional Marinho Mahatma Gandhi para tentar conseguir a permissão para adentrá-lo, mais especificamente na ilhota de Jolly Buoy. Lá, descobrimos que os barcos já estavam cheios, e que precisaríamos tanto agendar o passeio quanto conseguir a permissão no escritório de turismo em Port Blair. Sendo assim, barganhamos um táxi para nos levar, esperar e trazer de volta por 2 mil rúpias. Emiti a permissão (mil rúpias) e o bilhete do barco para Jolly Buoy (885 rúpias) na mesma hora. Detalhe é que é necessária uma fotocópia do passaporte - mas há um xerox próximo que o faz por míseras 2 rúpias! Depois, fomos ao píer de Phoenix Bay, fechado aos domingos, para comprar nossas passagens à ilha Neil (510 rúpias). Regressamos a Wandoor e eu almocei no próprio hotel. Meu prato de “biryani” de frango (240 rúpias) demorou pra ficar pronto, mas foi uma baita refeição. Em seguida, caminhei até a praia. No caminho, topei com algumas aves, como o martim-pescador. A praia de Wandoor é peculiar por um motivo ruim; não é permitido entrar na água devido à presença esporádica do crocodilo de água salgada (Crocodylus porosus), o maior do mundo. Há inclusive uma tela de proteção. Alguns quiosques vendem souvenires, alimentos e bebidas. Fiquei ali com o pessoal por umas horas, até que eles partiram enquanto eu esperava o pôr do sol. Logo depois, caminhei os poucos quilômetros de volta ao Anugama Resort. Banho, janta e cama. Dia 7 Às 7 e meia embarquei rumo a Jolly Buoy, no Parque Nacional Marinho Mahatma Gandhi. A duração do translado foi de pouco mais de uma hora, em meio a ilhotas desabitadas com floresta nativa intocada. Chegando em Jolly Buoy, tive um grande desapontamento. Não é mais permitido praticar snorkeling! Dá pra acreditar nisso? Se tivessem dito antes eu já estaria a caminho da ilha Neil, e não num lugar minúsculo onde você só pode se banhar num cercado minúsculo. Fiquei lá conversando com a única outra gringa do barco, uma húngara. A única atividade extra é um passeio de 1h num barco sujo e desconfortável, com vidro no fundo para ver os corais e peixes, a um custo extra de mil rúpias… Ao regressar pelas 13h, almocei e parti para Port Blair num ônibus musical. Ao chegar, fui atrás de algum hotel, já que minha reserva para essa noite seria para a outra ilha. Usando a internet de uma acomodação já cheia, encontrei um tal de Lalaji Bayview, com um quarto individual por 800 rúpias. Então fui até lá caminhando, pelo meio de uma comunidade. A internet é paga (60 a hora), mas ao menos existente. Já a suíte é a mais básica possível, enquanto que o restaurante no topo da edificação é bacana. Jantei um enroladão de camarão (250 rúpias) e fui pra cama. Dia 8 Seguindo a tradição de acordar cada vez mais cedo, peguei a balsa das 6:30h para a ilha Neil. Duas horas depois, aportei. Deixei a mochila na acomodação Kingfisher Hotel e fui caminhando até a praia do norte, chamada Bharatpur. Com um bocado de gente, um tanto suja e cheio de barracas vendendo conchas, passeio aquáticos e etc, não é bem o que eu pensava. Atravessei e tive que nadar certo tempo até localizar os recifes de coral. Aqui vi alguma qualidade, até mesmo havia corais que nunca havia observado antes. O ruim foi voltar desviando dos barcos e motos aquáticas. Para almoçar, tentei achar um restaurante que fosse um meio termo entre os dos hotéis chiques e os pés sujos. Acabei parando no Port Canteen, onde fiquei com um arroz frito com camarão (220 rúpias). Com o dinheiro acabando, precisei sacar no único ATM da ilha, que para variar estava indisponível no momento. Contando com que a máquina estaria operando novamente dentro de algumas horas, o próprio funcionário do banco me emprestou seu dinheiro para que eu pudesse pagar o depósito do aluguel da bicicleta! A respeito disso, escolhi uma magrela para me deslocar por essa pequena ilha. A velha bike era pequena demais pra mim, mas por apenas 100 rúpias a diária eu não podia querer muito. Uma scooter custava um pouco a mais (400 rúpias + combustível). Pedalando, cruzei o interior cultivável de Neil até a bonita praia Sitapur, famosa pelo nascer do sol. Ali eu mergulhei novamente, mas no ponto onde fui a visibilidade estava ruim, devido às ondas. Vi menos do que no snorkeling anterior. Consegui sacar grana ao retornar. Assim, segui para outra beleza natural, um arco de rocha que fica no oeste da ilha. Cheio de turistas indianos, para se chegar nele há de passar por cima de poças de maré. Vi o sol se pôr neste lugar e retornei. Peguei dois dos salgados fritos picantes “samosas” (20 pila) e um caldo de cana (30) na parte mais central, onde havia movimento naquela hora. De volta ao hotel, meio velho e sem internet, para dormir. Dia 9 Mesmo que quisesse, não poderia demorar muito a acordar, pois o check-out é às 7:30h! E esse parece ser um horário normal dos hotéis das ilhas Andamã. Definitivamente, não entendem de turismo para estrangeiros. Ainda com a bicicleta, toquei para a praia Lakshmanpur, onde também mergulhei. Só que nessa praia só havia dois pescadores, que logo foram embora, e mais ninguém. Fiquei quase 2 horas e meia me deliciando com a vida nos corais. De especial, vi o maior peixe não cartilaginoso que já presenciei na vida. O peixe-papagaio (Bolbometopon muricatum) era tão grande que pude até tocá-lo. Na volta, fui comprar o bilhete da balsa a Havelock, vendido só no mesmo dia e de forma presencial, tudo para dificultar sua vida. Almocei o prato típico indiano thali (180 rúpias) e peguei a balsa. Em Havelock, pensei em andar apenas de ônibus, mas a frequência é tão baixa (1 a 1:30h cada) que decidi alugar uma scooter (500 rúpias a diária) pela segunda vez na vida. Meio cambaleando, fui até o Emerald Gecko, hospedagem na praia nº5 onde eu fiquei. Paguei 1600 rúpias numa cabana rústica de frente pra praia. Aqui finalmente tive contato com vários estrangeiros, todos europeus. Saí para dar uma corrida na praia, de maré baixa durante o pôr do sol. Só que essa praia não é boa pra nadar. Jantei no restaurante da própria acomodação, um pouco mais caro do que estava pagando. Então fiquei com uma pizza de frutos do mar (300 rúpias). Para variar, a internet não estava funcionando, então depois de um papo fui dormir, em mais um colchão finíssimo padrão Andamã. Dia 10 Tive que esperar o café da manhã incluído pra depois pegar a estrada. Dirigi até o começo da trilha para a praia Elephant, assim nomeada devido aos bichões acorrentados na praia para satisfazer a vontade de turistas que querem passear neles. Só que não foi dessa vez que a conheci, pois ela estava fechada devido a um óbito no dia anterior! Assim sendo, continuei na estrada até a praia Radhanagar. Seguindo a dica de um indiano, parei em frente ao Hotel Taj, onde ficaria um belo ponto de mergulho. Com o tempo fechado, não havia ninguém na praia quando cheguei pelas 8 e meia. Caí na água calma e clara, sobre um fundo exclusivamente arenoso. Nadei mais de 200 metros, sem ver nada. Eis que quando pensava em mudar a localização, comecei a vislumbrar uma maravilha atrás da outra. Cansei de ir atrás de arraias, de contar quantos cardumes e corais enormes diferentes apareciam, assim como polvos e muitas outras criaturas. No final, ainda tive o prazer de ver algumas tartarugas-marinhas e de sofrer comensalismo por uma rêmora! No total, fiquei nadando por 3 horas! Parei na entrada principal da praia, cheia de indianos, para almoçar num dos diversos restaurantes. Fiquei com um “thali” de camarão a conta gotas, por 300 rúpias. Depois, caminhei pela praia no sentido contrário ao anterior, encontrando nesse caminho separadamente os dois casais que eu havia conhecido nessa ilha. Ê mundo pequeno. Com a chuva, a pista estreita ficou um sabão só. Voltei devagar pra não deslizar na moto como um cara que estava à minha frente. Guiei até Kalapathar, a praia mais ao sul acessível por estrada. Legal ela, mas nada de excepcional. Regressei e parei no restaurante Golden Spoon, para comer um prato de peixe e usar a internet. Depois disso, voltei a minha hospedagem. Dia 11 Um bando de infelizes começou a bater panela pelas 5 e pouco. Dormi mais uma hora, tomei o café e segui pro início da trilha da praia Elephant - que ainda estava fechada… Só me restou voltar ao ponto de mergulho do dia anterior. Só que dessa vez não vi nada de novo, além de estar me borrando de medo, agora que eu estava ciente que ali é território do maior crocodilo do mundo. Almocei em Vijay Nagar, no restaurante vegetariano Biswas. Pedi um “paneer butter masala” por 200 rúpias. “Paneer” é o tradicional queijo coalho indiano, enquanto que “masala” é uma mistura de temperos. Depois, devolvi a moto e fiquei matando tempo até a saída do barco para Port Blair. Acabei embarcando no navio errado, e só me dei conta quando ele tinha partido - ainda bem que o destino de ambos era o mesmo. Só que esse estava infestado de baratas. Ao desembarcar já era noite, então só me restou ir pro hotel Sunnyvale, pedir uma janta a tele-entrega, lavar minhas coisas e dormir. Exceto pela barata no banheiro, foi a melhor suíte até então. Dia 12 Café da manhã, seguido pelo voo da IndiGo a Chennai. O voo atrasou, então pude conferir todas as atrações do aeroporto: banheiro, bebedouro, caixa eletrônico, lanchonetes e 3 checagens de segurança obrigatórias. Fazia um inferno de 36 graus quando aterrissei. Do alto e pelas ruas se vê que o forte aqui é a arquitetura. Além de muitos prédios em estilo colonial britânico, as moradias são coloridas com diferentes cores, e há uma infinidade de templos de hinduísmo. Mas também se vê muita sujeira e pobreza no meio. Peguei o metrô até a estação central (50 rúpias). Já na estação de trem, provei o suco de um fruto novo pra mim, o marrom arredondado sapoti. Depois, embarquei no trem (5 rúpias!) para o famoso templo hinduísta Kapaleeswarar, cultuado a Shiva. Não se paga nada pra entrar, mas além de uma torre cheia de ídolos do hinduísmo, não há mais muito o que ver. Na saída do templo, um motorista me abordou com o intuito do famoso golpe do tour barato de tuk-tuk, conhecido em Bangkok. Aceitei a carona de 100 rúpias que me levou primeiro à Basílica de São Tomé, uma das 3 únicas no mundo erguidas sobre a tumba de um dos apóstolos de Jesus. Depois ele me levou a duas lojas caríssimas onde ele ganharia combustível grátis por me levar. Obviamente eu não comprei nada. Por fim, me deixou na Marina Beach, a maior e mais movimentada de Chennai, onde eu caminhei um pouco e tomei um caldo de cana (20 rúpias) naquele final de tarde. A seguir, tomei outro trem e tuk-tuk para chegar ao albergue Elliot's 11 Beach. Um leito no dormitório coletivo me custou 610 rúpias incluindo café da manhã. Dei uma volta na rua cheia que leva à praia. Curiosamente, estava ocorrendo uma missa católica em tâmil (idioma do estado) a céu aberto. Parei para jantar num restaurante barato, Classy - de classe não tinha nada. Provei o tal de frango “tandoori”, assado, marinado, apimentado e avermelhado (160 rúpias). Caminhada noturna breve no calçadão da praia. Ali me desfiz dos meus chinelos que não tinham mais conserto e comprei um par por 150 rúpias. Depois fui pro albergue relaxar. Dia 13 Acordei pro café e o recepcionista estava vestindo uma camiseta de Floripa! Dá pra acreditar que o indiano já morou em minha terra, e adorou? Uber até o terminal, e lá próximo peguei o ônibus #588 até Mamallapuram (43 rúpias), onde fica o conjunto monumental de Mahabalipuram, que é um Patrimônio da Humanidade. Aqui eu finalmente vi turistas estrangeiros. Me esquivei dos guias e vendedores e entrei no complexo, sob um sol de rachar. São diversos monumentos com motivos hinduístas entalhados em granito, como baixos relevos, cavernas, mirantes e templos. Almocei no Moonrakers uma porção de lulas fritas (350 rúpias) e um camarão-tigre (300 rúpias) que foi desnecessário, como eu já estava satisfeito. Saí de lá explodindo - e acho que foi esse almoço que me deixou mal depois. Caminhei até os dois templos pagos, sob um único bilhete de 600 rúpias. O que fica na praia se chama Shore Temple, enquanto o outro é o Five Rathas. Ambos interessantes. Prossegui pelo Sea Shell Museum, uma coleção de 40 mil conchas! Há de diversas espécies, formas, tamanhos e cores de várias partes do mundo. Pelo ingresso que combina uma seção especial das pérolas e outra com aquários (alguns pequenos demais pros peixes que os habitam), paguei 150. Continuando, vi o restante das ruínas na colina cheia de rochas do conjunto central de Mahabalipuram. Cansado, retornei de ônibus no final da tarde. Tomei um milk shake premium no Shakos e me retirei ao albergue. Dia 14 Já estava me acostumando com o tumulto na Índia, mas se tem uma coisa que me tira do sério é a falta de educação deles, tanto a respeito de jogarem lixo no chão e na água, dirigirem como loucos, atravessando em qualquer lugar e buzinando o tempo todo, e também furarem filas descaradamente. Voos de turbo-hélice da SpiceJet a Kochi e de lá a Malé, capital do arquipélago das Maldivas. Estavam me negando o embarque internacional porque eu não tinha como mostrar as reservas dos hotéis de cada dia que eu ficasse nas Maldivas. Só fui salvo porque um funcionário compartilhou sua conexão, já que meu chip estava sem sinal. Imigração tranquila, troquei a grana na parte de fora do aeroporto (15 rufias por dólar), bati um rango superfaturado e peguei o ônibus (10 rufias) que passa pela nova ponte que liga à ilha de Malé. Do ponto final, caminhei meio km até o terminal de balsas de Villingili, onde comprei meu bilhete pra Rasdhoo (53 rufias). De lá, caminhei mais meio km até a hospedagem Nap Corner. Paguei 28 dólares para dormir numa cápsula tecnológica futurista! Como estava me sentindo meio enjoado, não saí mais. Dia 15 Às 9h encontrei meu amigo Vinícius no terminal de balsas. Junto com outros poucos gringos, pegamos a barulhenta até Rasdhoo. Como leva 3 horas e ela foi quase vazia (assim como as seguintes), tiramos um cochilo no caminho até o atol. Fomos recebidos por um representante do Ras Village, hotel onde ficamos. Logo saímos para almoçar no Coffee Ole. Pedimos miojo de frango (fried chicken noodles), o prato mais em conta (55 rufias). À tarde, mergulhamos na praia ao sul da ilhota, destinada aos turistas. Só ali é permitido usar roupa de praia, já que Maldivas é um país islâmico e Rasdhoo é habitada. Com a maré baixa, tivemos certa dificuldade em atravessar o recife interno muito raso, até chegar ao externo, onde a beleza se fez presente. Não tanto pelos corais, pois eles estavam um tanto descoloridos, mas os peixes que os cercavam eram abundantes. Além de grandes cardumes, vimos alguns tubarões-de-ponta-negra-do-recife, uma arraia-chita, uma lula, dois peixes-leão e mais uns extras. Deixamos a água quase 3 horas depois, quando o sol já se punha. Uma pena que, saindo do lado oposto, descobrimos um depósito de lixo que termina no mar, bem desagradável. Vimos o belo pôr do sol no Oceano Índico. Depois, caímos na água novamente pra um mergulho noturno, coisa que nunca havia feito antes. Com lanternas à prova d'água, mergulhamos na escuridão completa. Dá um certo medo, pois é nessa hora que os tubarões saem pra caçar - e nós vimos vários deles! Para completar, também avistamos uma tartaruga e uma sépia, que evadiu com um poderoso jato de tinta. Os lírios do mar também ficam mais bonitos à noite, pois se abrem totalmente para captar os nutrientes. Uma das vantagens de se mergulhar à noite é que, letárgicos pelo sono ou ofuscados pela lanterna, os peixes te deixam chegar bem mais próximo que durante o dia. Curti a experiência. Finalmente, jantamos no mesmo lugar, que tocava umas músicas de reggaeton animadas. Mas nada de álcool, já que fora das ilhas privadas dos resorts é proibido. Dia 16 Após café da manhã razoável, meu amigo foi fazer um passeio de 30 dólares para um banco de areia próximo, enquanto eu fui nadar até o recife Giri, mais afastado do que do dia anterior. O caminho até lá são 300 metros de profundidade inalcançável. De novo, vi os tubarões-de-ponta-branca-do-recife. Também avistei um cardume de peixes-anjo. Almoçamos em outro restaurante, o Lemon Drop. O cardápio é parecido com o anterior, sendo alguns itens mais caros e outros mais baratos. Aqui não tem som, mas há um terraço pra compensar. À tarde, praticamos mais snorkeling ao redor do lado sudoeste de Rasdhoo. Uma arraia diferente, alguns tubarões, cardumes e um peixe-leão no raso foi o que vimos. De vez em quando se misturavam correntes extremamente quentes com as um pouco frias, gerando turbulência na visibilidade. Após, assistimos o pôr do sol, com peixes saltando e morcegos sobrevoando a área. Depois da janta, meu mal estar provavelmente adquirido na Índia revelou-se uma diarreia. Duas semanas de comidas típicas super condimentadas e pouco higiênicas não tiveram um bom resultado. Ainda bem que não durou mais de um dia, talvez devido às leveduras (Floratil) que tomei. Dia 17 Na manhã seguinte, tomamos a balsa de uma hora de duração para a ilha de Ukulhas (22 rufias). Ukulhas é mais limpa e sua praia tem uma areia tão branca que ofusca a vista e o mar tão claro que a visibilidade atinge dezenas de metros! Logo ao cairmos na água, percebemos o quanto esse lugar é especial. O recife externo, junto com o da ilha seguinte, é o melhor que presenciei nessa viagem. Cardumes variados, corais em melhor estado, tubarões, arraia e 3 tartarugas dóceis, das espécies de pente e verde. Nem se preocuparam conosco enquanto comiam as algas dos recifes. Mas como já estava com o sol a pino, fomos nos abrigar. Almoçamos na hospedagem em que dormiríamos, a Olhumati View Inn (55 dólares), com a suíte mais bacana. Para comer, escolhi um espaguete com peixe em estilo das Maldivas (6 dólares) e um suco natural de maracujá (2 dólares). Tirei umas fotos da praia enquanto o Vinícius dormia. Às 3h, mergulhamos uma vez mais, pelo resto da extensão do recife externo da ilha. Os corais na direção noroeste estão em melhor estado. Cansamos de ver tartarugas por lá. Trinta-réis pescavam os infinitos peixinhos que abundam. De espécies novas, vimos uma ou outra. Pena que o lado menos frequentado por turistas tenha sua parcela de lixo. Depois do pôr do sol, partimos pro terceiro snorkeling do dia, ou melhor, já era noite. Só que dessa vez foi curto, pois minha lanterna entrou em colapso, então ficamos usando só a do meu amigo. O mais interessante que vimos foram diversos tipos de plâncton. Quando desligamos as luzes, descobrimos que eram aqueles tais bioluminescentes, que brilhavam ao nosso toque! Um tempo depois, fomos jantar no SeaLaVie, restaurante um pouco menos em conta, mas com um som legal. Pagamos 8 dólares cada num prato razoável. Dia 18 Após o café de panquecas e suco, seguimos ao último mergulho nessa ilha. Na tentativa de vermos as gigantescas arraias-jamanta, voltamos ao ponto da manhã anterior. Não conseguimos, mas em compensação, vimos o dócil tubarão-enfermeiro-fulvo tirando um cochilo sob um recife. Escolhi um prato da comida típica “kotthu roshi” (6 dólares) de almoço, feito com pedaços de chapati. Em seguida, por 22 rufias, subimos na balsa até Rasdhoo e até Thoddoo, a ilha final. Essa é caracterizada por produzir a maior parte dos vegetais do país, principalmente mamão. Só a faixa central é ocupada pela área urbana. Fomos caminhando à praia do pôr do sol, para em meio a muitos turistas russos, observar o fenômeno. No caminho vimos as plantações e alguns dos animais nativos, como os morcegos gigantes, os lagartinhos coloridos e as aves terrestres. Há uma mesquita no centro que fica bonita iluminada à noite. Jantamos próximo a ela, no Maracuya. Mas não recomendo, pois os preços não são os melhores, não há música, a iluminação é fraca e eles ainda tentaram nos passar a perna na hora de pagar a conta. Antes de voltarmos ao hotel, demos uma volta para tirar fotos. Dormimos no Amazing View Guesthouse, um nível abaixo dos outros. Mas ao menos também conta com wi-fi e ar condicionado. Dia 19 Tomamos o café da manhã e saímos a mergulhar na praia do nascer do sol. Em Thoddoo o recife externo é mais distante, então é preciso nadar um pouco mais para atingi-lo. Mas vale a pena, pois os corais aqui são os melhores que vimos nas Maldivas. Começando por um pequeno nudibrânquio, atravessamos cardumes enormes de peixes-papagaio, um polvo, um grupo de arraias-chita, além do que já havíamos visto antes. Não tivemos sorte em encontrar um lugar aberto pra almoçar. Depois de uma bela pernada, é que sacamos que era sexta-feira, o dia sagrado do islã, então os restaurantes só abririam depois das 13:30h. Ficamos pelo Coffee Moon, onde nos deixaram assistindo TV trancados no restaurante, enquanto os atendentes iam rezar. Na hora marcada, pedimos o rango, aqui mais barato. Cinquenta mangos por um pratão de miojo com frango e a partir de 20 pelo suco natural. Só que não tenha pressa, porque aqui o negócio é meio devagar. À tarde, largamos do mesmo ponto inicial, mas seguimos mergulhando no sentido inverso. Só que não foi proveitoso, pois já fomos um tanto tarde e um temporal estragou o mar. Para compensar, vimos o melhor pôr do sol. Surgindo entre as nuvens, o círculo desceu até ser absorvido pelo mar. Jantamos no restaurante e café Seli Poeli, bem próximo da hospedagem. Com luzinhas de natal, toca um som legal, mas os preços não são tão bons - apesar de não cobrarem os impostos que chegam a 16% (e você só sabe se são cobrados na hora que vai pagar a conta). Dia 20 Ficamos boiando na linda praia pela manhã. Para o almoço, escolhemos outro restaurante, o Mint Garden. O ambiente é agradável e os preços também, mas (sempre tem um mas) os peixes que pedimos levaram mais de uma hora para ficarem prontos! À tarde, fizemos o último mergulho. Contando os que fiz nas Ilhas Andamã, totalizei 16 mergulhos! Dessa vez, fomos ao lado oeste de Thoddoo. Tivemos que nadar por quase meia hora para chegar ao fim do recife externo. Nesse caminho, vimos coisas novas, como camarões, outras espécies de arraias, além de espécies incomuns, como moreias marrons e poliquetas. Foi bem proveitoso, mas teve que se encerrar com o sol se pondo. À noite, voltamos ao Seli Poeli pra rangar. Depois, finalmente encontramos a loja de souvenir Ufaa aberta, já que os horários são meio bizarros nessas ilhas - essa fica disponível só das 20 às 21:30h! Dia 21 Acordamos bem cedo pra pegar a balsa das 6 e meia para Rasdhoo. A hospedagem nos fez a gentileza de adiantar o café da manhã e nos conseguir uma carona até o porto. Tivemos que aguardar umas horas até a seguinte de volta a Malé. Ficamos no café e restaurante Palm Shadow. Ao chegar à capital, almoçamos na praça de alimentação que fica bem em frente ao terminal de balsas. Em seguida, pegamos um ônibus até o aeroporto (10 rufias) e outro até Hulhumalé (20 rufias). Para pegar um ônibus direto custaria 20 pelo cartão não retornável + 20 pelo transporte (e não poderia levar bagagem). Hulhumalé é uma ilha mais nova onde mora a população de Malé - há inúmeros blocos de condomínio padrão. Demos uma volta por lá, incluindo o parque central, mas não vimos nada de tão interessante para turistas. Antes de ir para o hotel, tomamos um suco no Juice Corner (a partir de 20 rufias) e uns salgados. Nos hospedamos no Loona Hotel, em frente à praia urbana. Pagamos 50 dólares por um quarto com café e ficamos vendo TV. Tomamos o pequeno-almoço na correria e dividimos um táxi (100 rufias) com um indiano até o aeroporto. Vinícius trocou suas rufias restantes na mesma cotação da compra (15 por dólar). Voamos com a IndiGo até Bangalore, onde tivemos que aguardar mais umas tantas horas para o voo consequente de AirAsia a Jaipur. De volta à burrocracia indiana. Mesmo com o visto dentro do prazo de validade, vou precisar pedir um novo pra minha terceira entrada na Índia, ainda que seja pra ficar menos de 1 dia e não sair do aeroporto. Outra coisa, em Bangalore (e possivelmente nos demais aeroportos) não é possível sair depois que entrar nele, mesmo sendo no saguão do check-in. Meia hora, muita desinformação e uma permissão especial depois, conseguimos nos ver livres; caso contrário, passaríamos fome, já que havia onde almoçar lá dentro… Depois desse rolo, almoçamos na praça que fica bem na saída da área coberta do aeroporto. Escolhemos o Wok Shop Para a refeição principal e o Frozen Bottle para a sobremesa (249 rúpias por meio litro de milk shake). Depois de certa turbulência, descemos em Jaipur já com a noite surgindo. Seguimos diretamente ao albergue Jaipur Jantar Hostel de Uber por 190 rúpias, devido ao trânsito. No Uber daqui há opção até de moto ou tuk-tuk. No caminho, vi o quarto acidente de moto na Índia em 10 dias. O albergue é bacana, num prédio de arquitetura interessante. Largamos a mochila no guarda-volume do dormitório com triliches e fomos diretamente ao restaurante da hospedagem comer um prato variado de “thali”. Dia 22 Por 250 contos comemos e bebemos à vontade no café da manhã; valeu a pena. Depois, seguimos de Uber (190 rúpias) ao Forte de Amber, nas colinas áridas ao norte da cidade. A entrada individual para estrangeiro adulto é de 500 rúpias, mas escolhemos o ingresso combinado de 1000 para incluir outras atrações. É um baita complexo palaciano, cercado de muralhas longínquas que mais parecem as da China. No interior, pátios, mirantes e cômodos. Altamente turístico. Ao retornar de tuk-tuk, seguimos ao Museu Albert Hall. É um prédio de 2 andares em estilo indo-sarraceno, com arte indiana nas mais variadas formas, como estátuas, pinturas, moedas e armas. Almoçamos num lugar meio caído, o restaurante Ganesh, já dentro dos portões da rosada cidade velha. Pedi um “paneer butter masala” (190 rúpias) e um “onion naan” (95 rúpias). Continuando, caminhamos no sol infernal até o palácio Hawa Mahal. Famoso por sua fachada, também é permitida a visita em seu edifício de 5 andares. Em sequência, Jantar Mantar. Patrimônio da UNESCO, é uma série de instrumentos astronômicos antigos e grandes, incluindo o maior relógio de sol do mundo. Às 18h, na avenida do portão Tripoli, começou o desfile do Festival Gangaur, que tivemos sorte em presenciar com vista panorâmica da laje de uma loja. O desfile religioso foi composto por pessoas fantasiadas tocando instrumentos e dançando, bem como animais, incluindo um elefante. No caminho de volta, tomei na rua o caldo de cana mais barato do universo (10 rúpias, ou seja, 55 centavos de real!). À noite, jantei e fiquei conhecendo gente no albergue. Dia 23 Nos levantamos tranquilamente para pegar o trem das 11h. Compramos os bilhetes (75 rúpias cada) alguns minutos antes na confusa estação, e nos empurramos pra dentro do vagão do Ranthambore Express na hora em que ele chegou. Cerca de duas horas depois, descemos em Sawai Madhopur. Pegamos um tuk-tuk (150 rúpias) até a C. L. Saini Guesthouse, mas acabamos sendo despachados pra outra hospedagem, a Paridhi Niwas. Neste lugar, ficamos num quarto sem ar condicionado e com internet intermitente. Almoçamos lá mesmo, o melhor “thali” da viagem, por 250 rúpias. Depois, fomos conhecer o Forte de Ranthambore, que fica dentro do Parque Nacional Ranthambore, onde faríamos safáris no dia posterior. Pelo transporte até o forte, com a espera, tivemos que desembolsar mil rúpias. Só havia indianos lá, além de muitos macacos do tipo langur. Passamos mais tempo os fotografando do que as ruínas do forte em si, que em conjunto com os demais do estado de Rajastão, formam um Patrimônio da Humanidade. À noite fomos dormir cedo, pois teríamos que estar de pé às 5h da madruga! Dia 24 Apesar da reserva paga pela na internet (~1800 rúpias) afirmar a necessidade de se obter o bilhete no escritório do parque na noite anterior, ele fica fechado, então às 5 e meia já estávamos lá, os únicos estrangeiros entre várias dezenas de guias e motoristas, pois os turistas pagam pros hotéis fazerem essa função. Com mais 4 belgas de meia idade, fomos de jipe até a zona 10 do parque, bem distante. O caminho até lá exige uma máscara contra poeira. O ambiente é semidecidual, com morros e matas baixas, bastante seco nessa época. Vimos diversos langures, veados-sambar, veados-manchados, antílopes-azuis e aves, como pavões (nativos da Índia), no trajeto irregular. Estávamos chegando ao fim do safári de 3 horas e meia, quando atingimos o objetivo máximo, um tigre! Mais precisamente uma tigresa de 2 anos, estava deitada pegando um solzinho ardente. No máximo ela deu umas lambidas e fez umas caretas, mas mesmo assim foi muito legal ver. Almoçamos no próprio hotel mais um gostoso “thali”. A única coisa que não conseguimos comer/beber é a amarga coalhada. À tarde, mais um safári, das 3 às 6 e meia, desta vez na zona 4, mas em um veículo de 20 lugares. Essa zona possui paisagens mais belas que a outra. Quanto aos animais, vimos tanto quanto antes e até mais: chacais, outras aves, crocodilos. E no finzinho já com o sol se pondo, outra tigresa! Jantamos em nosso hotel. Depois, ficamos assistindo vídeo-clipes na MTV indiana até dormir. Dia 25 Café da manhã meio esquisito. Depois, seguimos à estação de trem. Para variar, só conseguimos comprar pra segunda classe (a pior), por 100 rúpias para um trecho de 4 horas e meia até Agra Fort. Como os compartimentos dessa classe estavam entupidos, seguimos caminhando em direção aos vagões posteriores, que são melhores. Passamos por vários com camas e ar condicionado, todas lotadas, até que chegamos à classe superior dos assentos, também sem uma vaga sequer. Como resultado, só nos restou ficar no limbo, no espaço apertado e fedido do banheiro entre vagões, numa mistura de ar quente de fora e frio de dentro. No fim, apareceu um fiscal querendo nos cobrar a diferença dos bilhetes, como se estivéssemos na classe 3AC, que custava 815 rúpias a mais cada! O cara não falava muito inglês, então foi bem difícil argumentar com ele. O melhor que conseguimos foi pagar metade desse valor cada, já que não estávamos em assentos adequados… Ao chegar em Agra, combinamos com um tuk-tuk para nos transportar até a hospedagem e de lá até o forte, depois ver o pôr do Taj Mahal e retornar, por 700 rúpias. O Forte de Agra, patrimônio UNESCO do século 16, ocupa uma área grande, só que há poucas construções no interior, pois os britânicos as destruíram. Mesmo assim, os detalhes e o tamanho da obra de arenito vermelho são impressionantes. Entrada de 600 rúpias. Alguns sikh pediram pra tirar foto, então aproveitei para aprender um pouco sobre essa religião. Para o pôr do sol, ficamos num jardim bem atrás do Taj Mahal, mas do outro lado do rio que corta a cidade. Há que se pagar 300 rúpias para essa vista, mas se você gosta de amoras e vier nessa época, dá pra recuperar a grana catando as infinitas frutas que estão nos pés do jardim. Jantamos no Bob Marley Café. É tão autêntico que, além da decoração e das músicas, a bebida deles vem aditivada com aquele ingrediente que vocês devem estar pensando. O Special Bob Marley Lassi ("lassi" é um tipo de iogurte indiano) custou 180 rúpias. Umas duas horas depois, começamos a sentir os efeitos da bebida. Foi uma comédia só. Dormimos no Yoga Guesthouse, só no ventilador e cercado de mosquitos, por 350 rúpias cada. O ambiente não é tão limpo, mas a pessoa que cuida não poderia ser mais solícita, visto que até levou os tênis do meu amigo para costurar sem cobrar. Dia 26 Taj Mahal pela manhã. Quanto mais cedo melhor, mas não fomos tanto. Pra chegar lá, só caminhando ou de riquixá. A entrada pra estrangeiros é abusiva: 1300 rúpias. Dentro, plantas, águas, mesquita, muita gente e o imponente mausoléu de mármore com a tumba da mulher preferida que foi presenteada pelo rei mugal. Na saída, compramos um souvenir, tomamos o café da manhã e corremos pro ônibus refrigerado da Ashok Travels, que nos levaria a Délhi por 400 rúpias cada. Três horas depois, desembarcamos na estação de metrô Akshardham, onde fica o maior templo hindu do país. Almoçamos umas misturas boas num restaurante da estação, seguindo então para a do albergue Backpackers@CityCenter, por 30 rúpias. Deixamos as coisas lá, e como já era tarde e as atrações estavam fechadas, fomos às compras. Primeiro descemos no shopping Moments Mall, entrando no hipermercado More Mega Store. Lá eu pude comprar barras de proteína pro trekking no Nepal e o meu amigo alimentos típicos indianos (como a "chana") pra levar pro Brasil. Em seguida, o shopping Pacific Mall, para acessar a Decathlon (onde comprei meu calçado pra trilha) e jantar na praça de alimentação. Ao retornar pra dormir no quarto coletivo refrigerado de 635 rúpias cada, tive a maior ré da viagem. Meu voo para o Nepal com a porcaria da Jet Airways havia sido cancelado há alguns dias (falência da companhia) e eu nem tinha sido notificado! Para piorar, todos os voos de outras cias para os dias seguintes estavam absurdamente caros e não havia vaga nos ônibus que levam mais de um dia pra chegar! Acabei tendo que pagar uma fortuna no voo da IndiGo, caso contrário meu trekking no Everest ficaria comprometido... Dia 27 Havia levado minhas roupas na noite anterior pra lavanderia, ao custo de 30 rúpias por peça. Quase que fiquei sem elas, pois ficaram prontas no momento em que eu estava saindo, ainda que a lavagem tenha sido bem mal-feita. Para ir ao aeroporto eu fui de metrô, na linha expressa que custa 50. Na hora do check-in, conheci dois brasileiros (Lucas e Amanda) que fariam o mesmo trajeto que eu no Everest. Ao chegar em Catmandu, preenchi o formulário eletrônico, paguei o visto para um mês (40 dólares), passei a imigração e fiz o câmbio na cotação de 1 dólar pra 107 rúpias nepalesas. Estava chovendo ao deixar o terminal, mas isso não impediu que eu viesse caminhando até o hotel Sunaulo Inn, onde fiquei num quarto meia-boca por 1200 rúpias (doravante nepalesas). Jantei no próprio lugar, escolhendo um "biryani" de ovo por 280 rúpias. Apesar de ser mais barato que a Índia, cobraram sobre esse valor 23% de taxas! Depois das últimas pesquisas na internet, arrumei o mochilão pro dia seguinte e fui dormir cedo. Dia 28 Fui empolgado ao aeroporto, só pra descobrir que meu voo não sairia tão cedo. Cheguei às 9h e esperei… esperei… esperei, até que às 17h finalmente os voos para Lukla foram cancelados pelo tempo adverso e por um acidente fatal no dia anterior! Um dia inteiro perdido coçando o saco no saguão… Ao menos no final do dia consegui conhecer o complexo do templo hinduísta de Pashupatinath (mil rúpias). A arquitetura é interessante, com várias estupas e teto dourado. Ao longo de um rio, aqui ocorrem rituais de cremação como em Varanasi, na Índia. Tive sorte de presenciar uma dessas cremações, que começam com a cobertura do defunto com flores e o som de uma banda ao vivo. Em seguida, cobre-se de madeira e material inflamável e acende-se uma fogueira, que transforma o corpo em cinzas, que vão parar no rio. Meio macabro. Jantei um "chowmein" de frango, que é um macarrão chinês (250 rúpias), e repousei no mesmo hotel sujinho da noite anterior. Dia 29 Achei que não iria de novo, mas depois de 3 horas de tráfego aéreo (pra desafogar os atrasos dos dias anteriores), nos enviaram pro aviãozinho que recém havia pousado. E pensar que eu quase troquei por um caro helicóptero, como alguns dos turistas fizeram. Logo estávamos no ar, chacoalhando entre montanhas e terraços agrícolas. Pousamos uns 45 minutos depois, na pista minúscula e assustadora do aeroporto de Lukla. Dali já se vê um monte nevado. Comecei a caminhada às 13:40h pela cidade de Lukla a 2900 metros de altitude, onde se pode obter o que lhe faltou, como o dinheiro, que consegui sacar (ao contrário do aeroporto de Katmandu). Paguei as 2 mil rúpias pra entrar no parque rural de Khumbu, primeira etapa da trilha para o acampamento base do Everest. No começo, há muitos vilarejos, muitos turistas e carregadores (sherpas). E descidas, ao contrário do que se imagina. Essa região segue o budismo tibetano, então há muitos monumentos, como estupas, rochas com mantras e rodas "mani", além de alguns monastérios. Parei após duas horas, na metade do caminho que faria no dia, para pegar água duma bica e descansar por uns 10 minutos. Depois, foi só subida e descida. Suei um bocado. Algumas pontes pênseis cruzam um rio glacial turquesa lindo. Uma dessas, fica em Phakding, vilarejo badalado onde repousaram os demais trilheiros que largaram comigo. Eu prossegui até Monjo, onde cheguei no final da tarde, 4 horas depois do começo, e um tanto cansado. Fiquei com um quarto com banheiro, chuveiro quente e wi-fi por 500 rúpias, no Monjo Guesthouse. Estava vazio, então só encontrei um senhor francês pra conversar, enquanto esperava a janta vegetariana de "dal bhat", o prato mais típico nepalês, que consiste em arroz, lentilha, curry de vegetais aleatórios e um pedaço de algo salgado. É muito bem-servido, pois se pode repetir (500 rúpias). Após, continuei na sala comum com calefação, ouvindo músicas nepalesas e tomando "raksi", uma bebida alcoólica caseira de arroz e maçã, que o pessoal da pousada me ofereceu. Dia 30 Dormi relativamente bem. Comi uma barra de proteína e parti. Logo fica a entrada do Parque Nacional Sagarmatha. Mais 3 mil rúpias de pagamento. Depois de uma breve descida em Jorsalle, cercada por florestas de coníferas e cachoeiras, começa uma subida violenta até Namche Bazaar. Não há nenhum vilarejo no caminho. Quase 3 horas mais tarde, cheguei cansado da ascensão de 600 metros. Ao menos o tempo até então estava bom, tanto que eu ainda usava roupa de corrida - exceto pelo calçado. Namche Bazaar é a última cidade da trilha. No seu semicírculo de construções cravadas na montanha, há uma infinidade de hospedagens, restaurantes e lojas, onde se encontra de tudo para compra, a um certo preço. Entrei em 3 pousadas até encontrar uma que não estivesse cheia ou que cobrasse até para respirar. Fiquei na Pumori Guesthouse, por 500 rúpias, com banheiro compartilhado, recarga de aparelhos gratuita, bem como a internet. Só o banho é cobrado, mas nesse dia tomei na pia mesmo. Almocei ali uma pizza broto de cogumelo (550 dinheiros) e saí pra reconhecer a área. Só foi eu botar o pé pra fora que começou a chover e não parou mais. Rolou um fenômeno climático incomum também, uma precipitação monstruosa de granizo com neve! Enquanto isso, passei um tempo no bar The Hungry Yak, onde são transmitidos documentários sobre a montanha. Assisti a impressionante primeira ascensão do Everest, no filme "The Wildest Dream". Enquanto isso, tomei uma Nepal Ice, cerveja forte nepalesa, mas que chega aqui num preço salgado: 600 rúpias pelo latão de meio litro. Em seguida, passei por quase todas ruas, pelo Monastério Gomba, e, já escuro, voltei pra hospedagem para jantar. Ao comer meu bife de iaque (750 com acompanhamentos), gostoso mas meio fibroso, conheci um russo que quase chegou ao final da trilha com duas crianças de 8 e 6 anos! Fui dormir sob temperatura negativa, o que se repetiria até o retorno a Namche. Dia 31 Comi um omelete com pão tibetano (sem graça) e parti pra rua, para aproveitar o lindo dia ensolarado que fazia. Para ajudar na aclimatação, subi a íngreme rota que leva ao mirante do Monte Everest, mais de 400 metros acima de Namche. Lá em cima, coincidentemente, encontrei um grupo de trilheiros de Floripa, que estavam sendo guiados por nada menos que Waldemar Niclevicz, o maior montanhista brasileiro! Fiquei um tempo apreciando a vista do vale de Khumbu, por onde eu vim e para onde irei. Também estavam visíveis alguns dos picos mais elevados, como Ama Dablam e Lhotse. Infelizmente o Everest estava coberto por nuvens constantes. A temperatura não estava tão baixa, mas o vento estava de matar, então tive que descer. Visitei o Sherpa Cultural Museum & Mount Everest Documentation Center (250 rúpias). Há um modelo de residência Sherpa com seus utensílios típicos. Também há uma galeria com fotos, equipamentos e jornais a respeito das expedições ao Everest e sobre o povo das montanhas. Almocei lá mesmo um "dal bhat" (600 rúpias). A seguir, conheci o gratuito centro de visitantes do Parque Nacional Sagarmatha, onde fica essa trilha que estou seguindo. No centro há diversas informações a respeito do meio ambiente do parque. No final da tarde, fui em outro bar (Everest Burger & Steakhouse) para assistir outro filme, dessa vez "Everest". Também aproveitei pra provar outro prato típico, o "thukpa", que é uma sopa de macarrão com vegetais (450 rúpias). Jantei "momos" (bolinhos de massa fritos ou cozidos com recheio de vegetais ou carne em formato de meia-lua) em minha acomodação, agora cheia de chineses. Tomei um banho quente (400 rúpias), carreguei meus eletrônicos e fui dormir. Dia 32 Noite boa de sono, sinal da aclimatação funcionando. Café da manhã pago básico. Me livrei de 1 kg de roupa que não usaria adiante, deixando na hospedagem para pegar na volta. Às 9 e meia, comecei a leve subida e o contorno plano do vale de Khumbu, com vista pro Everest, Lhotse e picos vizinhos. Até aí tudo bem, mas quando o caminho desceu num bosque até a altura do rio no povoado de Phunki Thanga, começou uma subida chata de 550 metros em 2,4 km até Tengboche, onde pernoitei. Do final da subida, dá para ver uma morena, que são os detritos deixados por uma geleira que retrocedeu pelo aquecimento global. Já no topo, fica o pequeno povoado, centrado em um monastério interessante, que visitei. Lá reencontrei o grupo de Floripa, e troquei umas ideias com o Waldemar Niclevicz, um cara bem simpático e inspirador. Passei por 3 hospedagens até achar uma boa opção, pois a mais popular estava lotada, a que conta com uma padaria queria cobrar 1000 rúpias, mas a "teahouse" Tashi Delek cobrou 500 e até que era bacana. Para a internet, eu comprei um tal de Everest Link (2500 rúpias), que lhe dá direito a 10 GB em todas as hospedagens do caminho - e daqui pra frente o sinal do celular não pega. Dei um rolê pra passar o dia durante uma leve nevasca, e no final da tarde quando iria jantar em minha acomodação, encontrei um trio de brasileiros (Danniel, Samir e Felipe) descendo a montanha. Passei o resto do dia conversando com eles. Dia 33 Tomei o café junto, e logo nos despedimos, seguindo para lados diferentes. Às 9 e meia, desci um pouco dos 3860 metros até os povoados seguintes, ao redor do rio glacial Imja Khola. Fazia um baita frio, e às vezes o vento castigava. Botei um pano na cara para resolver essa questão. Ao passar Pangboche, que possui o monastério mais antigo da região, comi uma barra de proteína e recarreguei de água em Shomare, o vilarejo onde a maioria dos grupos almoçava. Com a diminuição de oxigênio disponível, meu ritmo de caminhada também decaiu. Outra coisa que decaiu foram as árvores. Ao passar dos 4 mil metros de altitude, só restaram arbustos. Passei por alguns campos só com plantas herbáceas e arbustivas até a bifurcação Pheriche-Dingboche, bem em frente aos restos de rochas brancas de uma geleira não mais visível. Após um esforço final de subida, cheguei 3 horas e 45 minutos depois na entrada de Dingboche, a mais de 4300 metros de elevação. Esse povoado é maior do que eu esperava. Novamente, minha hospedagem pretendida estava lotada, então acabei ficando com a Tashi Delek. Só que ao contrário desse hotel no vilarejo anterior, aqui não havia nem vaso sanitário… Paguei 500 mangos num quartinho duplo. Ainda bem que era duplo, pois precisei dos dois colchões, cobertores e travesseiros. Escolhi um restaurante aleatório para almoçar, e acabei me dando bem, pois os preços do Himalayan Culture Home Lodge, também hotel, são comparáveis com os de Namche Bazaar, um quilômetro abaixo em altitude. Tomei um chá de limão com gengibre e comi "momos" vegetarianos por 580 no total. Posteriormente, caminhei por Dingboche, só pra ver os campos marrons de plantação serem adubados com fezes. Tomei um banho quente no Tashi Delek (500 rúpias) e fiquei relaxando, já que a rua estava fria, com um neblina que impedia a visão de qualquer montanha, além do cheiro da bosta usada na calefação dos interiores já estar forte. Ao sol se pôr, jantei em meu hotel o clássico "dal bhat". Por fim fiquei debaixo das cobertas lendo um pouco em meu Kindle. Dia 34 Depois do café da manhã de pão, ovo e chá, usei meu dia de folga/aclimatação para subir o primeiro pico da viagem, o mais alto da minha vida. Sobre Dingboche, reina o árido Nangkartshang, com 5083 metros. Saí às 9 e meia como usual. O tempo estava bom, com algumas nuvens, mas não se via o cume por causa de uma névoa. A parte inicial é uma estupa, seguida de um mirante, numa altitude ainda não tão elevada. Depois, a inclinação fica severa. Entre rochas, poucas plantas miúdas, musgos e líquens. O vento aumentou a força, mas não incomodou tanto porque batia nas costas protegidas. Mais além, a fadiga muscular começou a bater, mas não pior que a respiração, já que o oxigênio estava bastante escasso. Conforme o gelo surgia no caminho, eu ia quase cambaleando para chegar logo ao topo. Duas horas e 15 depois, finalmente conquistei o cume! Só que meio atordoado pela falta de ar, acabei atirando minha GoPro ladeira abaixo! Ela bateu numa pedra e foi parar num banco de gelo em outro nível. E agora, perder todo registro da viagem ou arriscar minha vida? Ponderei o risco, e desci em direção à câmera, conseguindo recuperá-la. Ufa! Fiquei um tempo em cima tirando fotos, mas a névoa não deu muita trégua, então desci, faminto e sedento. Parei no Café 4410, que permite a recarga gratuita de aparelhos eletrônicos. Pedi um hambúrguer vegetariano, fritas e milk shake por 1200 rúpias. Enquanto aguardava a recarga, reencontrei um grupo de colombianos que havia conhecido no cume. Passei o resto da tarde conversando com eles; foram tão gentis que até me pagaram um lanche. Quem diria que eu comeria torta de maçã num vilarejo remoto desses! À noite, jantei "thukpa" (450 rúpias) no hotel, e relaxei. Dia 35 Café da manhã repetido. Parti para Lobuche. O início é um vale desolado e ventoso, cercado pela montanha que escalei e por outra nevada. Quando chegara o momento de cruzar o Rio Lobuche e começar uma inclinação foda, parei pra um lanche. Acontece que quando fui trocar o cartão de memória da GoPro, que estava cheio, ele se partiu no meio! Perdi a maioria dos vídeos e fotos que havia feito com ela, pois não havia feito backup. Parece que o que ocorreu na montanha no dia anterior foi uma premonição. Que lástima! Meio abatido, subi o caminho pedregoso com o fôlego no limite. Em cima, fica o memorial para os alpinistas mortos no Everest. Há dezenas de monumentos. Logo depois, já é possível ver um campo coberto de gelo. Mais além, fica o pequeno vilarejo de Lobuche. Aqui o preço mínimo é 700 rúpias. Consegui um quarto duplo e banheiro com privada, mas nada de pia (nessa altitude já não há encanamento), no Above the Clouds Lodge. Começou a nevar bastante, então parei na padaria mais alta do mundo para fazer outro lanche (doce+chá=550 rúpias). Em seguida, fui ao ar livre fotografar o cenário lindo que se formou com a neve acumulada. Até passarinhos estavam por lá. Com o tempo, a neve cessou e a névoa dissipou. Com isso, subi um morro para ter uma vista ainda melhor do vilarejo e do Glaciar de Khumbu, do outro lado. Com o fim do dia, o tempo piorou novamente, então voltei pra hospedagem, onde fiquei esperando um tempão pelo jantar, "dal bhat" (800 rúpias). O bom é que o refil tava incluído, então fiquei satisfeito. Banho de lenço umedecido e cama. Dia 36 Levantei mais cedo e tomei o café da manhã (omelete e chá - 750). Em seguida, subi até Gorak Shep, o assentamento mais elevado do mundo (5100 metros). O caminho estava com bastante trânsito e não foi tão fácil quanto pensei, pois há subidas e descidas sobre rochas. Quase na chegada, se vê o Glaciar de Khumbu, o pico Kala Patthar e o acampamento base do Everest. Em Gorak Shep, tive ainda mais dificuldade em achar um lugar pra ficar. Precisei dividir um quarto no Snow Land Highest Inn (500 rúpias pra cada). Deixei minhas coisas e parti pro acampamento base. O caminho é rochoso e passa ao lado da geleira. Entre as atrações, vi um casal da ave terrestre chamada de galo da neve tibetano, além de uma avalanche na montanha do lado oposto da geleira. Parecia um trovão o estrondo. Peguei ainda um tráfego de iaques carregadores. Ao chegar, há um marco com bandeiras onde todo mundo comemora. Mais uma etapa concluída com sucesso. Desci até a parte interior, lotada de barracas, onde os alpinistas ficam até um mês se aclimatando. Pisei no gelo e retornei, já que o tempo começava a piorar. Bati um rango violento quando voltei. O "dal bhat" da hospedagem veio com repetição, então fiquei cheio até a hora de dormir, a ponto de me deixar meio mal. Enquanto tentava fazer a digestão, um pessoal da Venezuela e Espanha sentou ao meu lado. Comecei a falar com eles; acabamos jogando cartas até a hora de se retirar - sem banho novamente, já que aqui custa mil rúpias! Também tive que recarregar o celular por 400 rúpias pra uma hora... Dia 37 Dormi mais ou menos, mesmo usando o saco de dormir pela primeira vez. Às 7 me levantei com leves sintomas de Mal de Altitude, mas isso não me deteve. Fui escalar o monte Kala Patthar. O começo é sobre terra, bem inclinado, cansa bastante. Depois que se contorna essa parte, percebe-se que o cume na verdade é mais distante e alto do que o que parecia ser visto de Gorak Shep. Continuei lentamente, agora sobre neve e rochas. Uma hora e meia depois, cheguei ao topo do ponto mais alto em minha jornada: 5650 metros! A vista do topo é sensacional. Ali fica o melhor mirante do imponente Monte Everest, bem como do Glaciar de Khumbu e diversas outras montanhas altas da região. Havia umas 10 pessoas essa hora no cume. Desci, almocei "momos" e, um pouco depois, segui o caminho de volta. A parte repetida até a bifurcação em Dughla foi meio monótona. De diferente, apenas um grupo que seguia na direção inversa em bicicletas! Quando atravessei o campo de gelo do acampamento base do Lobuche, não cruzei com mais ninguém. O trecho até Dzonghla é meio arriscado, pois segue à beira do precipício na maior parte do tempo. De vista compensa, pois passa em frente à baita montanha Cholatse e seu lago parcialmente congelado. Também vi uns tantos passarinhos. Quase na chegada, ultrapassei novamente o grupo de Cingapura cujo líder Saravanan foi até o EBC usando calçado minimalista. Na terceira tentativa, fiquei hospedado no Himalayan Lodge. Quinhentas rúpias pelo quarto duplo e banheiro com vaso, mas nada de pia. No mesmo lugar, ficaram os singapurenses e o espanhol Claudi, que eu havia conhecido em Gorak Shep. Jantei uma macarronada e passei o resto do tempo conversando com ambos. Todos foram dormir cedo para a travessia do dia seguinte. Dia 38 Pelas 5 da madruga os demais já estavam tomando café da manhã, enquanto eu pedi meu omelete e chá pras 6 e meia. Na primeira longuíssima subida, já passei um dos grupos. Tanto no dia anterior quanto nesse, alguns conhecidos tiveram que desistir da trilha pelos sintomas do Mal de Altitude. Um deles precisou até mesmo ser levado de helicóptero de volta. Estava com receio que tivesse que fazer essa travessia perigosa sozinho, já que a maioria vai cedo, mas acabei encontrando gente suficiente. Já cansou bastante a primeira elevação, que culminou em uma escalada entre rochas e neve. A paisagem, bem como as seguintes, fez valer a pena o esforço. O passo seguinte foi mais técnico do que cansativo - atravessar uma parede de neve sem proteção alguma contra o abismo que se seguia. Dei graças que Claudi me emprestou cravos para o tênis (crampons) na noite anterior, pois sem eles eu teria chance de despencar nessa etapa ou na seguinte. Passado o trecho sujeito a avalanches a nada menos que 5420 metros de altitude, veio a descida nesse meio escorregadio. Venci, chegando no vale seguinte, uma tundra alpina. Nova subida, seguida de nova descida, mais fáceis dessa vez. Por fim, seguindo o riacho originado numa dessas geleiras, cheguei no pequeno Dragnag, composto apenas de uns 7 alojamentos e nada mais. Desesperado por um banho, usei o próprio riacho para satisfazer meu desejo. Como eu estava aquecido da longa trilha de 6 horas, a temperatura não foi um grande problema. Aproveitei para lavar minhas roupas suadas também. Fiquei hospedado no Khumbi-la Hotel (500 rúpias). Tão básico quanto os demais. Almocei tardiamente "momos" fritos de batata (650 rúpias), botei minha GoPro para carregar (350 rúpias), e passei o resto da tarde entre conversas com os colegas e à toa. Jantei sopa, li um pouco e capotei. Antes, pedi quanto custava 1 mísero rolo de papel higiênico, já que o meu havia acabado: 550 contos! Dessa forma, peguei os guardanapos da sala de jantar pra resolver o problema... Dia 39 Comi e vazei em direção a Gokyo. O caminho é sobre a morena da maior geleira do Himalaia, a Ngozumpa, com 36 km! A caminhada dentro da geleira segue em ziguezague pra cima e pra baixo entre pedaços de rochas soltas, manchas de gelo e laguinhos congelados. Com uma subida final, chega-se a Gokyo. Meu corpo estava tão cansado que levei mais de duas horas para essa travessia, quando deveria levar menos. O povoado de Gokyo é único entre os da rota do trekking, pois fica na beira de um lago semicongelado lindo, cheio de aves e com montanhas nevadas próximas. Deixei minha mochila na Fitzroy Inn. São 500 rúpias, sendo que o banheiro possui vaso e pia, e o quarto é um pouco melhor. Comecei então a ascensão da última montanha da rota, a Gokyo Ri, com 5360 metros. Devido a meu estado precário, fui subindo a passos de tartaruga. Essa montanha é inclinada demais, pois possui 600 metros acima do lago, onde inicia. A paisagem do meio do caminho é sensacional, mas conforme eu subia o tempo ia fechando, pois já era o começo da tarde. De fato, fui o último a subir. Uma hora e 45 minutos depois, usando somente a força de vontade, cheguei ao cume. Lá em cima estavam uma argentina e meu colega Claudi. Descemos e fomos tomar um chá e conversar. Em seguida, jantei "dal bhat" em meu alojamento, com vista para o lago. Não estava me sentindo muito bem do estômago essa hora. Carreguei o celular (300 rúpias), comprei um rolo de papel higiênico (250 rúpias), um pão doce grande (600 rúpias), li um pouco e fui dormir cedo. Dia 40 Acordei com dor de garganta - também, todo esse tempo respirando ar frio e seco pela boca, só poderia acabar assim. Gastei minha última rúpia no check-out, mas pelo menos ganhei uns chocolates de brinde. Esse foi o dia mais longo de caminhada, pois tive que percorrer 24 km até Namche Bazaar. Ainda bem que em sua maioria, o trecho foi de descida. O começo foi passado ao lado dos lagos cênicos de Gokyo. Depois, acompanhando o rio glacial. Passei por alguns vilarejos, descansando, me hidratando e consumindo meus alimentos energéticos a cada cerca de 2 horas, sempre à beira de algum riacho. Encontrei meu colega Claudi nesse caminho, mas ele ficou em Dole, metade do trajeto que eu percorreria. Além desse povoado, as florestas começaram a ressurgir. Junto delas, uma parte lotada de cachoeiras. Já estava cansado, quando em frente a Phortse, uma elevação grande surgiu. Subi a passos lentos. Dali em diante, acelerei o possível no terreno irregular, quase torcendo meu tornozelo algumas vezes. Quase solitário, cheguei à bifurcação em Sanasa, quando entrei na trilha que já havia percorrido no quarto dia. Exausto, com dor nas costas, cheguei em Namche Bazaar às 16 horas, exatamente 8 horas depois de iniciar. Saquei dinheiro e fui pra hospedagem onde havia deixado uma pilha de roupas, a Pumori Guesthouse. Morrendo de fome, devorei uma macarronada (550 rúpias) enquanto carregava meus dispositivos. Por fim, apaguei. Dia 41 Acordei pior do que no dia anterior, dessa vez à dor de garganta, somou-se um resfriado. Não tive escolha; comi um omelete de queijo e tomate (400 rúpias) e vazei. O percurso inicial é de pura descida, mas isso não quer dizer que tenha sido rápido, já que há trânsito e o terreno é irregular. Em sequência, descidas e subidas intermináveis, enquanto atravessava de um lado do rio pro outro nas pontes pênseis. E o corpo reclamando. Mais além, passei pela vila de Phakding. Dali pra frente, foi o maior sofrimento: dor nas costas, nos ombros e nos pés. Eu ia cada vez mais devagar. O trecho final, majoritariamente de subida, foi um martírio, mas 6 horas e meia depois, cheguei ao portal de Lukla. Finalmente, 150 km de trilhas depois do começo, missão cumprida! Comemorei e fui pra alguma hospedagem, no caso a Alpine Lodge (500 rúpias). Tomei um banho (250 rúpias) e me joguei na cama, imprestável. Jantei outra macarronada e fui dormir. Dia 42 Comi uma panqueca com mel de manhã (400 rúpias) e fui cedo pro aeroporto. Precisei chegar lá às 7 e meia, mas não embarquei antes das 11… Me livrei dum dos aeroportos mais perigosos do mundo, descendo em Catmandu. Por 900 rúpias, tomei um táxi até o lar Laughing Buddha Home & Villa (5 dólares cada noite). No caminho pude constatar que o trânsito de Catmandu é do nível das cidades grandes indianas. E bem empoeirada. Desci pra conhecer as atrações recomendadas pela anfitriã, a começar pelo almoço na Army Canteen, lugar onde o exército vem rangar. Como o menu é em nepali, precisei apontar para o que havia na bancada: escolhi feijão, batata e cebola. Na hora de pagar a conta, fiquei de queixo caído… 50 rúpias (R$1,75)! O almoço mais barato da minha vida! Para a sobremesa, fui na padaria Best Choice. Realmente a melhor escolha, pois comi deliciosos doces a partir de 25 rúpias! Até levei uns pro café da manhã. Em seguida, entrei no museu de história natural (100 rúpias). É basicamente o depósito da seção biológica de uma universidade, contando centenas de animais empalhados, insetos, plantas e outros seres viventes no Nepal, com breves descrições. Prosseguindo, o templo do macaco (Swayambhunath). É um templo budista tibetano com algumas estupas, relíquias e muitos macacos sagrados. Entrei pela escadaria de acesso gratuito que os turistas desconhecem. Lá em cima há vendas de souvenires, mirante pra cidade toda e, na mata ao redor, bastante vida. Ao descer, mesmo sem muita fome, parei pra jantar no Chuden Shelzey. Optei por um "chowmein" de frango (120 rúpias). Para minha surpresa, um grupo de monges budistas estava ali jogando videogame! Retornei à tranquila hospedagem, onde fiquei à noite. Dia 43 Comecei o longo dia ingerindo meus doces da padaria. À continuação, pedi para que me chamassem um moto-táxi via Pathao, aplicativo tipo Uber. Até Bauddhanath custou apenas 170 rúpias. Já para a entrada desse Patrimônio da Humanidade, 400. Há uma grande estupa central, reconstruída após o terremoto de 2015, cercada de monastérios, templos, relíquias e lojas meio superfaturadas. Ao deixar o complexo budista que é o principal da capital, tomei um ônibus de 25 rúpias até Ratna Park, onde ficam as estações dos coletivos. Não quis pagar para entrar no parque, pois não me pareceu interessante, então segui até Ason, um bairro antigo central onde se vende de tudo a preços em conta. Aqui tentaram me aplicar o golpe do jovem aprendiz de inglês que quer treinar o idioma e o leva a um templo para benzê-lo e depois a uma loja de pinturas que só está aberta no dia do festival fictício que ocorria justamente naquele dia - não tiraram uma rúpia de mim. Almocei num muquifo um prato de "chowmein" vegetariano por somente 80 rúpias. Pensei em entrar na tradicional praça Durbar em seguida, mas o estado dos edifícios pós-terremoto e a exigência de que estrangeiros pagassem mil rúpias enquanto os nativos não pagavam nada, me fez mudar o rumo. Com o preço tão barato da comida, acabei tomando um caldo de cana por 30 rúpias e depois um "lassi" de banana por 100. Rapidamente adentrei o jardim Garden of Dreams, que cobra 200 pratas, mas é pequeno. Dessa forma, me embrenhei nas ruas apertadas e lotadas de comerciantes e turistas de Thamel. Procurava alguns equipamentos eletrônicos e pra trilhas, mas não encontrei nada de qualidade, já que aqui é quase tudo pirateado. Tomei um sorvete de Ferrero, que não era de Ferrero, e comprei em Ason dois souvenires (roda mani - 1500 rúpias e placa Namastê - 400). Me encontrei com Danniel, um dos brasileiros gente boa que conheci no caminho do Everest. Batemos um papo bom e tomamos um balde da cerveja artesanal Sherpa Red no bar Phat Khat. Depois jantamos "kebab" (225 cada) e eu peguei um táxi pra voltar à hospedagem (600 rúpias). Antes de dormir, conversei um pouco com o pessoal que se encontrava no Laughing Buddha. Dia 44 Acordei com os cães latindo e pessoas falando. Fui em direção aos museus, parando para ter um café da manhã no Vajra Café, já que o Chuden Shelzey não tinha nem ovo e nem vitamina naquela manhã. Acontece que esse café deixa bastante a desejar em comparação com a padaria de 2 dias atrás, além de estar cheio de moscas… Para meu desgosto, hoje era feriado do dia do trabalhador, então tanto o Military Museum quanto o National Museum estavam fechados! Não queria ir até a distante Bhaktapur, então caminhei até uma avenida onde pude pegar um ônibus à região central. Em Ason, fui às compras: relógio minimalista à prova d'água (3000 NPR=rúpias), carteira minimalista (375 NPR), boné minimalista c/ pescoceira (1000 NPR). Como os restaurantes turísticos de Thamel são meio caros, almocei numa birosca chamada Ravi Panipuri Chaat Shop. Fiquei com um tal de "papadi chaat" 70 NPR + "chicken egg roll" 100 NPR + Fanta amarela 40 NPR. Há uma infinidade de casas de câmbio em Thamel, mas como as raras que possuíam rial do Catar não tinham cotação boa, troquei o resto das minhas rúpias pelo famoso livro Into Thin Air na livraria Tibet Book Store (700 NPR). Enquanto procurava um transporte barato para retornar ao alojamento, tomei um suco de abacaxi grande (200 NPR). Depois, embarquei numa van (20 NPR). Me despedi e embarquei no voo da Nepal Airlines com destino a Doha. Havia lido que essa companhia era uma das piores do mundo, então fui sem expectativas, mas me surpreendi: avião grande e novo, entretenimento de bordo e alimentação decente - talvez eu tenha tido uma baita sorte, ou a companhia realmente melhorou. Dia 45 Com um pouco de atraso, desembarquei. A imigração sem visto foi ridiculamente rápida. Saquei dinheiro (1 rial do Catar = 1,07 reais), chamei um Uber até a hospedagem da vez (24 rials). O albergue Q Hostel, localizado num condomínio de casas de alto padrão, refrigerado, me custou 180 rials por 3 noites. Todos meus colegas de quarto eram de países islâmicos. Ao acordar, chamei um Uber pra me levar ao museu nacional (13 rials). A entrada individual custa 50 rials, mas o passe para 3 museus é 100, então o comprei no cartão de crédito. O Qatar National Museum já impressiona no exterior, inspirado na rosa do deserto. Por dentro, ainda mais. Com tecnologia de ponta, conta sobre a biodiversidade do país, bem como sua história, do passado remoto, passando pela conquista árabe, a era de ouro da coleta de pérolas e a atual do petróleo, que superdesenvolveu o Catar. Fiquei mais de 3 horas aqui. Almocei "chicken biryani" no Al Jazeera Kabab, bem em frente ao museu, por 12 rials. Há um ônibus gratuito rosa que passa uma vez a cada hora e leva aos dois outros museus. Peguei ele e desci no de arte islâmica. A construção é bem bacana também, mas por dentro não há tanto conteúdo. As obras de arte de várias localidades islâmicas são belas, mas nada excepcionais. Esperava um pouco mais. Uma hora depois, fui pro Mathaf, de arte moderna, que fica afastado dos demais. No caminho, pude notar as obras de infraestrutura e lazer pra Copa do Mundo de 2022. Havia apenas mais duas visitantes além de mim. Não consegui ficar nem uma hora vendo essas coisas estranhas que chamam de arte. Peguei o transporte de volta e fui passear pela Corniche, a avenida beira-mar. Ainda fazia calor pelas 5 e pouco, mas o sol já estava baixo no horizonte. Atravessei metade do semicírculo a lentos passos, admirando a arquitetura dos arranha-céus, que, assim como o resto da cidade, perdem pouco para Dubai. Tomei um "smoothie" meio caro de 25 rials no Costa Café, e segui por entre os prédios, que agora estavam com iluminação noturna variada. Entrei no shopping center City Center pra jantar (no Subway mesmo - 29 rials no Sabrina de 30 cm) e comprar mantimentos no completíssimo Carrefour, que só não tem cerveja com álcool. Gostei do preço do kiwi, 2,75 o kg. Voltei de ônibus #76 até o terminal de Al-Ghanim, onde pegaria outro busão até próximo da minha hospedagem. Um cartão para 2 viagens na cidade custa 10 rials e pode ser comprado com o próprio motorista. Pegaria, pois quando cheguei lá quase às 23h, já não havia mais linhas disponíveis para onde eu iria. Como não consegui sinal para chamar um Uber, convenci um táxi a aceitar a corrida por 15 rials. Dia 46 Como fui dormir tarde, acordei assim também. Tomei meu café da manhã de brownie + suco natural + frutas e tomei um Uber à estação de ônibus (12 rials). Chegando lá, fiquei sabendo que para embarcar no ônibus para fora de Doha, precisaria de um cartão ilimitado para 24 horas, ao custo de 20 rials. Então aproveitei para dar um rolê bom. Primeiro desci em Al Wakra. Como era o dia sagrado do islã, os "souqs" (mercados antigos) estavam fechados. Com isso, dei uma conferida na praia de água turquesa. Almocei logo no Alfanar Restaurant Yemeni Food, onde pedi um tal de "mandi chicken" por 25 rials, mesmo sem saber o que era - mas gostei. Caminhei mais um pouco e retornei à avenida, onde há uma estátua de ostra, uma mesquita bonita e um forte fechado ao público. A intenção era continuar pro sul até Mesaieed, mas eu acabei indo parar no ponto errado e só percebi quando o ônibus de volta estava passando, então decidi retornar ao centro. Fui então ao Souq Waqif, onde ficam as lojas tradicionais. Tentei comprar um souvenir decente, mas os feitos no Catar são caros demais. Ali também ocorria a feira internacional de tâmaras. Entrei e saí, pois eu nem gosto dessa fruta típica de países desérticos. Essa área revitalizada é a mais antiga da cidade. Visitei os museus Msheireb, que contam um pouco dessa história. Gratuitos, são 4 casarios antigos que também falam da escravidão na região e o desenvolvimento com a descoberta do petróleo. Fiquei algumas horas em seus interiores. Quando saí, já era noite. Fui à orla, um tanto escura, para admirar os arranha-céus coloridos do outro lado da baía. Ao retornar, parei num dos restaurantes/lanchonetes baratos ao lado da estação de ônibus para jantar. Comi um "biryani" de frango por somente 10 pilas no Taxi Land Restaurant. Depois, voltei à acomodação de ônibus. Doha tem um problema sério de trânsito no centro, mesmo a altas horas. Dia 47 Acordei uma vez às 4 e meia com o anúncio de Allah nos alto-falantes da mesquita mais próxima. Voltei a dormir. Fiz o check-out e deixei minha mochila na recepção enquanto passeava. Fui até a rodoviária, comprei outro cartão ilimitado e com o #104A através do deserto até Dukhan, o princípio da exploração petrolífera no país. O baita ônibus confortável é uma mudança e tanto pra caminhonete que levava os operários na caçamba. Em Zekreet, há umas formações geológicas tabulares interessantes. Pena eu não haver meio de explorá-las. Duas horas e meia depois, o ônibus parou na entrada de Dukhan, ao lado de uma refinaria. Almocei pizza na Domino's (29 rials pelo combo) enquanto aguardava o ônibus de retorno. Ao retornar, parei no Mall of Qatar, um shopping grandão e ligado à linha de metrô quase pronta. Aproveitei para a assistir o lançamento dos Vingadores. Acreditam que o ingresso mais barato pro cinema era de 45 reais o inteiro? Voltei com os ônibus. À noite, fui até o aeroporto, onde aguardei um bocado de horas até o voo das 4:40 com a IndiGo até Mumbai. Dia 48 Desembarquei sonolento, passei a imigração e peguei um Uber (180 rúpias) até a cápsula bacana onde eu passaria o dia, no Hotel Astropods Airport, por mil rúpias. De volta ao aeroporto, lanchei e embarquei na Air China para Pequim. Dia 49 Depois de umas 5 horas em voo, passei o resto do dia no aeroporto da capital chinesa, entre cochilos e eletrônicos. A comida é meio cara e há poucas opções de refeição, então fiquei à base de KFC e Costa Café. Dia 50 Na madrugada seguinte, fui com a mesma companhia para Frankfurt, onde desci para dar uma volta na cidade. Comprei um passe diário ilimitado pro transporte público (9,65 euros) e peguei o trem até a estação central. Como já conhecia a cidade, não mirei exatamente os pontos turísticos. Caminhei aleatoriamente, mas parei para fotografar a arquitetônica Römerplatz. Aproveitei o dia para ingerir algumas das delícias culinárias europeias, como queijos, cerveja, bagas e salsichão - a maioria comprado em supermercados. Fiz compras também: eletrônicos na Saturn, chocolates e outras comidas nos supermercados econômicos Penny e Aldi, e roupas na Primark. Final da tarde retornei e aguardei o bom voo da Lufthansa, que, junto com o trecho final da Gol até Floripa, concluiu a viagem, 3 dias depois!

Mais detalhes e tutorial em vídeo: -------- Conteúdo do Vídeo ------- 00:00 - INICIO 01:00 - PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 02:15 - MELHOR CAIXA TÉRMICA 06:08 - COMO MELHORAR EFICIÊNCIA CAIXA TÉRMICA 07:16 - CONCLUSÃO --------------------------------------------------------------- Dimensões (C x L x A): 57 x 38 x 43 cm. Peso: 6,7 Kg. Comporta 60 latas (350 ml). Comporta 8 garrafas PET (2 litros) na vertical ou 6 na horizontal. ►►► INSCREVA - SE NO CANAL PRA ACOMPANHAR NOSSOS VÍDEOS! https://www.youtube.com/c/rezenhando?sub_confirmation=1 ►►► SEGUE NO INSTA: https://www.instagram.com/canal.rezenhando/ ►►► NOSSO GRUPO DE TELEGRAM https://t.me/rezenhando ►►► NOSSO GRUPO DE FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/1442943773145821/ ►►► NOSSO GRUPO DE WHATSAPP: https://chat.whatsapp.com/H6NfMguo5rO3R32E3aODIt?fbclid=IwAR1iYUXuv6sSgcsUNgrai6ekHNlUNOM2K01fFnhHe9KTTr2yOx_HaorQvvE

Sempre tive essa curiosidade (e vontade), vejo várias pessoas que fazem viagens caminhando de praias a praias acampando no caminho e me pergunto: Como fazem? Sei que na maioria das vezes não utilizam campings, então gostaria de saber como fazem. Simplesmente armam a sua barraca na praia e simples assim? breves relatos e roteiros também serão bem-vindos. obrigado

Oi! Fiz um post no meu blog Experiências na Mala compartilhando dicas sobre Morro de SP, na Bahia. Os melhores passeios, preços e dicas de como chegar até lá e quando ir. Fiz uma viagem solo pra lá esse mês, 100% sozinha, e recomendo MUITO esse destino! Tem muita coisa legal pra fazer e é um lugar super seguro para quem quer viajar sozinho (inclusive mulheres). Leia aqui: https://experienciasnamala.com/2022/10/13/morro-de-sao-paulo-ba-o-que-fazer-quando-ir-e-como-chegar/ Me siga no IG: @experienciasnamala

A Europa pode não ser o maior continente do mundo, mas abriga centenas de belas ilhas. Todas essas ilhas são impressionantes - algumas podem ser invadidas por turistas, mas outras permanecem intocadas. Você encontrará centenas de ilhas diferentes espalhadas por toda a Europa. Cada um deles abriga belas praias de areia branca, muito procuradas por viajantes do mundo. Há uma ilha para todos os gostos e preferências, mas uma coisa é certa, tudo isso permite que você relaxe e descontraia longe de sua vida agitada. Mas com tantos lugares para escolher, pode ser difícil decidir para onde ir. Se você precisar de ajuda com isso, aqui estão as principais ilhas para visitar na Europa com praias incríveis. 1. Maiorca, Espanha Maiorca é a joia da coroa das Ilhas Baleares. É um destino insular popular no Mediterrâneo, famoso por seu litoral deslumbrante, montanhas de calcário e bela arquitetura. Claro, também tem praias. Na verdade, são tantas que para escolher qual visitar pode ser um desafio. Se prefere uma praia com uma costa longa e arenosa, a praia de Cala Mesquida no nordeste de Maiorca é a praia perfeita para si. Esta magnífica praia está rodeada por vistas deslumbrantes sobre a natureza, tornando-a numa das mais belas praias da ilha. O que é ótimo sobre esta praia é que ela tem muitas instalações turísticas. Além disso, suas areias brancas e finas o tornam um local ideal para caminhadas ou relaxamento. Cala Mesquida é também uma das poucas praias de Maiorca onde os surfistas inquietos podem pegar ondas. Outra bela praia ao longo da costa nordeste de Maiorca é Cala Torta. É mais silenciosa que Cala Mesquida e tem uma vibe mais descontraída. Rodeada por pequenas falésias e vistas deslumbrantes sobre as colinas, esta praia tornará as suas férias em Maiorca ainda mais relaxantes. Claro, há muitas outras coisas para explorar em Maiorca além das praias. Passeie pelas pitorescas ruas de Palma, a capital da ilha. Ao explorar Palma, você encontrará pontos históricos impressionantes, cafés aconchegantes e boutiques sofisticadas. Visite a Catedral de Santa Maria, uma grande igreja gótica romana com vista para o mar. Você também deve conferir Port de Sóller, uma cidade pitoresca que exala um charme do velho mundo. Faça um passeio no bonde de madeira vintage do centro da cidade até Port de Soller. Se você estiver viajando com amigos ou familiares, considere ficar em uma das casas de férias em Maiorca. Ao reservar um alojamento para férias, pode ficar no mesmo lugar e desfrutar de muito mais privacidade e conforto. 2. Ibiza, Espanha Apesar de ser invadida por turistas, há muitas razões pelas quais Ibiza ainda é um destino popular para férias na praia. Embora a maioria das pessoas venha aqui para festejar em um de seus bares de renome mundial, as belas praias são as principais razões pelas quais a ilha continua atraindo muitos turistas. As praias de Ibiza são variadas, desde praias rochosas a baías tranquilas e enseadas isoladas cercadas por falésias. Na costa noroeste da ilha, você encontrará a Praia de Benirras, famosa por sua atmosfera boêmia, pores do sol românticos e paisagens majestosas. Com areia grossa e rochosa com águas cristalinas, a Praia de Benirras tem tudo o que você poderia desejar para uma escapada relaxante na praia. Na verdade, é uma das poucas praias de Ibiza que ainda não está muito cheia de turistas, permitindo que você relaxe e aproveite ao máximo a paisagem deslumbrante. Ses Salines é uma praia ampla com areias macias. Tem um espaço amplo o suficiente para as crianças brincarem e, portanto, é popular entre as famílias. Infelizmente, pode ficar muito lotado durante a alta temporada de verão. Mesmo assim, ainda vale a pena uma visita. Além da praia, abriga uma reserva natural que os amantes da natureza podem explorar. Além disso, sua orla é repleta de restaurantes e bares, e alguns estabelecimentos alugam espreguiçadeiras para os banhistas. Quando não tiver vontade de ir à praia, existem muitas outras atividades divertidas na ilha. Como é a ilha das festas da Espanha, sua visita a Ibiza não estará completa sem conferir sua vida noturna. Durante o dia, explore Dalt Vila, uma cidade fortificada com ruas de paralelepípedos repletas de cafés e restaurantes. 3. As muitas ilhas da Croácia A Croácia há muito tempo atrai turistas de todo o mundo devido às suas muitas belas ilhas. Além disso, o país desfruta de um clima excelente durante todo o ano, com sol abundante durante todo o ano. Quando se trata de praias, você tem muito por onde escolher. A Croácia tem mais de mil ilhas - cada uma com algumas das mais belas praias da Europa. Continue lendo em: 5 Melhores Ilhas Europeias com Praias Incríveis para Visitar

Olá, mochileiro/a! O principal objetivo deste pequeno relato é compartilhar como é possível se deslocar entre as praias do norte de Alagoas usando transporte coletivo. Os objetivos secundários são passar dicas de hospedagens, praias, caminhadas e campings. Fique a vontade para fazer qualquer comentários, tirar dúvidas ou propor sugestões de alteração de texto. Podem me encontrar também no Instagram @viajadon_ DESLOCAMENTOS - Quando se pesquisa em fóruns e blogs sobre transporte entre Maceió e Maragogi ou entre Maceió e São Miguel dos Milagres dificilmente se encontra informações sobre como fazer os deslocamentos em transporte público. Eu pelo menos tive bastante dificuldade para encontrar informações e acabei buscando ajuda ligando na Arsal -Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas (já fica essa dica de opção de contato para obter informações). - Vamos às rotas e horários de transportes: · Aeroporto - Rodoviária: a parada fica logo na pista externa de embarque e desembarque no aeroporto. Uma pessoa que estava aguardando ônibus me informou que há 3 linhas que fazem o trajeto, mas consegui confirmar apenas duas: a 1002 (Ponta Verde) e a 1003 (Via Expressa). A passagem custa R$4,40, as saídas são frequentes e o tempo de viagem é de 1h15 mais ou menos. De Uber daria quase 50 reais. · Rodoviária - Maragogi: há uma linha regular com microônibus simples que opera nesta rota. Para pegar esse transporte, primeiro passe no guichê na parte interna da rodoviária e pague a taxa de embarque (R$3,40 se não me engano), em seguida se desloque até a baia de saída. A passagem custa R$23,50 e os horários estavam bem alinhadinhos com os da tabela de horários disponibilizada no site da Arsal (5h30, 8h40, 11h20, 13h25, 16h30 e 18h20). p.s.: Neste trajeto também é comum haver Bla Bla Car, mas no período em que estava, eu vi apenas como opção uns Bla Bla Car entre Maceió e Recife, que saiam por volta de R$54. Há também opção de transfers. Até cheguei ligar em um, mas não animei com o valor cobrado, R$100. Se quiser esta opção, o contato que tenho é (82) 3296-2529. · Rodoviária – São Miguel dos Milagres: não é a rota que eu fiz, mas fica aqui como bônus. O transporte (van) que se deve pegar é o que tem como destino Porto de Pedras. Os horários dos transportes estavam diferentes dos que constavam no site da Arsal. Segue abaixo os horários e os custos das passagens de acordo com o percurso. - Se você não for ficar na cidade de Maragogi, há diversas vans que saem frequentemente do “terminal rodoviário” (entre aspas porque apesar de aparecer como terminal rodoviário no Maps, é só uma praça de onde saem os transportes) rumo às praias de Barra Grande, Ponta de Mangue e Peroba. De Maragogi até Ponta de Mangue e Peroba sai por R$4. Até Barra Grande sai um pouco mais em conta. - O deslocamento entre Maragogi e São Miguel dos Milagres foi um pouco complexo e será explicado no DIA 4. DIA 1) Maceió a Maragogi e Ponta de Mangue Peguei o transporte de 13h25 e depois de 2h45 de viagem, cheguei a Maragogi. Em seguida peguei uma van ali mesmo no local onde desci do micro-ônibus e segui até Ponta de Mangue (20 min de trajeto, R$4), onde ficaria hospedado. A minha hospedagem foi em barraca no Camping Maragogi. Que camping maravilhoso! Praticamente na beira da praia, tem uma boa área de convivência, muitas conexões de energia, sombra em diversos pontos e ainda tem wi-fi. A cozinha tem geladeira e fogão e tudo o mais que vc precisa. Super bem cuidado. O banheiro está sempre limpo. E o melhor: o acolhimento e carinho da Josane (em especial!) e do Marcos. Recomendo demais comprar um óleo de coco e sabonetes de coco deles. Telefone de contato por Whatsapp: (81) 9470-6654. Depois de armar a barraca e arrumar as minhas coisas, saí para jantar. Na rodovia, próximo ao ponto onde desci da van, há dois restaurantes, um ao lado do outro, com opção de self-service. Um deles é o Ki-Sabor e o outro não tinha indicação de nome, mas no cartão de visita consta como Nossa Senhora das Dores. Acabei jantando neste último. Comi um prato com ovo, salada, muitaaa mandioca e feijão por apenas R$10. O preço normal lá é de R$15, mas como não pedi carne e como já era tarde deram um descontinho. Vale dizer que os donos e atendentes de lá foram super simpáticos! Lá também tem uma uma pousada simples nos fundos. Caso queira consultar, o telefone de contato é (81) 98201-8341) ⚠️ Antes de ir pro próximo dia, uma chamada de ATENÇÃO: no Google Maps atualmente a localidade de Ponta do Mangue e de Peroba estão invertidas. DIA 2) Ponta do Mangue e Peroba Meu segundo dia foi bem tranquilo no quesito de fazer turismo. Pela manhã, curti a praia de Ponta do Mangue. Próximo do horário do almoço, fui até a Praia de Peroba de carona com um casal que estava no camping. A Praia de Ponta do Mangue, a primeira que conheci, acabou sendo a minha favorita entre as praias próximas de Maragogi. É uma praia tranquila, pouco movimentada e sem muitas cadeiras e mesas na areia da praia. Tem bastante coqueiros e, em alguns pontos, tem restaurantes e quiosques de apoio para quem quer se sentar e consumir alguma coisa. Acho que é uma praia para todos os públicos: desde aqueles que gostam de sossego aos que gostam de ter alguma estrutura de apoio. Já a Praia de Peroba também é linda e um pouco mais movimentada do que a parte de Ponta do Mangue. Para mim, as duas na verdade formam visualmente uma única praia, sendo que Ponta de Mangue é a parte mais central e Peroba é o cantinho da praia, onde o litoral faz uma curva (na foto de cima é a curva da praia). As duas praias, assim como todas as outras praias do litoral norte de Alagoas (ao menos as diversas que visitei), têm uma coloração de água que varia de azul turquesa a verde e são muito tranquilas para banho, especialmente durante os períodos de maré-baixa, já que a barreira de corais ao longo da costa alagoana quebra as ondas e forma verdadeiras piscinas naturais. Depois de curtir a praia de Peroba, fui almoçar com o casal no restaurante Ki-Sabor. A Josane recomendou o restaurante para a gente por lá ter uma boa peixada e por ser barato. Gostamos da recomendação e reservamos por telefone uma peixada. Realmente a comida estava muito saborosa, com um temperinho especial, e o preço saiu bem em conta: R$20 para cada um. Só achamos que poderia ter um pouco a mais de comida. Talvez estávamos famintos mesmo! hahaha Depois do almoço, voltei ao camping e fiquei por ali a tarde toda, usufruindo do wi-fi para resolver algumas coisas à distância. Á noite, fiquei de bobeira no camping, lendo, conversando com novos amigos e depois fiz uma tapioca para janta. Como em todas as noites seguintes, o meu roteiro basicamente foi ler e jantar tapioca, omitirei informações sobre as minhas noites nos próximos dias. DIA 3) De Ponta do Mangue até Maragogi Primeiro dia de caminhadas mais longas. Saí de Ponta do Mangue e caminhei até Maragogi passando por Praia de Antunes, Barra Grande e o seu Caminho de Moisés e Praia Burgalhau. Dessas praias, a Praia de Antunes é a que tem a maior densidade de turistas atualmente (a foto abaixo acaba não mostando isso porque já tinha passado da parte mais lotada). Eu sinceramente não entendi bem o porquê. Primeiro, a praia em si não difere tanto de Peroba ou Ponta do Mangue. Sim, tem uns restaurantes e umas barracas de apoio que devem ser bons, mas sinceramente não sei se têm muita diferença dos demais. Em segundo lugar, quem está de carro tem que parar longe em algum estacionamento pago na rodovia e seguir caminhando por estrada de terra até a praia. Por fim, nessa parte específica da praia há um banco de areia que acaba deixando o local de banho ainda mais raso durante a maré baixa. Mas enfim, talvez eu esteja sendo um pouco ranzinza no meu julgamento! 😂 Vá, compare com as demais praias e tire a sua conclusão. Em seguida na caminhada, cheguei à Praia de Barra Grande. A praia também é bem frequentada, tem alguns restaurantes e uma boa quantidade de mesas e cadeiras de praia. Não é muito diferente das anteriores. Em Barra Grande, fica o Caminho de Moisés, que é um estreito banco de areia que se estende mar adentro e que pode formar um belo cenário dependendo da altura da maré. Para a faixa de areia ficar mais exposta e ficar bonita na foto, é necessário que a maré esteja bastante baixa, abaixo de 0,3, o que não era o caso no período da minha visita. Ainda assim, havia uma multidão no Caminho, em uma aglomeração danada mesmo durante a pandemia. Vai entender... Prosseguindo a caminhada, já próximo da cidade de Maragogi, cheguei a um trecho que achei bem agradável: a Praia Burgalhau. A praia é tranquila e tem um encontro do rio com o mar que forma um belo cenário. Por fim, cheguei à praia da cidade de Maragogi. Essa praia foi a que menos me agradou. Sendo sincero, não é tão bonita quando comparada a outras do Brasil e se comparada às anteriores, acaba ficando feia. Depois dessa caminhada, foi a hora de matar a fome. Fugi dos restaurantes ali da beira da praia e fui almoçar em um restaurante na rua paralela à praia. Aqui vem uma dica de economia: nessa rua há três opções de restaurantes self-service com comida à vontade pelo preço de R$16,90 a R$18,90. Escolha o que mais te agradar. Acabei gostando mais do que já fica mais pro lado do centro da cidade (dei mancada e não anotei o nome). Depois da saga, fui ao “terminal de ônibus” e peguei transporte de volta à Ponta do Mangue. Passei o restante de tarde ali na praia de Ponta do Mangue. DIA 4) De Ponta do Mangue até São Miguel dos Milagres e Praia do Riacho Dia de sair do querido Camping Maragogi e ir até o meu próximo destino: São Miguel dos Milagres. A logística do deslocamento foi um pouquinho complexa e envolveu vários meios de transporte: Van até Maragogi; Van até Japaratinga (R$5,50 e cerca de 35 min de deslocamento); Moto-táxi da entrada de Japaratinga, onde desci da van, até a balsa para travessia até Porto de Pedras. Custo de R$10 e cerca de 20 min de deslocamento, mas com um mochila pesado nas costas, pareceu que demorou o dobro de tempo 🤣. A cada quebra-mola ou freiada seguida de nova acelerada, tinha que me esforçar para manter o equilíbrio e não cair para trás hahaha. Apesar do sufoco, procurei apreciar a paisagem ao longo do trajeto. A gente passou por uma praia mais linda do que a outra. Tive vontade de pedir para o motociclista parar em todas. Espero voltar futuramente para conhecer as praias de Japaratinga, Bessas e do Boqueirão; Balsa, que é de graça para pedestre; Carona de Porto de Pedra até São Miguel dos Milagres. Tentei pegar carona com as pessoas que estavam saindo da balsa e não consegui. Depois fui pedir informações sobre transporte até São Miguel para uma moça que estava vendendo camarão em um carro junto com o marido. Acabou que depois, quando já estava em um local esperando o transporte, eles acabaram parando e me dando carona ❤️; Por fim, a pé de São Miguel dos Milagres até Praia do Riacho. Com essa logística toda, sai muito mais rápido, bonito e eficiente do que ir de transporte até São Luis do Quitunde e depois pegar outro transporte até São Miguel dos Milagres Quando cheguei em São Miguel dos Milagres, sabia que ia ter que tentar a sorte em dois possíveis campings da cidade que apareciam no Google Maps, mas que não tinham praticamente nenhuma informação disponível. Primeiro fui no restaurante/camping Peixe Frito e fui informado que não estavam funcionando como camping porque estavam sem água. Não sei se já funcionaram ou se funcionarão em algum momento, se a resposta for positiva, fujam porque a estrutura para possível camping é bastante precária. Depois segui caminhando, por cerca de 700 m, até o Sítio do Seu Coconha e da Dona Iuda, onde o casal de idosos me informou que não havia área de camping e que funcionavam apenas como uma atração para os turistas em passeios de buggy. O jeito então era seguir caminhando pela praia até a Praia do Riacho, situada a pouco mais de 2km, onde eu tinha certeza que havia um camping funcionando regularmente: o Camping dos Milagres. Apesar da mochila pesada nas costas, essa caminhada foi incrível devido às praias maravilhosas. 😍 Chegando ao trecho da Praia do Riacho, fiquei deslumbrado com a beleza do local. É uma praia super sossegada com bastantes coqueiros e alguns poucos restaurantes com infraestrutura de apoio. Tem ainda uma linda foz de rio e uma igrejinha charmosa praticamente na beira da praia, que acabou me trazendo lembranças da Praia de Carneiros em Pernambuco. O pôr do sol visto dessa praia é simplesmente maravilhoso! No final das contas, foi a minha praia favorita da viagem! 🥇 Depois de chegar ao camping, armar a barraca e organizar as minhas coisas, saí para almoçar em um quiosque que fica colado no camping e serve PFs por 15 reais. Infelizmente já era mais de 15h30 e já tinham encerrado o serviço. Fui então no restaurante ao lado do camping e os pratos para uma pessoa não me agradaram e ainda custavam o olho da cara. O jeito foi ir em um mercadinho e comprar pães, ovos e tomates, juntar com um queijo curado e folhas de moringa desidratada que estava carregando na mochila e fazer um delicioso sanduíche. Depois do almoço, fui curtir a praia e ver o pôr do sol na igrejinha, onde estava rolando uma cerimônia de casamento. Antes de passar para o próximo tópico, vale comentar sobre o Camping dos Milagres. Fica na beira da praia e relativamente perto de mercadinhos. É um excelente local para quem está de carro e com tudo o que é necessário para cozinhar, já que o lugar é bastante espaçoso e é possível parar o carro do lado de onde se vai montar a barraca. Outros pontos positivos: possui alguns cantinhos com boa sombra, número satisfatório de banheiros, limpos normalmente, e número razoável de pontos de energia. Pontos negativos: a cozinha é horrorosa (foto abaixo)! Uma palhoça suja, muito mal improvisada, onde entram galinhas. A geladeira é pequena e estava abarrotada, mesmo com o camping vazio. Tem só um fogão para cozinhar e uma leiteira à disposição (nada de panelas, pratos ou outros utensílios). O preço de 50 reais, altíssimo para o que o camping oferece. Infelizmente se paga pq não há outra opção de camping na região. DIA 5) Da Praia do Riacho até a Ilha de Croa/Barra de Santo Antônio, passando pela famosa Praia de Carro Quebrado Dia de rolezão monstro a pé! A ideia inicial era de ir caminhando até a praia de Barra de Camaragibe, o que daria uma caminhada suave de cerca de 5 km. Chegando em Barra de Camaragibe tentaria atravessar um rio a pé para chegar na Praia dos Morros/Praia Ponta da Gamela (como ainda não entendi onde uma termina e a outra começa ou se ambos os nomes se referem à mesma praia, citarei assim...caso alguém saiba, me fala aí, por favor 😉). Para executar esse roteiro, saí de tênis, camiseta regata, castanhas, amendoim e rapadura na mochilinha e uma água de 1,5L na mão. Até cheguei a pegar uma camisa de manga longa com proteção UV, mas logo pensei “hoje vai ser de boa. Não vou caminhar tanto. Uma regatinha tá tranquilo” e acabei deixando de lado. Assim saí para andar até Barra do Camaragibe. O caminho até a Barra é bastante bonito e inclui uma passagem pela Praia do Marceneiro, onde mais pessoas se concentram. Esse trecho da praia é bonito, mas não tanto quanto o trecho da Praia do Riacho. Já a parte específica da praia de Barra de Camaragibe não considerei bonita. Tem muitos barcos e as casinhas ali são bem simples e avançam muito sobre a areia. Seguindo adiante na caminhada, passando a parte urbana da praia, cheguei até o rio Camaragibe. Acabei me deparando com um rio largo, com boa correnteza e um trecho que parecia ser bastante fundo. Tristeza inicial ao perceber que não teria como atravessar o rio caminhando, mesmo na maré baixa, e que poderia ser um pouco arriscado atravessar a nado, ainda mais tendo que segurar uma mochila em uma das mãos. Mas logo, essa tristeza foi revertida para felicidade ao perceber que, à montante no rio, havia travessia de balsas. Pronto! Poderia conhecer a Praia dos Morros/Praia Ponta da Gamela. A travessia na balsa custa R$5 cada trecho. Na hora de pagar, o barqueiro informou que poderia pagar na volta e assim acabei deixando para pagar os dois trechos de uma vez só. Logo ao desembarcar, segui por uma estradinha de terra até a praia. Chegando na praia, que visão! Que lugar lindo! A praia de cerca de 3 km de extensão tem areia branca, mar azul turquesa e uma larga faixa de areia. O seu trecho inicial é deserto e cheio de coqueiros. Percorrendo a sua extensão com o olhar, logo se vê que há algumas construções mais para o lado de sua extremidade oposta onde se avista uma linda falésia. É uma composição bem bonita mesmo! VID_20210117_122913.mp4 Fui caminhando pela praia com a ideia de ir até a falésia e retornar. No caminho passei apenas por um casal que provavelmente estava hospedado na luxuosa Villa Entre Chaves (entra no site desse lugar para ter uma ideia do quanto é playba), aquelas construções que avistei de longe. Já chegando mais próximo da falésia havia mais umas pessoas jogando tênis na areia. Tênis mesmo com rede própria e marcação na areia. Eu, matutão que nunca tinha visto essa versão do tênis, fiquei um tempinho ali assistindo. Depois fui concretizar a minha meta de ir até a extremidade da praia. Aí é aquela coisa, né?! Quando atingimos a meta, o que fazemos?! Siiiim, dobramos a meta! 😂 Vi que estava relativamente perto da Praia de Carro Quebrado e resolvi ir caminhando até lá. A partir da extremidade da praia, percorri um trecho de cerca de 1 km, com muitas pedras e ladeado por falésias. Em alguns dos seus pontos, formam-se piscinas boas para banho. Pelo Google Maps, esse trecho é chamado de Praia de Recifes, mas não achei nenhuma informação mais específicas a respeito. Acredito que a maior parte desse trecho, só pode ser percorrido durante a maré baixa. Depois cheguei até a pontinha onde se inicia (ou no caso, termina para os turistas usuais que vão à praia a passeio de buggy) a Praia de Carro Quebrado. Outra visão linda! Que felicidades de estar ali! Já tinha ido a essa praia em passeio há 15 anos atrás. Na época eu achei maravilhosa! A praia mais linda que então conheci em Alagoas. Ainda continuo achando uma praia linda, mas depois de conhecer diversas praias lindas com falésias no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, e comparando-a com outras praias desta viagem, não a considero mais como uma das mais bonitas da vida (mais à frente você poderá ver uma listinha com as minhas praias favoritas nesta viagem). Segui caminhando até a parte onde ficam as barracas de praia. Chegando ali pedi informações para um vendedor sobre opções de transporte até São Miguel dos Milagres. Perguntei se passava transporte na rodovia ali perto da praia. Ele me respondeu que se eu fosse pegar ônibus na rodovia, eu teria que andar cerca de 14 km e que era melhor eu voltar pelo caminho que tinha feito. Fiquei meio hesitante com a volta pelo mesmo caminho e perguntei sobre opção de transporte a partir da cidade seguinte no litoral. Ele falou que também era uma opção e que eu teria que andar 7 km até a a Ilha de Croa e atravessar uma ponte para chegar no ponto de ônibus de Barra de Santo Antônio. Entre fazer o caminho de volta até a balsa de cerca de 6,5 km e andar 7 km vendo novas paisagens, preferi esta segunda opção. Comprei mais uma água com vendedor e segui caminhando. No caminho, já uns bons metros distante das barracas de comida e bebida onde há uma carcaça de um Fusquinha, descobri uma outra carcaça de Fusquinha e fiquei sem entender se o original que teria dado origem ao nome da praia era aquele anterior ou este. A resposta, depois de uma pesquisa aqui na internet, é que não é nenhum dos dois. 😅 Esses Fusquinhas são só firulas decorativas mesmo (se bateu a curiosidade para saber sobre a origem do nome, leia as informações neste site) A partir desse ponto, toda a extensão de praia até próximo de Ilha de Croa/Barra de Santo Antônio fica meio monótona, mas ainda assim bonita, com coqueiros margeando a praia. Depois dos quase 7 km de caminhada sugeridos pelo vendedor de praia, cheguei até a Ilha de Croa. A praia é bastante frequentada. Na minha opinião, a sua parte mais bonita fica mais para o lado da Praia de Carro Quebrado, onde há menos barracas de praia e mais sossego. Já cansado da caminhada, entrei na cidade e fui buscar informações sobre como chegar na parada de ônibus onde passavam os ônibus até Porto de Pedras (essa é a linha que passa pela Praia do Riacho). Informaram-me o local certinho, a 2,5 km de distância, e disseram que se eu fosse rápido, eu conseguiria pegar o ônibus de 16h. Ê canseira! Mas vamos lá! Depois de andar mais de 20 km, 2,5 km era só um trechinho curto." O problema é que não era uma caminhada plana, como a caminhada na praia. Tive que atravessar uma ponte longa (muito maior do que tinha projetado na mente), o sol estava torrando os miolos e ainda Barra de Santo Antônio tem um bom declive. Tudo isso juntamente com o cansaço dificultou a caminhada rápida e acabei chegando já umas 16h10 na parada. Como ainda estava esperançoso de o ônibus das 16h estar atrasado, fui perguntar para uns motoristas de táxi que ficam no trevo na entrada da cidade, próximo da parada, se o ônibus já tinha passado, e eles me responderam que não. Ufaaa! Que sorte a minha! Sentei no banco da parada aliviado e fiquei esperando. Passam-se 10 min...20 min, começo a conversar com um rapaz que chegou de uma festa para esperar uma carona ali...30 min, o rapaz já pegou a carona...40 min, mais conversa com uma moça que chegou e ia para outra cidade...1h, a moça já pegou o ônibus dela, e nada do meu. Putz! Pensei: não é hoje que volto para a Praia do Riacho! Depois de mais de 1h esperando, chegou um senhor motorista de táxi e começamos a conversar. Logo ele engata o assunto de que estava havendo operação da polícia ao longo daquela rodovia porque estava tendo muito assalto principalmente de comerciantes e de pessoas em paradas de ônibus. Eu respondo “Rapaz! Vim da cidade grande! Tô prevenido!". E mostro um celular velho que estava no bolso enquanto o meu de uso regular estava guardado em doleira. Alguns anos de experiência em ser furtado e várias viagens nas costas me mostraram que doleira é um dos itens mais essenciais de um viajante que gosta de fazer rolês a pé ou em transporte coletivo. Conversa vai, conversa vem, o senhor sugere de a gente ir para o trevo, onde estavam os motoristas de táxi mais cedo, e aguardar o ônibus ali sentados em umas cadeiras. Segundo ele, o local era mais seguro, sombreado e ainda era ponto também de parada do ônibus. Fomos para lá e à medida que a gente ia conversando e o tempo ia passando, outras pessoas foram chegando na roda. Algumas que aparentemente estavam de bobeira, sem muito o que fazer, acabavam ficando para conversar e outras apenas passavam, cumprimentavam, falavam rápido e seguiam para pegar o seu transporte. Fiquei pensando o tanto que o que o tempo passa de uma outra diferente nessas cidades pequenas. Nesse contexto, uma conversa com um desconhecido com cara de turistão na parada de ônibus torna-se uma quebra prazerosa no cotidiano. Enfim, entre as conversas, a ansiedade da espera acabou se esvaziando e o tempo acabou passando mais rápido. Quando o micro-ônibus chegou, já próximo de 18h, estava tranquilo e feliz com toda a dinâmica de interações sociais durante aquelas quase 2h de espera. Depois de mais cerca de 1h30 no transporte, enfim cheguei até Praia do Riacho. Mas claro que depois da minha saga durante o dia, eu não podia chegar certinho, de uma vez no destino. Acabei, distraído com umas leituras, passando uns 300 m do meu ponto e tive que voltar andando em uma rodovia escura. 🤣 DIA 6) Praia do Patacho e Porto de Pedras Dia mais tranquilo em relação à caminhada. Fui até a rodovia para tentar pegar o micro-ônibus até o ponto de acesso à Praia do Patacho. Como os horários são pouco frequentes, resolvi tentar uma carona. Depois de cerca de 5 min, consegui uma. E não poderia ter sido melhor! Acabei pegando carona com o gerente de um restaurante na beira da Praia do Patacho. Ô sorte! 🥳 A Praia do Patacho é linda demais! Não sei se foi efeito da luz e do horário, mas a água ali me pareceu ter uma coloração mais azul turquesa do que nas demais. Além disso, não tem quiosques ou mesas e cadeiras em excesso na areia e ainda tem aquela franja de coqueiros ao longo da praia. Acho que já ficou até clichê falar de coqueiros nas praias, né?! Hehehe Vale ainda destacar que seguindo na praia no sentido de Porto de Pedras, formam-se umas piscinas naturais com recifes de corais na parte rasa. Enfim, pude usar o óculos e snorkel. Depois de um tempo vendo peixinhos, resolvi ir caminhando até Porto de Pedras. Esse caminho todo é bem bonito. Perde só um pouco da beleza quando chega bem próximo à cidade. Porto de Pedras é uma cidadezinha tranquila, bem cuidada e charmosa, com algumas casas históricas. Como já era próximo do horário do almoço, resolvi procurar um restaurante. Na cidade não há tantas opções. Acabei almoçando no restaurante do Neto. Comi um super prato feito por um precinho camarada (R$15). Depois de almoçar, fiquei um tempinho morgando, lendo um livro ali na sombra da grande árvore na frente do restaurante. Depois segui até o ponto de ônibus em uma pracinha com igreja. Mais uma vez o transporte – van da linha de Portos de Pedras a Maceió - demorou a passar, mas como estava lendo e curtindo uma música, foi tranquila a espera. DIA 7) De Praia do Riacho à Praia de Sauaçuhy e caminhada até a Praia de Ipioca Dia de deixar o camping e partir para o meu novo destino: Praia de Sauaçuhy. Para variar, cheguei atrasado na parada e acabei tendo que esperar um bom tempo pelo transporte. Às 10h20, peguei o transporte e cerca de 1h20 depois cheguei em Sauaçuhy. Pedi para descer no Restaurante Sauaçuhy, onde acabei almoçando. No restaurante há opções de self-service, com prato servido à vontade, por um bom preço (a partir de R$17,90). Depois do meu almoço segui até o meu hostel Proxima Estación Hostel, que era praticamente de frente para o restaurante, atravessando a rodovia. O hostel é bem localizado, a cerca de 1,2 km da praia e próximo de mercado e comércio. Tem uma boa área de convivência, cozinha com todos utensílios, cama confortável e além disso, é super econômico. Como o quarto exclusivo para mim – não quis ficar em quarto compartilhado por conta da pandemia – saiu abaixo do usual, não acho legal divulgar. Recomendo verificar a disponibilidade no Airbnb (se ainda não usou a plataforma, acesse usando este LINK). Depois de deixar minhas coisas no hostel, saí para a minha caminhada do dia até a Praia de Ipioca. A primeira praia de passagem é a própria Praia de Sahuaçuy. Vale dizer que a praia faz parte do bairro de Ipioca, o qual já é parte do município de Maceió, Porém nem parece que você está no município. Do hostel até o bairro Jatiuca em Maceió são 25 km de distância, sendo a maior parte desse trajeto através de áreas sem grandes adensamentos populacionais. Sobre a praia em si, ela tem uma faixa de areia bastante larga e é praticamente deserta. Acabou não me agradando muito. Na verdade, tanto essa praia quanto as demais que vou citar adiante não se comparam em beleza a maioria das praias do norte que citei anteriormente. Seguindo em direção à Praia de Ipioca, passei pelo Hibiscus Beach Club – lugar topzeira, para quem curte chiqueza - e cheguei até a foz de um rio. Esse trechinho da praia é basante bonito e gostoso. Se fosse ficar em algum lugar na Praia de Sauaçuhy, teria escolhido ficar nesse cantinho. Seguindo na caminhada, entre o rio e a pontinha onde se inicia a Praia de Ipioca, passei por um trecho bastante agradável onde há algumas casas e a referência da Barraca da Cantora no Google Maps. Continuando, cheguei à Praia de Ipioca, uma praia gostosa com casas, restaurantes e quiosques de apoio à beira mar e ainda bons trechos de praia mais calmos, tendo apenas coqueiros. É uma boa pedida para quem quer fugir das praias mais agitadas de Maceió. Curti um pouco a tarde ali e depois fui à rodovia para pegar um ônibus de volta ao meu hostel. Neste trecho, os ônibus são bastante frequentes. A passagem custa R$3,40. DIA 8 ) De Praia de Sauaçuhy a Praia de Sonho Verde passando pela Praia de Paripueira Mais um dia de caminhada suave, dessa em direção a praias ao norte da Praia de Sahuaçuy, no caso as praias de Paripueira e Sonho Verde. O primeiro destino, a Praia de Paripueira, acabou me gerando sentimentos ambíguos. Não curti nem um pouco a sua parte onde a maioria dos banhistas se concentram. Não achei bonita a composição com uma larga faixa de areia, seguida por meio que uma lagoa de água empoçada, mais uma faixa de areia e o mar. Fica difícil de visualizar pelo texto, mas dá para ter uma ideia pela foto abaixo. Já a parte da praia mais ao norte, indo no sentido da Praia de Sonho Verde, eu achei super agradável. Passando esse trecho, cheguei à extremidade da praia, um ponto onde há bastante pedras. A partir dessa pontinha da praia, há tantas pedras, que se forma uma “praia” de cerca de 500 m de extensão, conhecida como Praia da Pedra (nome mais auto-explicativo hehehe). Passado esse trecho nem um pouco bonito e ainda assim abrigando algumas mansões incríveis, chega-se à bela Praia de Sonho Verde. Acho que de todas as praias dessa região do município de Maceió (Paripueira já é outro município), essa foi a que eu mais curti. Tem barracas de apoio e uma franja de coqueiros linda! Mais um excelente refúgio para quem quer fugir da muvuca de Maceió. Tomei banho de mar e curti ali durante um tempinho e depois voltei caminhando até a Praia de Paripueira, onde parei para almoçar na Barraca da tia Maria: uma casinha metade amarela e metade branca, no trecho da praia mais para o lado da Praia de Sonho Verde. Para quem está caminhando pela praia, uma outra referência da localização é uma placa de Área de Proteção Ambiental do ICMBio e a casinha Acarajé da Maria. Comi um excelente prato feito com posta de peixe frito, super barato. Sério! O prato era muitooo bem servido e custou apenas R$12. Depois de me empanturrar fui andando até a rodovia para pegar uma van de volta ao meu hostel (passagem a R$3). DIA 9) O dia da volta Depois de 8 dias incríveis, era a hora de voltar para casa. =( Na rodovia passam com frequência vans com destino à rodoviária de Maceió. Acabei pegando um carro particular. Se não me engano paguei no total 10 reais, incluindo um desvio de rota do motorista para me deixar na rodoviária, onde peguei o meu último ônibus até o aeroporto. RESUMO GERAL DO RELATO COM DICAS - Dá para fazer tudo de transporte coletivo. Atente-se apenas aos horários para não ficar esperando muito tempo nos pontos. - As praias do norte de Alagoas são incríveis! Particularmente curti mais as próximas de São Miguel dos Milagres do que as próximas de Maragogi. - Se tiver tempo, conheça as praias de Japaratinga, Bessas e do Boqueirão. Elas me pareceram muito lindas, observando-as de longe durante o meu trajeto de moto até a balsa para Porto de Pedras. - Acompanhe a tábua de marés para saber as melhores horas dos seus passeios. Isso vale especialmente para o passeio pelo Caminho de Moisés possível apenas marés super baixas. - É possível fazer uma excelente viagem. Gastando muito pouco, especialmente em comida, que é super barata. PRAIAS FAVORITAS 1) Praia do Riacho 2) Praia dos Morros/Praia Ponta da Gamela 3) Praia do Patacho 4) Praia de Carro Quebrado 5) Praia de Ponta do Mangue

Olá meus amigos viajantes, tudo bem com vocês? Estou procurando pessoas que viajaram para o Rio de Janeiro recentemente, e que eu vou fazer uma viajem para lá e queria saber, quanto mais ou menos ficaram os gastos de vocês por dia, com comida e transporte.

O Caminho dos Naufragados é uma trilha centenária localizada no extremo sul da ilha de Florianópolis. Seu percurso é de 2.300m e é considerada de nível fácil e de esforço moderado. Para chegar até lá, temos a opção de ônibus urbano (paga-se apenas uma passagem de R$4,50 - mar 22). Saindo do terminal do centro, o TICEN, pega-se o ônibus para o terminal TIRIO e, de lá, para Caieiras da Barra do Sul. Aos domingos as saídas são bem escassas, então é necessário planejar o dia para o passeio. Do terminal TIRIO seguimos até o ponto final da linha, o que leva quase 60 minutos. Saltamos em frente a um estacionamento. Descendo a principal, já encontramos a indicação para a trilha. Desça 50m para não entrar pelo estacionamento. A entrada correta é numa pequena rua mais abaixo. Esta acima é a entrada correta para a trilha. A melhor coisa é que nem precisamos muito esforço para chegar no começo e também para sair da trilha. O deslocamento de ônibus facilita muito, mas, se preferir ir de carro ou moto, o estacionamento cobra R$ 20,00 pelo período. A entrada é muito bem sinalizada. Só é uma pena que a placa informativa esteja bem desbotada e vandalizada. No dia que escolhi estava fazendo 30°C e a umidade estava bem alta (10/03/2022). Pelo menos o caminho é todo arborizado e estava um vento bem refrescante que ajudou muito. Eram 10:20h quando iniciei o percurso. Nos primeiros 7 minutos é só subida. O terreno é bem limpo e o caminho largo. Apesar do calor, resolvi ir equipado com botas, calças e camiseta de mangas compridas com proteção UV, além de um chapéu e mochila. Nesta, levava água, lanche, kit de primeiros socorros e equipamentos fotográficos, num total de 9 Kg. Levei 2 celulares também, ambos rodando o APP Alpine Quest com os mapas da região e da trilha. A marcação do tempo do percurso fiz no Strava. Os primeiros 8 minutos são bem puxados devido à inclinação acentuada. Porém, o terreno, apesar de ter chovido na noite anterior, proporcionava boa aderência. Acredito que daria para ir de tênis tranquilamente... mas... não costumo ariscar em trilha. Uma torção no tornozelo durante uma aventura pode tomar proporções dramáticas quando nos aventuramos sozinhos. Devemos ficar atentos ao caminho e, nas bifurcações, escolha SEMPRE o caminho da ESQUERDA! Acima, se fôssemos pela direita sairíamos lá no caminho do Farol. Durante o percurso, encontrei poucas pessoas na ida e muitas durante a volta. É uma região bem segura e muitos moradores utilizam o caminho para o deslocamento rotineiro. A região faz parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e é uma importante referência de conservação da Mata Atlântica. Nesta época de verão de intenso calor, os córregos e nascentes estavam praticamente secos. Este seria um dos pontos em que um pequeno córrego costuma atravessar a trilha. Ainda tinha alguns peixinhos no pequeno olho d´água restante. As poucas placas informativas da trilha estão muito destruídas, tanto pela ação do tempo quanto pela depredação humana. No terço final do caminho, encontramos um rio de águas bem claras e mornas, de onde os moradores locais fazem a captação para abastecerem suas casas. Por ser um caminho relativamente curto, em pouco mais de 40 minutos de movimentação chegamos ao final da trilha. E a recompensa pelo esforço... É uma praia simplesmente paradisíaca! Águas incrivelmente transparentes... mornas... Azuis! Parece até Cancún (estive por lá em 2020), até pelas areias branquinhas e finas... Ah, e o melhor de tudo... Sem a muvuca das praias mais badaladas! Para se chegar aqui, só pela trilha ou através de barcos. Inclusive, quem quiser retornar pelo mar tem várias ofertas no lugar. Temos até a opção de comer no local, com pequenos restaurantes improvisados servindo refeições e bebidas. Aceitam até cartão de crédito (acima de R$30,00 de gasto) e de débito, além de PIX. Daqui, pode-se passar boas horas curtindo o mar ou se aventurando pelas outras trilhas que partem deste lugar, como a que leva ao farol e canhões. Mas esses outros caminhos, contarei no próximo episódio! 🤠👍 Acompanhe o passeio na íntegra nesse vídeo que gravei para o Canal Trips & Flicks. Trips & Flicks: Caminhos dos Naufragados Espero que as informações lhe sejam úteis e que lhe inspirem a conhecer ou a retornar a este lugar tão especial. Ajude o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Um grande abraço e até breve!

A Praia do Rosa é conhecida como um dos melhores picos de surf do Brasil, além de ter um clima de paz e tranqüilidade que agrada a muitos que lá frequentam. Além disso, a praia é uma grande reserva ambiental, e por isso não possui avenidas beira mar como grande parte das praias do Brasil. Localizada a cerca de 90 quilômetros ao sul de Florianópolis-SC, na cidade de Imbituba, a Praia do Rosa é um dos destinos mais procurados por pessoas que amam praia, esportes de aventura e contato com a natureza. O local recebe visitantes de todo o mundo durante o ano inteiro, desde os mais baladeiros, como é o caso de quem chega para o réveillon e as famosas festas de verão; até quem procura sossego e tranqüilidade à beira-mar. São inúmeras as atrações que você vai encontrar ao visitar a Praia do Rosa, como passeios a cavalo, pára-quedismo, observação de baleias-francas (de junho a novembro), restaurantes, casas noturnas e muitas outras opções de entretenimento. Portanto, certamente você vai precisar selecionar suas atividades preferidas para passar dias incríveis no paraíso e aproveitar o melhor da Praia do Rosa. Pensando nisso, separamos cinco itens que não podem faltar no seu roteiro. Confira: plano de investimento em bitcoin. 1 FAZER A TRILHA DA PRAIA VERMELHA O início desta trilha é no costão Norte da Praia do Rosa e o destino final é a Praia Vermelha. De nível médio e duração aproximada de 30 minutos (sem parada para fotos), vale encarar o trajeto pela vegetação nativa que você irá desfrutar pedras e visual panorâmico fantástico da praia. A Praia Vermelha, por sua vez, é uma praia quase deserta, sem acesso para carros, com água limpa e muito verde por volta. Ou seja, você terá como recompensa um paraíso particular. 2 MERGULHAR EM UMA PISCINA NATURAL Também localizadas no Rosa Norte, as piscinas naturais que se formam junto ao costão são perfeitas para quem ama o mar, mas não lida muito bem com as ondas. Passar algumas horas nas piscinas naturais da Praia do Rosa vai lhe render momentos relax e o merecido descanso. Aproveite para bater fotos de tirar o fôlego. 3 VER O SOL NASCER Parece clichê, mas só quem já parou para assistir ao nascer do sol no mar entende que este momento é indescritível. No caso da Praia do Rosa, não importa se você estiver mais próximo ao Sul ou ao Norte, a vista será maravilhosa e única. À noite, o espetáculo fica por conta da lua, que não deixa por menos em termos de beleza. Nos dois casos, a dica é que você opte pela hospedagem em alguma pousada próxima ao mar, com acesso direto. Assim, a experiência se torna muito mais agradável e pode estar acompanhada de um bom vinho ou café da manhã. 4 PASSEAR NO CENTRINHO O centrinho da Praia do Rosa é o ponto de encontro perfeito do fim de tarde, especialmente na alta temporada. O local é pequeno, mas conta com uma variedade enorme de bares, restaurantes e lojinhas que têm tudo a ver com o clima de praia. Escolha uma casa noturna para esticar a noite, um bom restaurante com frutos do mar ou simplesmente um bar ao ar livre para beber algo, em clima mais rústico. É no centrinho onde todas as tribos se encontram. 5 IR ATÉ A PRAIA DO LUZ POR TRILHA No canto Sul da Praia da Rosa, existem dois caminhos que levam à Praia do Luz. O mais conhecido é o Caminho do Rei, trilha mais longa, com alguns trechos calçados e outros de chão batido. Já a trilha da Praia do Luz, de nível mais leve, oferece uma vista panorâmica incrível e um contraste de campo e mar ao fundo que fica para sempre na memória. Se for caminhar pela Praia do Luz, aproveite para conhecer a Barra da Ibiraquera, logo ao lado. Diferentemente do lado Norte, o local oferece estrutura de bares e restaurantes para receber turistas e nativos.

Armação dos Búzios é um município brasileiro situado na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Próximo a Cabo Frio e a famosa Arraial do Cabo, localizada a menos de 200 km do centro do Rio. É uma península com oito quilômetros de extensão e 23 praias, Entre as principais praias, destacam-se Geribá, Tucuns, João Fernandes, Ferradura, Ferradurinha, Marina, Armação, Manguinhos, Tartaruga, Ossos, Brava e Olho-de-Boi, esta última reservada para a prática do naturismo. Buzios tem uma fama de ser cara, pelo menos sempre foi essa visão que eu tive da região, ate posso acreditar que antigamente devia ser um lugar mais exclusivo para aqueles que tinham muita grana, mas hoje em dia com o turismo nacional crescendo, Buzios se tornou mais democrática, não é necesário ter muito dinheiro, ja existem opção baratas para se hospedar e para se alimentar sem ter que vender um rim. Assim, foram 3 dias passeando por Búzios e conhecendo suas belas praias e nesse post buscarei dar algumas dicas para você que esta pensando em conhecer essa bela região. Orla Brigitte Bardot - Hospedagem e Transporte Bom, Búzios tem hospedagem para todos os gostos, desde pousadas carissímas a hostel e campings, tudo vai na questão do seu bolso, o importante é você entender como funciona a região para saber o melhor lugar para se hospedar, por exemplo, se você esta de carro, é mais viável você ficar um pouco afastado do centro, ate para não ter que deixar o carro na rua e ficar pagando Zona Azul ou em algum estacionamento privado, então como eu estava de carro, tive a opção de escolher um bairro mais afastado do centro, com mais silêncio e contato com a natureza, assim fiquei hospedado na Praia da Ferradura, por ter ficado ali eu tinha a opção de ir de carro ate o centro a noite para jantar e deixar o carro em algum estacionamento ($10) ou ate ir e voltar de Uber (15$). Caso, você não vá de carro, seria mais interessante ficar próximo do centro de Buzios ou próximo a Praia dos Ossos, é de lá que existem taxis maritimos que te leva a outras praias, ou você também pode ficar mais afastado e acabar utilizando o serviço de Uber para chegar nas demais praias, dificelmente você conseguirá percorrer as melhores praias a pé, algumas ficam ate próximas, mas outras ficam mais afastadas, então é melhor usar algum transporte para se locomover, seja na água, seja na estrada. Rua das Pedras - Alimentação Buzios atende a todos os gostos, desde os mais refinados ao mais simples, desde quem quer comer pratos com camarão a hamburguer, empanada e crepe, ou então o famoso Prato Feito, a maioria dos restaurantes fica localizada na famosa Rua das Pedras, onde você encontra algumas lojas de artesanato e é tomada por bares e restaurantes. Um lugar que eu fui e gostei muito com um preço super acessível é o Chez Michou, foi o melhor crepe da minha vida, nunca comi algo igual em um lugar super bonito, bem decorado, o espaço antigamente era conhecido como Patio Havana mas que agora esta se tornando o Chez Michou, além dessa opção, fui na Empanaderia Argentina, onde vende empanadas a um preço de 7$ cada uma. - Atrativos Bom, vamos ao que interessa né, que são os passeios, você tem 23 praias a sua disposição, cada uma com sua caracteristica e servindo para todos os gostos, ate quem quer ficar peladão, sim, tem uma praia de nudismo em Buzios. *Passeio de Escuna Se você tem poucos dias em Buzios, você precisa fazer o passeio de escuna, antigamente pelo que os donos de agência falavam, era uma loucura, cada empresa fazia um preço e um roteiro diferente, ate que acabaram se organizando e assim todas as empresas fazem o mesmo roteiro e com o mesmo valor (60$), acabei decidindo pela empresa Água Viva, pois além de ter a melhor escuna, eles me pegariam na pousada pela manhã, assim não precisaria ir de carro ate o lugar do embarque. A dica que eu dou é depois do passeio de escuna, você aproveitar e ir ate a Praia Azeda e Azedinha e aproveitar o final do dia nessas duas praias, é de fácil acesso, feito por uma trilha de 20 minutos. Praia Azeda * Praias Existem outros passeios em Búzios, mas como só tinha 3 dias resolvi focar nas praias. Em um dos dias conheci a praia Geribá e a da Ferradurinha (gostei muito dessa praia, fiquei nela boa parte do dia, após conhecer as duas anteriores, existe bar na praia e no acesso da praia existem restaurantes que vendem Pratos Feitos por 20$, otima opção para passar o dia).Ao ir embora, estava indo em direção a pousada, mas acabei mudando a rota e fui conhecer a praia do Forno, da Foca e o Mirante do Forno, e digo que se você estiver de carro, vale dar uma passada por lá. O mirante é muito bonito. Mirante do Forno No terceiro e último dia fui conhecer a praia da Tartaruga, já tinha visto ela no passeio de escuna, mas resolvi passar o dia nela e fiz uma otima escolha, como era meio de semana ela estava totalmente vazia, sentei em uns dos bares na praia, pedi um bom drink e passei o dia relaxando e descansando, por estar vazia acabei alugando um caiaque (30$ por uma hora) e assim foi a minha ultima praia em Buzios. Nas praias de Buzios é normal se deparar com tartarugas, encontrei elas na Praia da Ferradurinha e na Praia da Tartatuga, foi sensacional. Praia da Tartaruga Espero que tenham gostado do relato, para qualquer dúvida só mandar mensagem pelas minhas rede sociais, estou presente no Instagram no rafacarvalho33 e no Facebook no Follow The Portuga. Follow me

Trilha da Praia do Bonete - Ilhabela - São Paulo Praias: Praia do Bonete, Buraco do Cação e Praia das Enchovas Cachoeiras: Cachoeira da Laje, Cachoeira do Areado e Cachoeira do Saquinho Dificuldade: Média Distância: 15 km Salve salve mochileiros! Segue o relato desta famosa trilha situada em Ilhabela no litoral Norte de São Paulo, iniciada na parte sul da ilha a aproximadamente 9Km da balsa entre São Sebastião e Ilhabela. A trilha é de nível fácil/moderado com muitas subidas e descidas na maior parte caminhando dentro da mata, passando por três lindas cachoeiras, com alguns mirantes e sempre caminhando com o som do mar. Partida - 13/09/21 - Ida 9:00am - São Paulo x São Sebastião -> BlablaCar R$60,00 - Balsa x Ponta da Sepituba -> Ônibus R$5,00 Partimos do Terminal Rodoviário do Tietê na zona Norte de São Paulo por volta das 9:00hrs da manhã de carona que conseguimos pelo aplicativo BlablaCar pagando R$60,00 cada um até a Balsa entre São Sebastião e Ilhabela. A viagem foi tranquila e em aproximadamente duas horas e meia chegamos na Balsa do lado de São Sebastião. Tivemos a sorte de chegar e já pegar a balsa/catamarã até Ilhabela que durou menos de 30 minutos a travessia. Chegando do lado de Ilhabela caminhamos por alguns metros até um pequeno terminal de ônibus à esquerda onde pegamos o ônibus com nome de Borrifos. O ônibus logo saiu e seguiu sentido sul da ilha passando por praias como a Praia da Feiticeira, Praia do Julião, Praia do Veloso entre outras até parar no ponto final. A trilha começa basicamente neste ponto pois após descer do ônibus começamos caminhando por 3 km até a entrada da trilha. Na entrada da trilha existe uma guarita onde fica um monitor passando algumas instruções, informações e dicas da trilha. Enchemos nossas garrafas d'água na guarita, checamos nosso equipamento, passamos o repelente e iniciamos a trilha por volta das 13:00hrs. Já no início da trilha se tem uma ideia de como será difícil todo o percurso com todo o peso das mochilas nas costas. Já começamos com uma subida daquelas onde o filho chora e a mãe jamais vê ahahahahha. Mas como quase toda subida tem uma recompensa no final ahuahauha, fomos presenteados também com o primeiro mirante com vista para o mar da trilha. Depois de alguns minutos contemplando aquele lindo visual do mirante, seguimos em frente por mais uns 2 quilômetros até chegar na entrada da Fazenda da Lage. O local tem uma estrutura boa e simples onde oferecem camping, pousadas, restaurante, wi-fi, cozinha compartilhada, cachoeiras, linda vista do mar e uma linda vista de cima do famoso Buraco do Cação. Para quem quiser passar o dia só para visitação será cobrado o valor de R$10,00 Reais e para camping o valor e de R$60,00 Reais por pessoa. Existem também opções de quarto compartilhado e suítes. Como tínhamos tempo e provavelmente iríamos chegar quase à noite na Praia do Bonete naquele dia, resolvemos ficar na Fazenda da Lage e curtir os atrativos naturais do local e seguir a trilha até o Bonete no dia seguinte. Conseguimos acampar por R$50,00 Reais em um camping com um visual de tirar o fôlego. Com o sol ainda alto no céu deixando o tempo abafado e muito quente dando um cenário ideal para curtir uma boa cachoeira de águas geladas da Mata Atlântica, resolvemos nos refrescar primeiramente na Cachoeira da Laje. Após uma trilha de 5 minutos logo chega em um complexo com diversas cachoeiras e corredeiras chamada de Cachoeira da Laje. Depois da alma lavada nas águas geladas da cachu, retornamos o mesmo caminho e fomos para a outra trilha que leva para o mar. A trilha também é de 5 minutos e leva para a costa do mar. Não existe praia neste local e sim um costão onde o mar encontra as rochas fazendo do local ótimo para contemplação dos elementos da natureza. Com o sol quase se pondo atrás das montanhas, corremos para fazer a trilha do Buraco do Cação. Retornamos ao camping e de lá partimos para a trilha que leva ao local. A trilha é rápida, fácil, sinalizada e em poucos minutos estávamos em cima da fenda do Buraco do Cação. A vista é fantástica! O buraco do Cação é um paredão de rocha de aproximadamente 80 metros de altura e devido as altas marés existe uma caverna esculpida nas rochas de quase 50 metros de comprimento. A vista de cima é surreal e ao mesmo tempo muito perigosa. O acesso ao final da trilha onde da uma visão exatamente de cima da fenda e extremamente perigoso e com muita exposição a altura. Mas o visual é de tirar o fôlego e vale muito a pena! Antes do sol se por retornamos para o camping para tomar um bom banho quente, comer alguma coisa e jogar um pouco de conversa fora com alguns locais e campistas que estavam no local. A noite estava linda e estrelada com o som forte das ondas contra as rochas e com um clima muito agradável. Fomos dormir cedo para descansar e acordar com disposição para ai sim fazer toda a trilha até a Praia do Bonete. Assim que os primeiros raios de sol saíram nós despertamos para comtemplar o seu nascer. Fizemos um bom café da manhã reforçado para encarar a trilha e como o tempo amanheceu muito bom, não podíamos perder tempo para começar a caminhar. Desmontamos acampamento, despedimos do pessoal e partimos para trilha rumo à Praia do Bonete por volta das 9:00hrs. Saindo do camping Fazenda da Laje caminhamos por poucos metros e já atravessamos por meio de uma ponte a Cachoeira da Lage. Logo após atravessar a ponte ou pela água mesmo, em poucos metros existe um pequeno desvio que leva a algumas cachoeiras e poços d'água para nadar e mergulhar que fazem parte do complexo de cachoeiras da Lage. Continuamos a caminhada sem ficar muito tempo nas cachoeiras, pois pelos relatos o trecho a seguir entre as cachoeiras da Laje e do Areado seria o mais complicado da trilha. E realmente foi. Neste trecho existem muito sobe e desce, muitas pedras escorregadias pelo caminho e o clima estava muito quente e úmido que nos desgastou um pouco. Após aproximadamente umas duas horas e meia caminhamos até chegar na Cachoeira do Areado, que também contém uma ponte para travessia sem necessidade de atravessar pelas águas. Fizemos uma breve parada para fazer um lanche, encher as garrafas d'água e partimos. Após a Cachoeira do Areado o caminho se torna um pouco melhor rendendo mais na caminhada. Neste trecho encontramos o primeiro mirante que da vista para a praia do Bonete, uma dose de ânimo para chegar logo à praia. Andamos por aproximadamente mais uma hora e chegamos na Cachoeira do Saquinho. Na minha opinião a cachoeira mais bonita das três da trilha. , Passando pela Cachoeira do Saquinho já se vê uma placa informando que faltaria somente 1 km para praia. É um dos trechos mais bonitos da trilha, pois existem diversos mirantes com a vista completa da Praia do Bonete. A Praia do Bonete realmente é fantástica. Suas areias claras, águas claras azuladas, rio de água doce, praia vazia, as pessoas da comunidade são super receptivas com turista e muita natureza para sair explorando, foi a combinação perfeita para um dos lugares mais bonitos de Ilhabela. Colocar os pés naquelas areias foi como ganhar um troféu! Ficamos por algumas horas sentados debaixo de uma sombra na areia da praia comtemplando aquele paraíso. Assim que chegamos vimos uma placa de um camping com uma vibe bem legal e de pé na areia. Fomos até lá onde fomos recebidos pela proprietária Valéria extremamente simpática conosco e resolvemos ficar lá mesmo. O camping se chama Outro Canto e fica no canto da praia assim que se chega pela trilha. Fechamos por R$45,00 para cada um. Neste dia havia somente dois lugares de camping disponíveis, o outro chamado de Camping da Vargem ou Camping do Eugênio é muito bom também porém fica um pouco mais para dentro da comunidade mas com chuveiro quente, já o Camping Outro Canto estava só com ducha fria, mas resolvemos ficar mesmo assim. O camping disponibiliza banheiros com ducha de agua fria, cozinha compartilhada, área para camping na areia ou grama e fica de frente para o mar. Para quem gosta de mais conforto o espaço também disponibiliza quartos compartilhados e individuais. Depois de uma boa proza com a proprietária, estávamos aptos para desbravar aquele paraíso com algumas opções para fazer. Como o dia estava de sol, ficamos aproveitando a praia, pois pelas previsões dos locais o tempo iria mudar ainda naquela tarde. Andamos por toda a praia até a outra ponta onde fica o Rio Nema de água doce e que desagua no mar. É onde também ficam todos os barcos que chegam e voltam com os turistas. Caminhamos voltando por dentro da comunidade do Bonete para conhecer. A comunidade do Bonete é muito charmosa e seus moradores muito simpáticos. Fui muito bem recebido por todos que encontrei. Deu tempo só de voltar para o camping ahahaha, a previsão dos locais estava muito certa e o tempo deu uma grande reviravolta trazendo muito vento e chuva para aquele finzinho de tarde. Retornamos para o camping e algumas barracas de campistas estavam todas reviradas pelo vento. A noite chegou fizemos um rango e descansamos para acordar bem no dia seguinte. Acordamos bem cedo, preparamos um bom café da manhã e partimos para a trilha do Mirante da Barra e para a Praia das Enchovas. A trilha inicia dentro da comunidade ao lado da Pousada da Rosa ou vá seguindo as placas. Caminhamos por aproximadamente 40 minutos cruzando toda comunidade do Bonete e subimos até o Mirante da Barra que tem uma visão muito bonita da Praia do Bonete de um lado e da Praia das Enchovas do outro. Ficamos por um tempo contemplando aquele lugar e logo descemos para a Praia das Enchovas. A trilha para a Praia das Enchovas ou Anchovas levou uns 15 minutos partindo do Mirante da Barra até a praia. O lugar e maravilhoso com praia de areia clara e em alguns pontos negra por causa das diversas pedras de formatos redondos que se encontram na praia. Existe também um rio de água doce que desagua no mar e somente uma residência. Um lugar muito paradisíaco! Após um tempo de contemplação tivemos que retornar pois o tempo estava se fechando outra vez. Retornamos toda trilha e ao chegar na comunidade resolvemos passar em algum lugar para comer e achamos o Restaurante Camping da Vargem onde ficamos para almoçar. Foi o tempo de entrar no restaurante e a chuva começou a cair sem piedade ahahha. Ficamos um bom tempo conversando com alguns nativos e turistas e logo fomos para o camping onde ficamos o resto do dia. A chuva veio e ficou o dia e a noite toda. Acordamos com o tempo ainda muito fechado e chuvoso. Tomamos café da manhã ainda no camping e saímos um pouco pela praia para tentar achar alguém para negociar a ida até a Ponta da Sepituba de barco. Conversando com alguns moradores descobrimos que o mar estava um pouco mexido e com previsão de ressaca e que talvez poderia ser difícil a saída da praia de barco naquele dia. Até nos indicaram uma pessoa que faria o trajeto, mas o valor ficaria um pouco alto por ir somente duas pessoas no barco. Devido a esse imprevisto resolvemos ficar mais um dia no Bonete e gastar esse valor na estadia. Retornamos ao camping e no meio do caminho resolvemos mudar de lugar para passar a próxima noite. Entramos em uma pousada e perguntando por quartos mais em conta descobrimos uma pousada que ficaria só cinco reais mais caro que o valor do camping e ainda tinha o café da manhã incluso. Como o tempo estava muito chuvoso e não estava com cara de que o sol iria abrir e o mar acalmar, decidimos sair do camping e ficar hospedado na pousada até o próximo dia. A decisão foi muito boa, pois ficamos na pousada mais tradicional e antiga da Praia do Bonete. A famosa Pousada da Rosa. O valor de um quarto duplo com banheiro particular fora do quarto com café da manhã incluso ficou por R$90,00 Reais. Fizemos o check-in na pousada e logo saímos para fazer a trilha da Cachoeira do Poço Fundo. A trilha se inicia pelos fundos da comunidade, foi só seguir algumas placas e perguntando para as pessoas que logo chegamos ao Poço Fundo. Chegando lá vimos que não existe uma grande cachoeira e sim pequenas quedas d'água e um grande poço para mergulhar e nadar. Ficamos pouco tempo pois os mosquitos estavam com armamento pesado este dia. Fomos bombardeados pelos famosos mosquitinhos da Ilhabela, os Borrachudos ahahuahauha. Retornando a trilha resolvemos passar novamente no restaurante que almoçamos no dia anterior, (Restaurante Camping da Vargem) pois além da comida ser ótima tem o fator economia que cabia no nosso bolso e ainda ganhamos uma ótima conversa com a proprietária do lugar que nos contou diversas histórias do lugar. Foi muito interessante e acolhedora essa conversa. Passamos o resto do dia tentando encontrar algum barqueiro ou mais pessoas que queriam fazer a travessia de volta à Ponta da Sepituba mas não obtivemos sucesso nessa missão. O dia estava nublado mas sem chuva com poucos turistas na praia, um cenário perfeito para desligar de tudo e de todos. Este cachorro muito fofo na praia que ficava trazendo vários cocos para brincar com ele. Ficava latindo o tempo todo para alguém jogar o coco para ele ir correndo buscar. Foi engraçado! Retorno - 17/09/21 - 11:00am - Praia do Bonete x Porto de Borrifos -> Barco R$80,00 - Borrifos x Balsa -> Ônibus R$5,00 - São Sebastião x São Paulo -> BlablaCar R$50,00 Retornamos para a pousada e fomos informados que possivelmente na manhã seguinte um barqueiro iria fazer o trajeto que precisávamos para retornar. Acordei bem cedo e entrei em contato com o barqueiro mas a mensagem não tinha chegado pelo Whatsapp. Então tomamos um belo café da manhã da Pousada da Rosa com direito à frutas, bolo, pães, suco, leite, café e cereais e retornamos ao quarto até chegar o nosso check-out às 13:00hr e ai iriamos resolver o que fazer. Foi quando umas das funcionárias da pausada nos chamou e informou que o barqueiro já estava na lá nos aguardando para retornar com ele. Arrumamos as mochilas bem rápido, fizemos o check-out na pousada e negociamos com o barqueiro que já estava na pousada nos aguardando por R$80,00 para cada um até Borrifos nos fundos do Restaurante Nova Iorqui. Saímos da pousada direto para o Rio Nema onde estava o barco. Arrumamos nossas mochilas para não molhar com uma lona que o barqueiro já tem para isso, nos acomodamos no meio da embarcação e partimos. O mar ainda estava mexido mas conseguimos passar pela praia onde tem as maiores ondas e após 30 minutos chegamos no ponto de Borrifos. O local onde ficamos é uma espécie de porto onde possui um local para pequenas embarcações. Descemos com segurança e seguimos por uma trilha subindo até a rodovia onde estava o ponto de ônibus para retornar à balsa. Seguimos a trilha por algumas placas e depois de aproximadamente uns 15 minutos chegamos na estrada e no ponto de ônibus. Assim que chegamos no ponto já tinha um ônibus saindo para a balsa. O trajeto levou aproximadamente 20 minutos e custou R$5,00 Reais. Descemos no ponto e caminhamos por 5 minutos até a balsa de Ilhabela para São Sebastião. Aguardamos por volta de 20 minutos até pegarmos a balsa e a travessia levou aproximadamente o mesmo tempo. Já em São Sebastião conseguimos um Blablacar às 15:00hr por R$50,00 Reais para cada um até o Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo onde desembarcamos por volta das 19:30hr e terminamos esse rolê incrível de baixo custo e muito próximo da cidade de São Paulo. Vlw Galera, espero ter ajudado em algumas dicas... qualquer dúvida fico a disposição de vocês! Vlwwwww Facebook: https://www.facebook.com/tadeuasp Instagram: https://www.instagram.com/tadeuasp/

Fala Desacelerados, Nunca havia ido para o Nordeste Brasileiro de moto antes, fiquei completamente encantado com a beleza dessas terras e espero que vocês curtam o resultado desse vídeo. O primeiro episódio da Expedição Nordeste vai te levar do Rio de Janeiro a Trancoso, na Bahia. Essa viagem foi feita por 2 integrantes, eu, Matheus Verdan, e minha linda, espetacular e aventureira namorada, Isadora Lessa. Conhecemos alguns pontos turísticos como: - Mosteiro Zen Morro da Vargem em Ibiraçu (ES); - Praia do Coqueiro em Trancoso (BA); - Praia do Espelho em Caraíva (BA); - Quadrado em Trancoso (BA); Passamos pelas cidades de: - Serra - Espírito Santo; - Trancoso, Porto Seguro - Bahia; ► Moto utilizada: CB500x 2015 Espero que gostem do vídeo!!!!! Muito obrigado a todos os inscritos! Agradeço a cada um dos 6.000 Desacelerados que estão ajudando o canal a crescer e atingir mais pessoas! Bons ventos! Site Desacelerados: www.desacelerados.com.br ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Links úteis: Viagem de moto do RJ a Santiago no Chile, acampando por 6 dias em San Pedro de Atacama com uma Ténéré 250 (2018): https://youtu.be/qNx7PDM1Yxw Vídeo sobre gasto total da viagem para o Chile com uma Ténéré 250: https://youtu.be/ewTS6nON73s Vídeo sobre qual moeda levar para a Argentina e Chile: https://youtu.be/0VVwJPe38xo Vídeo sobre preços e locais de camping e hostel | Melhor roteiro para o Deserto do Atacama e Santiago: https://youtu.be/ZS_h9xBbdpk Do RJ a Campos do Jordão na Megacyle 2017 e pegamos 0°C: https://youtu.be/Di3Iv9EY9co De moto ao Caribe Brasileiro em Arraial do Cabo | Região dos Lagos - Rio de Janeiro | DESACELERADOS: https://youtu.be/9PEK766rkPc Offroad Pesado com a Ténéré 250 | Atravessando rios e XL morreu afogada | Lídice - RJ: https://youtu.be/ha0x0HMsmUY Ténéré 250 pronta para tudo | Offroad em Silva Jardim com o MG Aventura RJ: https://youtu.be/-Z91yys9IrE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se quiser qualquer informação sobre a viagem, será um prazer ajudar. Para conferir todas as fotos de viagens siga nosso instagram: @desaceleradoss https://www.instagram.com/desacelerad... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostou do Vídeo? Deixe aquele LIKE, não esqueça de COMPARTILHAR com seus amigos.

Aproveitando o feriado do Natal resolvi aproveitar viajando, esta foi minha primeira viagem estilo mochilão e o destino escolhido foi Paraty, cidade que sempre me encantou devido a junção da parte histórica, que remonta a história colonial do brasil, e a deslumbrante Costa Verde do Brasil: uma conservada porção de mata atlântica formando um verdadeiro paraíso tropical com praias, cachoeiras, entre outros. Vale ressaltar que não possuo carro e que todas as minhas viagens são low cost, ou seja, aqui vou compartilhar informações de como fiz para viajar sem gastar muito. Minha aventura começa em Passos, cidade do interior de Minas Gerais, sendo assim foi necessário primeiramente me deslocar de busão até o Terminal Rodoviário do Tietê. Tentei economizar nas passagens, sendo que nos trajetos Passos - São Paulo, e São Paulo - Passos, utilizei meu IDJOVEM, um benefício do governo onde é possível fazer trajetos interestaduais com 50% de desconto, ou então gratuitamente (depois posso fazer um post explicando mais sobre). Para chegar em Paraty não foi possível utilizar o IDJOVEM isso porque todas as passagens já haviam sido reservadas, sendo assim comecei a buscar alternativas, como caronas no aplicativo BlaBlaCar, ou então nos grupos de Facebook, entretanto o que mais compensou nessa trip foi utilizar o Buser, uma alternativa inovadora que estou completamente apaixonada, pois além de muito seguro oferece passagens de ônibus muito baratas! Para vocês terem ideia o trajeto São Paulo - Paraty pela empresa que possui guichê dentro da rodoviária custa em dezembro de 2020 R$111,15 já pela Buser paguei R$49,90. Vou deixar aqui o link para que vocês possam se cadastrar e procurar disponibilidade de passagens para Paraty ou qualquer outro destino: https://www.buser.com.br/convite/cqvkdy2. (Para primeira viagem você só paga a passagem de volta.) Foram aproximadamente 15 horas de espera somando ida e volta na rodoviária do Tietê devido a diferença de horários das conexões. Depois de um verdadeiro chá de rodoviária cheguei em Paraty durante à noite e fui direto para meu camping, e essa foi minha primeira experiência acampando. Fiquei no Camping Portal de Paraty e em dezembro de 2020 e paguei 35,00 a diária. Super recomendo esse camping, existem partes com tendas para proteger da chuva (que diga-se de passagem salvaram minha viagem pois choveu muito durante minha passagem por Paraty e eu não tinha uma super barraca), banheiro com ducha água quente, cozinha equipada e uma localização estratégica. Como eu disse anteriormente choveu muito durante essa viagem, por isso no primeiro dia foi impossível sair para curtir o mar, apenas já de tarde que eu aproveitei para conhecer o centro histórico de Paraty. Eu tenho que confessar que achava que o centro era menor, mas ainda existe uma porção bem conservada de casinhas coloridas, fiquei zanzando por entre as ruas, conheci o cais onde ficam os barcos que fazem os passeios (existem agências que fazem passeios de escuna, entre outros, como eu estava evitando gastar deixei para outra oportunidade), e as praias acessíveis de Paraty, que são impróprias para banho, mas valem para admirar a paisagem. No segundo dia a chuva já estava mais fraca, decidimos partir então para Trindade, uma vila onde ficam algumas das praias de Paraty, mas não espere nada luxuoso, o lugar tem uma vibe hippie e caiçara. Peguei o ônibus Trindade no ponto que ficava bem próximo ao camping, o valor da passagem em dezembro de 2020 foi de R$ 5 reais. Descemos em uma das primeiras praias do percurso do ônibus: a praia dos Ranchos. Nessa praia escolhi não ficar na parte onde estão os restaurantes e as cadeiras, isso porque prefiro locais mais vazios, e foi assim que descobri no canto oposto da parte badalada da praia um verdadeiro canto de paz, nessa parte existem imensas pedras, porém não recomendo tentar entrar na água pois as ondas quebram com muita força, mas dá sim para molhar os pés. Acho que por conta da chuva e da força da água não havia mais ninguém nessa parte, o que deixou o lugar ainda mais espetacular, foi um momento de introspecção, vendo a força do mar e claro tomando chuva hahaha mas esse foi de longe meu lugar favorito de Trindade. (No último dia descobrimos que andando mais pelas pedras você encontra uma praia para poder entrar). Depois de um certo tempo, parti para conhecer as Praias do Meio e do Cachadaço, as distâncias entre as praias são bem curtas e você consegue fazer o caminho a pé, aproveitando também para conhecer um pouco do centrinho de Trindade. Na Praia do Meio apenas aproveitamos a passagem pois mesmo sendo cedo, já estava muito cheia, o que intensifica devido a faixa de areia pequena, entretanto é onde observei que as águas são mais calmas e sem fortes ondas, ou seja ideal para quem tem medo, ou então para quem pretende levar crianças. No final dessa praia é que fica uma pequena trilha de cerca de 10min que leva a Praia do Cachadaço, depois de atravessar o rio de água doce que deságua no mar é que fica o início da trilha. Pessoalmente achei muito tranquila de fazer, mas isso pode variar de pessoa a pessoa e quantidade de peso que você está carregando. Como gosto mais de mar com ondas, a praia do Cachadaço foi excelente para passar um tempo, existem alguns bancos de areia, mas mesmo sendo um dia nublado com o mar mais agitado estava muito bom para tomar um banho. Na praia do Cachadaço existe outra trilha que leva às piscinas naturais, não visitamos esse local pois novamente estávamos evitando aglomerações, e o fluxo de pessoas que estava pegando a trilha era grande, logo resolvemos ficar apenas na praia onde havia mais espaço para relaxar. No terceiro dia fiz o passeio que mais estava com vontade, a trilha para a Praia do Sono. Deixamos para esse dia na esperança de que a chuva cessasse, acontece que não foi bem isso que aconteceu, apesar de existirem barcos que fazem esse trajeto, escolhi a opção que era mais barata, debaixo de chuva mesmo. Tomei o ônibus para a Vila Oratório, cujo valor também era de R$ 5,00. Você precisa descer no ponto final dessa linha que já é praticamente no início da trilha. Posso resumir o trajeto em 3 palavras: chuva, lama e tombos! Mas a sensação de recompensa quando avistamos aquela praia praticamente deserta não teve preço. Essa trilha deve ser uma dificuldade média, com duração de 1h, mas por conta da lama e da chuva ficou mais complicada e demoramos mais. A praia estava absurdamente vazia, e foi de longe o melhor passeio da viagem. Existem alguns campings e restaurantes por lá, além das casas da população tradicional caiçara que mora na Praia do Sono, mas novamente nada luxuoso, a única coisa que se pode ostentar nesse local é conexão com a natureza bastante preservada. No último dia voltamos à Trindade, o tempo ainda estava fechado, dessa vez descobri a praia do Cepilho, o lugar que eu citei mais acima, que você tem acesso pela Praia dos Ranchos, ela tem uma faixa de areia pequena, e é denominada como dos surfistas por conta das ondas, mas mesmo não surfando aproveitei muito pegando uns jacarezinhos. Também gostei muito dessa praia. Depois de curtir, retornamos para Paraty, dessa vez para desmontar nossa barraca e retornar para casa. Durante todos os dias cozinhei na própria cozinha do camping, além de levar lanchinhos e bebidas para praia, apenas em uma noite fui em um barzinho chamado Prosa (que pesquisei antes e foi classificado como um local barato) , recomendo o local pois tinha uma vibe legal, mas infelizmente comer em Paraty é bem caro, tanto nos preços do supermercado, tanto nos estabelecimentos. No bar pedi um Jorge Amado (caipirinha feita com uma cachaça de cravo e canela) que é um drink inventado e bem típico em Paraty, duas cervejas e duas porções e gastei R$240,00. Minhas considerações finais são que vale muito a pena conhecer Paraty e que 4 dias foram muito pouco!

As praias australianas são famosas em todo o mundo, graças à areia branca, ondas perfeitas e sol sem fim. Com mais de 25.000 quilômetros de costa, há muito para descobrir. Quer seja seja um local ou venha de férias, aqui estão as 5 principais praias que você não pode deixar de visitar na Austrália! 1 – Praia Principal de Noosa Localizada a apenas algumas horas de Brisbane, basta uma visita a esta praia e você já vai se sentir de férias. Com belas areias brancas e águas azuis cristalinas, é uma visita obrigatória se você estiver visitando o sudeste de Queensland. Na cidade, há muitos restaurantes onde você pode parar para o almoço. Não muito longe da praia, ondas de tamanho moderado quebram regularmente, tornando-se um bom local para o surf. Esta praia é um verdadeiro paraíso tropical. Depois de visitar a praia principal de Noosa, reserve um tempo para visitar o Parque Nacional de Noosa na região, lá você pode fazer caminhadas e ver coalas, lagartos nativos e até mesmo baleias mergulhando na água enquanto migram para cima e para baixo na costa! 2 – Praia principal da Ilha North Stradbroke Hospedando-se na ensolarada Queensland, mas descendo a costa por algumas horas, você chegará à praia principal da Ilha North Stradbroke. Semelhante a Noosa, esta é uma bela praia intocada, cercada por um cerrado verde. Perfeito para uma caminhada matinal seguida de um mergulho no oceano. A praia principal de North Stradbroke Island é adequada para acampamentos e acessível via 4×4. Com muitos parques de campismo bem ali na própria areia, você não pode obter férias na praia melhores do que isso. Se você é um ávido pescador ou surfista, você veio ao lugar certo. Pegue uma onda, pegue um peixe e termine o dia com um descanso relaxante na extensão de 33 quilômetros de areia branca. Se você quiser nadar, há uma área de natação dedicada e patrulhada para garantir sua segurança. Aproveite o sol quente de Queensland e ouça o bater das ondas. A Ilha North Stradbroke também é um ótimo lugar para desfrutar de algumas outras atividades na praia, como sandboard e mergulho com snorkel. Também há ótimas trilhas para caminhadas que levam diretamente a lagos de água doce. Há muito o que explorar aqui, na segunda maior ilha de areia do mundo! Continue lendo em: As 5 Melhores Praias da Austrália – Além das Mais Populares

Planejar férias na praia pode ser emocionante e divertido, é literalmente uma forma prática de melhorar a sua saúde mental. Mas pode ser opressor se você não souber o que levar! A sua experiência durante a viagem é ligada diretamente com a forma com que você se prepara antes dela. Por isso, é importante que todos os itens essenciais sejam separados e embalados para a sua diversão durante as férias. Embora haja muitos itens que você pode colocar em sua mochila ou mala, aqui está uma pequena lista de itens indispensáveis para todas as mulheres que estão pensando em tirar férias na praia. Por sinal, se você é mulher e quer viajar em um grupo só de mulheres, dê uma olhada nas excursões da empresa Solo Female Travelers Tours: Se você está planejando viajar sozinha ou acompanhada de outras mulheres, dê uma olhada nos programas da Solo Female Travelers Tours. Essa companhia de viagens é formada e atende apenas mulheres, e seu principal foco é oferecer excursões, viagens e experiências seguras para aventureiras do mundo inteiro. Se estiver curiosa, o meu artigo 5 Melhores Sites p/ Comparar e Comprar Excursões de Viagem pelo Mundo tem mais informações sobre a STF Tours. Continue lendo em: 7 Itens Indispensáveis Para Mulheres em Viagens na Praia

Fui conhecer a praia de Águas Belas, sobre a qual havia ouvido maravilhas. E não é para menos: o lugar é realmente lindo! Fui com duas amigas de carro a partir de Fortaleza. O percurso demorou cerca de 2h e havia estacionamento gratuito pertinho da praia, mas não é coberto (então o carro vira um forno debaixo do sol). Quando chegamos, começou a chover e pensei que o passeio estaria arruinado, mas o sol logo saiu e curtimos cada segundo. Alugamos um guarda-sol com mesa e cadeiras na areia e pedimos um peixe assado com macaxeira e baião para o almoço. O mar estava bem calmo, com temperatura agradável e havia piscinas naturais rasinhas para crianças e turistas que não sabem nadar (oi, tutupom?) poderem se divertir hahahah! Andando alguns minutos chegamos ao local onde o rio se encontra com o mar. Coisa mais linda! Aqui a correnteza era forte, mas deu pra curtir muito! Novamente, havia piscinas naturais rasinhas muito gostosas e nesta parte não havia muito movimento. Bom pra quem quer fugir um pouco da parte mais agitada (com barracas). Uma pena eu não ter tirado mais fotos para poder mostrar a beleza do local... Infelizmente, os turistas não contribuem com a preservação do local e vimos latinhas de cerveja pela areia. Inclusive, largaram uma garrafa de refrigerante ao lado do nosso carro, assim do nada. Essa praia é tão bela quando o nome promete, talvez até mais. Fico com saudade só de lembrar. Vale muito a pena o passeio, especialmente se você puder ir de carro. O mar calmo e as piscinas naturais são perfeitos para pessoas como eu, que amam praia mas morrem de medo de mar brabo hahaha! E o trecho com o rio é um espetáculo à parte. Só tem que ter cuidado para correnteza não te levar embora. O que não gostei: o aluguel da mesa com guarda-sol custou a facada de R$ 50 e o almoço foi mais de R$ 120. Para piorar, o atendimento foi péssimo. O ideal é ir para a praia equipada com um guarda-sol e lanches para se ajeitar ali na areia por conta própria mesmo.

Ilha Grande é uma ilha localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, integrante do município de Angra dos Reis, sendo a maior ilha do estado e a sexta maior ilha marítima do Brasil, e assim em novembro decidi passar 08 dias das minhas férias nessa região. Começo confessando o quanto eu me surprendi com a Ilha, para um amante da natureza como eu, aquele lugar é fantastico, com passeios de barcos, praias, trilhas e cachoeiras, tudo o que mais gosto de fazer no mesmo local, assim pude ter uma semana bem agitada, intercalando os passeios para aproveitar o máximo. A minha localização foi na Vila do Abrãao e meus dias na Ilha ficaram divididos assim: Dia 1: Chegada na Ilha Dia 2: Trilha para Cachoeira e Praia da Feiticeira Dia 3: Trilha para Praia Dois Rios Dia 4: Passeio de Barco - Volta a Ilha Dia 5: Dia Livre para descansar e relaxar Dia 6: Passeio de Barco - Meia Volta Dia 7: Trilha para Praia da Abraozinho Dia 8: Hora de voltar para casa Parte do mapa de Ilha Grande, suas trilhas, cachoeiras, montanhas e praias. - Hospedagem e Alimentação As opções de Ilha Grande são limitadas, logo em feriados ou férias escolares a procura deve aumentar bastante fazendo com que não aja tanta opção, logo é importante se planejar e reservar com bastante antecedencia, acabei ficando em um Airbnb, que pode ser reservado pelo Booking também, uma casinha bem pequena, com uma cama de casal, um banheiro e uma cozinha com geladeira e fogão, foi a hospedagem ideal para quem ia passar uma semana no local, fora que a decoração do lugar é demais e o local fica mais afastado do centro. O telefone do responsável é 0 (21) 96486-8183 se chama Romulo, lá você pode pedir por mais informações e fotos do local. Como tinha uma cozinha disponível por muitas vezes conzinhei meu proprio jantar e em outros momentos fui comer pela Ilha mesmo, e existe valores para todos os gostos, desde Pratos Feitos por 15-20 reais e restaurantes mais requintados, pé na areia. Existem diversos mercados na ilha, um preço um pouco mais caro que o normal, mas nada de absurdo, então não precisa trazer tanta coisa assim do continente e ir comprando lá conforme a necessidade. Na hospedagem - Transporte É proibido a entrada de carros em Ilha Grande, logo você precisa deixar ele no continente, acabei deixando o carro em Conceição do Jacareí, daonde sai transporte maritimo ate Vila do Abraão, no estacionamento os preços variam, desde 20$ a diaria ate 40$, dependendo da epoca, como fui em novembro e iria ficar com o carro por 7 diarias, negociei um valor a $110,00 para essas 7 diarias. O transporte ate a Ilha pode ser feito de lancha, $50,00 por pessoa levando em torno de 30/40 minutos ou de escuna, $20,00 e leva em torno de 1 hora, porém de lancha sai a qualquer momento e de escuna existem horarios demarcados (melhor consultar). - Atrativos Cachoeira e Praia da Feiticeira Esse foi meu primeiro passeio em Ilha Grande, não é necessário a contratação de guia pois o caminho é bem demarcado e sempre tem gente percorrendo a trilha, o bom desse passeio é que você também passa pelo Aqueduto (construção de 1896), Poção e Praia Preta, o mergulho no Poção é válido, agora a Praia Preta achei nada demais. A distância da Vila do Abraão ate a Praia da Feiticeira da em torno de uns 6 km, e você leva umas 2 horas para chegar lá, antes disso você consegue ir ate a Cachoeira da Feiticeira, fica em torno de 20 minutos da praia e há sinalização ate o local, na praia da Feiticeira tem estrutura com barracas vendendo comida e bebida e caso não queria voltar por trilha, há possibilidade de voltar de barco (20$). Trilha para a Praia Dois Rios No meu segundo dia decidi fazer a Trilha para Dois Rios, um bairro de Ilha Grande que fica do outro lado da Ilha, a trilha não tem erro pois é feita por uma estrada que liga Vila do Abraão a Dois Rios, é dali que se vai para o Pico do Papagaio e é por essa estrada é que se passa os únicos transportes terrestres da Ilha. A trilha começa em forte subida, são em torno de 4 km de subida e depois 3 km de descida, totalizando 7 km de trilha, 14 km no total, existem dois restaurantes no local e existe a possibilidade para aqueles que queiram voltar de barco. Pela trilha existem dois corta caminhos, mas sinceramente não valem muito a pena, acaba dando tudo na mesma, a Praia de Dois Rios fica do lado da ilha voltada ao oceano com dois rios nas suas laterais, o passeio vale mais pela trilha do que pela praia em si. Passeio de Lancha - Volta a Ilha Depois de dois dias de trilha estava na hora de fazer um passeio de lancha, a ideia era dar uma descansada no corpo, mas nem imaginei que passear de lancha também cansa rs, existem diversos passeios, com certa variação no valor, e por serem passeios de lanchas, o valor fica um pouco mais salgado, o passeio Volta a Ilha esta em torno de $220,00 por pessoa,ela da uma volta inteira na ilha, então esteja preparado para as oscilações do mar aberto, esse passeio só da para ser reservado dias antes pois depende muito das condições climaticas do dia. As paradas da Lancha são nas praias de Caxadaço, Parnaioca (nesse local tem uma igrejinha e atras dela o caminho para uma cachoeira, a parada é de uma hora no local), Aventureiros (no local tem um mirante de pedra e a parada é de uma hora) e a Praia de Meros, boa para mergulho, fora a parada do almoço em uma praia X, porém recomendo você levar uma mochila com comes e bebes e assim economizar no almoço. O passeio leva o dia inteiro praticamente, saindo as 9 da manhã e retornando as 16 horas, nesse dia tivemos a felicidade de ver uma Orca no mar. Passeio de Lancha - Meia Volta Depois de um dia de descanso, voltei ao mar para fazer o passeio da Meia Volta, o valor esta geralmente em torno de $150,00, e passa pela Lagoa Azul, Lagoa Verde, Praia do Amor, Praia da Feiticiera e Saco do Ceú. O ponto alto desse passeio são as Lagoas Azul e Verde, onde você encontra uma quantidade enorme de peixes, e ele praticamente funciona no esquema do passeio anterior, tem parada de almoço, mas tem possibilidde de você levar sua comida e bebida, a unica diferença é que o passeio sai as 10h da manhã e retorna as 16h da tarde. Quem quiser conversar sobre os passeios de Lancha, só chamar a Patricia (21) 99181-7990, ela nos ajudou a realizar os passeios de lancha no menor preço possível e dando todas as dicas para aproveitar o dia, quem nos passou o contato dela foi o Romulo, da hospedagem. Praia do Abraãozinho No ultimo dia de passeio em Ilha Grande, o destino foi a Praia do Abraãzinho, localizada no canto esquerdo da Vila, ali começa uma trilha que passa pela Praia da Julia, Bica, Comprida ate chegar na Abraãzinho, uma pequena praia com dois bares no local, perfeito para quem quer se afastar um pouco do centro e relaxar em um dia de praia, a trilha leva em torno de 40 minutos, existe a possibilidade de ir de barco e voltar de barco também. Assim foi minha estadia em Ilha Grande, um lugar incrivel que me surpreendeu demais, além desses passeios citados acima você pode fazer a trilha para a Praia Lopes Mendes, Trilha do Pico do Papagaio e o passeio de lancha pelas Ilhas Paradisiacas, com certeza Ilha Grande é um local que merece mais tempo para aproveitar tudo o que a ilha pode oferecer. Espero que tenham gostado do relato, para qualquer dúvida só mandar mensagem pelas minhas rede sociais, estou presente no Instagram no rafacarvalho33 e no Facebook no Follow The Portuga. 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Em Florianópolis são muitos os lugares para se visitar, mas um deles é quase obrigatório, a Lagoa da Conceição. Marco da colonização inicial da cidade, tem muitas atrações culturais, históricas e gastronômicas. Deixarei abaixo um panorama do lugar, com dicas e impressões da última visita em dezembro de 2020. A lagoa da conceição é onde a cidade começou. Está ao leste de Florianópolis e é dividida em duas partes por uma ponte, a lagoa de dentro e a de fora, estando ligada ao mar pela Barra da Lagoa Para se chegar até ela entrando na ilha, pega-se a beira mar Norte até o Itacorubi. Mas calma, não se preocupe porque tem muitas placas indicativas até o acesso à rodovia SC 404, que nos leva até o nosso destino. É uma via de pista simples e que fica bem complicada durante a temporada, devido ao movimento intenso e pelo relevo íngreme e bem sinuoso. Na parte mais elevada, temos um mirante com um pequeno estacionamento gratuito. Oportunidade para se ter uma visão da bela paisagem da região. Depois disso, agora é só descida, mas com curvas ainda mais fechadas, pedindo muita atenção e paciência até o final. Chegando no chamado centrinho da Lagoa, o mais difícil e encontrar um lugar para estacionar durante a temporada, porque na principal são poucas vagas e as ruas transversais são bem estreitas. Apesar de poucos hotéis, tem muitas opções de hospedagem em hostels e casas de aluguel por temporada, que considero a melhor opção para quem viaja acompanhado. Encontrando uma opção próxima ao centrinho e ao terminal urbano, é possível explorar as principais atrações à pé e de ônibus, sem o stress do trânsito e do gasto com estacionamento. Da pequena ponte que corta parte da lagoa, se tem uma bela visão da marina e da chamada Lagoa de fora… Boa também para observar o cotidiano do lugar A avenida das rendeiras é passagem obrigatória e caminhar pelo calçadão é uma ótima maneira de apreciar a vista com calma e temos acesso às belíssimas dunas de areias branquinhas e bem finas, é uma atração bem característica da região. Continuando a caminhada no sentido a Joaquina, essa parte da Lagoa tem uma boa estrutura para passar o dia, com sombras e gramados, além de ser bem em frente aos restaurantes. Bateu fome, é só atravessar a rua para comer. Conta também com quiosques, aluguel de caiaques e aulas de Stand Up e windsurf. Suas águas são bem rasas e limpas na maior parte da sua extensão, mas convém sempre dar uma conferida, principalmente nas épocas de maior movimento. A lagoa de dentro tem águas mais escuras.. parecendo sujas 😦 No Centrinho encontramos agências bancárias dos principais bancos, supermercados, vários restaurantes e um comércio bem variado… ah, e muitos brechós! Estando por lá, não deixe de visitar a parte histórica, que preserva parte do calçamento original que dá acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Lagoa, que deu o nome a esta região. Esta igreja recebeu a visita ilustre de Dom Pedro II por 2 vezes, que doou 2 sinos para ela. Um pouco mais acima, ainda preservando a arquitetura colonial, temos a casa do vigário, datada do século 18, mais uma belo panorama do lugar. Em termos de opções gastronômicas, temos uma variedade bem grande, assim como em preços… Uma boa opção para quem gosta de culinária oriental é esse buffet, com ótima variedade em carnes, saladas e até sushis. Fica no Shopping Via Lagoa e abre todos os dias para almoço Você vai encontrar dois tipos de ônibus. O amarelo é o executivo. É mais caro (o dobro do comum) e confortável. Para em qualquer lugar também, bastando acenar. O outro é comum (azul e branco), que tem interligação entre os terminais. A terceira opção são os barcos, que fazem o transporte pela Lagoa nos mesmos valores dos ônibus urbanos. O transporte por aplicativo também é uma opção… Não tão barata, mas com uma ótima disponibilidade e comodidade para quem quer conhecer as outras atrações na ilha, principalmente a noite As atrações mais próximas são o passeio de barco até a Costa da Lagoa, a Praia da Barra da Lagoa, a Praia Mole, Praia da Joaquina. E, para aqueles dias em que está chovendo muito, uma ida até o centro da cidade para visitar o mercado público ou andar pelos museus e igrejas é uma das opções. Ah e no final da tarde, o por do sol na Lagoa é imperdível! Esse é só um resumo, procurei detalhar e ilustrar no vídeo sobre o lugar. Dá uma conferida e se lhe foram úteis as informações, deixe o seu comentário e o like lá no youtube (@trips.flicks). É isso aí, um grande abraço e até breve!

Fomos passar o Reveillon 2020/2021 em Salinas ou o Sal para os mais íntimos, aproveitamos para conhecer uma Praia que é bastante visitada, porém alguns de casa ainda não conhecem. Resolvi registrar... A travessia parte da Praça do Pescador, no início da Orla do Maçarico. Chegamos de carro no local onde estacionamos no acostamento (sem custos) e logo visível fica um trapiche da associação de barqueiros. O Ccusto foi de travessia foi de R$ 10,00 (dando direito a ida e volta por pessoa). Estacionamos sem custo e sem problemas com locais proibidos(fiscalização), muitas pessoas levam suas bebidas nas caixas térmicas, o bares no outro lado não geram problemas, para o consumo de comidas costumam cobrar os 10%, ficamos na primeira barraca onde tem umas casas de palhas recém construídas. O custo médio de um prato para 3 pessoas sai por R$ 75,00. O lugar é bem procurado por família e casais. Poucos carros aventuram-se a atravessar a extensa praia do Farol até essa ponta (final da praia do Farol). Os barcos atravessam de 4 até 15 pessoas, uma travessia de 5 minutos. o Local rende excelentes fotos! O Local conta com 3 barracas (bares), serve uma boa comida, não possui rede elétrica o que fica melhor por não ter som em grande volume. O local aceita pagamento em cartão ou transferência bancária. Não vimos pacotes divulgando o local nem outros tipos mas acreditamos que o local tenha outro atrativos turísticos, pois vimos muitos Guarás indo para seus locais de descanso. Em breve voltamo a explorar.

Está pensando em conhecer o charme dessa cidade histórica? Abaixo, você encontrará tudo que precisa saber para sua viagem – o que fazer, como chegar lá e muito mais! Cidade de Paraty Considerada Patrimônio Histórico Nacional, a cidade de Paraty reserva muita beleza natural e história embutida em suas ruas de pedra e arquitetura impecável mantida muito bem preservada desde o período colonial! O encanto do centro histórico é perfeitamente contrastado com a beleza natural da cidade, que possuí uma grande diversidade de opções para o turismo ambiental e ecológico. Gostou? Venha conferir um guia completo para visitar Paraty! Continue lendo: Guia Completo para Visitar Paraty no Brasil

Olá amigos de viagem, Em 9 de março de 2019, junto com a minha namorada, vamos para João Pessoa-PB (queríamos ficar + ou - 5 dias) e pretendemos ir via terrestre até Fortaleza-CE (Jericoacoara, no final, ficaremos 4 dias), Resumindo: João pessoa: + ou - 5 dias Trajeto João Pessoa- Fortaleza: + ou - 4 dias Jericoacoara: 4 dias (chegamos num dia, passamos dois completos, voltamos no 4o dia) Vocês poderiam nos ajudar a melhor maneira de fazer este percurso e o que vale a pena conhecer? Voltaremos de Fortaleza dia 23 de março. Desde já, muito obrigado. Carlos Celular/Whatsapp: 51 985 4242 06